Los nuevos txacolís: no están todos los que son…

Los nuevos txacolís: no están todos los que son…

Los nuevos txacolís.

 

La verdad es que no se me había pasado por la mente organizar una cata de txacolís, de los que no tenía muy buen recuerdo, hasta que cayó en mis manos una entrevista que le hicieron a Ana Martín Onzáin, enóloga, en el blog de Vila Viniteca, en la que hablaba de la situación actual, de los cambios, de la evolución y de la gran proyección que pueden tener los txacolís siempre y cuando se trabaje con criterios de calidad.

Una vez creada la necesidad había que pasar a la ejecución y gracias a las recomencaciones de Ana compusimos el plantel de los txacolís que catamos -no están todos los que son, pero …- y describo a continuación, no sin antes hacer una breve referencia al término en sí, a las DOs que componen el territorio y a las uvas mayoritiarias que se utilizan en la elaboración.

Según el investigador José Uría Irastoza cuando al viticultor le preguntaban “¿Cuánta cantidad de vino habéis hecho?”, solía ser costumbre responder: “Etxeko ain”, es decir lo justo para casa. De “etxeko ain” se pasó a “etxekolain” y acabó diciéndose “txakolin”. Además hay que resaltar que no sólo se aplica el término al vino en sí, sino también al lugar donde se servía, generalmente caseríos con parras y viñedos propios que elaboraban y vendían su producto en el mismo lugar en el que se producía.

En relación con las tres DOs en las que se elaboran txacolís Bizkaiko Txacolina, Getariako Txacolina y Arabako Txacolina, creo que es más gráfico verlas de forma global en el gráfico que he elaborado con datos de su año, hectáras, uvas reconocidas o tipos de vinos elaborados en cada una de ellas y al final concluir -y coincidir con Ana- en que, desde mi punto de vista y en base a las características de la zona, podrían estar todas dentro de una misma DO y a la vez divididas en Subzonas, algo que burocraticamente sería de agradecer, pero el tema parece más político que vinícola.

Con respecto a las uvas utilizadas, la mayoritaria es en blancos la Corbu Blanc (Hondarrabi Zuri) y la Petit Corbu (Hondarrabi Zuri Zerratia), mientras que en tintas la predominante es la Hondarrabi Beltza, acompañadas de Gros Manseng, Petit Manseng y Folle Blanche.

Siguendo con el criterio establecido por el grupo de cata de elmundovino.com, utilizaré un solo nombre para las castas de uva, el de origen o dominante como indico tanto en el cuadro anterior como en la composición de los vinos. En este caso se toman los nombres de las castas blancas de la zona donde existe una mayor superficie de ambas, el suroeste de Francia (Pacherenc du Vic-Bilh, Irouléguy).

1.- IEUP 2017

 Expresión que en euskera se entiende como un saludo -y de ahí la imagen de la etiqueta de un sombrero en acto de salutación- o como una invitación al brindis que incluso se encuentra en el Himno del Athletic de Bilbao.

Viñedos procedentes de una selección de parcela en Lezama con una edad media de los viñedos de 15 años.

Elaborado por Bodega Magalarte de Lezama con Corbu blanc y Petit Corbu. 12,04% vol. D.O. Bizaiko Txacolina

La cata:

Precioso color amarillo verdoso. Limpio y brillante. Atractivo.

IIntensa nariz en la que los aromas de fruta blanca (manana) y amarilla (melocotón) se acompañan con notas de flores blancas, hinojo y elegantes sensaciones minerales.

Boca con muy buena acidez, mostrando tensión y frescura. Seco. Vino con buen recorrido y un toque ligeramente amargo al final. Equilibrado. Rico.

2.- Txomin Etxaniz 2017

Elaborado por Txomin Etxaniz a partir de la variedad Corbu Blanc de viñedos emparrados y en pendiente que rodean la bodega en un precioso marco con el mar de fondo que marcará las sensaciones aromáticas y gustativas del vino. En bodega el mosto fermenta a temperatura controlada y se mantiente con sus lías hasta el momento de ser embotellado. D.O. Getariako Txacolina.

La cata:

Amarillo pajizo con ligeros refleos verdosos y toques acerados. Brillante y limpio.

Aromas con sensaciones minerales, salinas y toques anisados.

Boca con toques de aguja. Muestra buen recorrido. Elegante y con ligero amargor final. Rico.

3.- Doniene Txakolí Zuria 2017

 Nacido en el seno de Doniene Gorrondona de un 83% de Corbu Blanc, de un 10% de Petit Corbu y de un 4% de Folle Blanche dentro de la DO Bizkaiko Txacolina. Ensamblaje de los depósitos de distintas parcelas de viñedo. Depósitos de acero inoxidable. 11,6% vol.

La cata:

Color amarillo pajizo con sensaciones aceradas y reflejos metálicos. Limpio, brillante e intenso.

Aromas de fruta blanca, manzana acompañados de sensaciones haerbáceas, minerales y salinos.

Excelente acidez. Muestra buen equilibrio auque la balanza se decanta por la primera. Tiene tensión y volumen en boca.

Esperaba más de este txacolí y espero darle una segunda «lectura».

4.- Hiruzta 2017

Elaborado con un 95% de Corbu blanc y un 5% de Gros Manseng de 11 ha. situadas en las laderas del monte Jaizkibel con una orientación sur que le permite protegerse de vientos y humedad del cercano Cantábrico. con una crianza en depósito de 4 meses sobre lías. Bodegas Hirutza.

 

Bonito color amarillo con refeljos verdoso. Lágrima fina y lenta. Untuoso en agitación..

Aromas a flores amarillas, fruta amarilla y blanca, sensaciones minerales y de miel que acompañan a toques anisados y de brioche acompañados de notas cítricas.

Elegante en boca, graso, largo, equilibrado y con volumen. Sutil carbónico que muestra de forma muy elegante ese toque picante que lo hace adictivo. Muy bueno

5.- G22 Lías Finas 2016

 Dentro de la DO Bizkaiko Txacolina, Gorka Izagirre elabora este txacolí nacido de viñas de 6,5 ha. repartidas en 2 pardelas de 2 municipios distintos que dan sentido al nombre G22.

100% Petit Corbu de uva despalillada que es sometida a una maceración prefermentativa en atmósfera inerte durante 12 horas. Crianza sobre lías que se prolonga durante 8 meses con battonage manual. Una vez terminada se procede a retirar las levaduras permaneciendo el vino limpio 4 meses más de permanencia en depósitos. En botella estará 6 meses más antes de salir al merdado.

La cata:

Amarillo intenso. Limpio y brillante. Untuosos en agitación.

Aromas salinos que se complementan con sensaciones florales (jara), minerales y bollería fina. Más uraño que los anteriores y con más necesidad de aireación.

En boca despliega potencia, volumen, graso, equilibrio y buen recorrido. Seco y equilibrado. Cuerpo medio. Muy bueno.

6.- Malkoa 2015 Edición Limitada

Creación de Ana Martín en Bodega Astorbiza está elaborado con uva muy madura de Corbu Blanc de un viñedo de parcela plantado en 1996 a 250 msm en el valle de Ayala y orientación sur que rodea la bodega.

Permaneció 22 meses en depósito ovoide de hormigón donde sus lías se mueven continuamente de forma espontánea dentro de un espacio sin aristas y con ayuda de la oscilación térmica diaria entre el día y la noche. En este tiempo el vino se estabiliza ganando volumen en boca y consiguiendo integrar el resto de los componentes.

Amarillo con menisco verdoso y glicérico en movimiento. Brillante, limpio e intenso.

En nariz necesita aireación y tiempo para desplegar todo su potencial: fruta amarilla, mineral, brioche, sensaciones cítricas y notas de hierbas aromáticas. Muy complejo.

En boca se muestra con una excelente acidez y un recorrido sin fin. Sápidez y sutil amargor al final del recorrido. Para recatar con más tiempo en botella.

Conclusiones:

Desupues de disfrutar con esta excelente cata llego a la conclusión de que la zona está en un muy buen momento con claros progresos que los alejan de los vinos marcados por la excesiva acidez, la ligereza y un carbónico un tanto excesivo.

El más «clásico» Txomin Etxaniz 2017, pero muy disfrutable.
Ieup! 2017, directo y con una nariz de amplio abanico.
Doniene 2017 por debajo de las espectativas, lástima. Espero recatar porque venía con buenas espectativas.
Hirutza 2016 elegante, buena acidez. Se mantuvo vivo toda la cata.
G22, 2016 realmente excelente. Compleja nariz, elegante, volumen, tensión. Puro equilibrio.
Malkoa 2015. Untuoso, elegante nariz aunque algo huraña. Boca un tanto «muda». Equilibrio. Tal vez habría que haberle dado más tiempo porque hay muy buenos mimbres y trabajo en él.
Desde luego han desaparecido todos los prejuicios que pudiéramos haber tenido para con los Txacolís-

Vinos que se definen por una excelente acidez,  frescura y la tipicidad de unas uvas minoritarias con marcadas sensaciones aromáticas -esa influencia atlántica- y con una maduración de las mismas que les dotan de más complejidad. ¿Qué el cambio climático puede haber influido?, pues seguramente y a la vez haya contribuido a que esa maduración sea más completa ganando en alcohol -y por ende longevidada-, frutosidad, tensión y estructura.

Vinos a seguir y que plantean un buen futuro si se siguen haciendo las cosas bien. Si eso añadimos un mejor conocimiento de los vinos fuera del País Vasco y un alejamiento en los prejuicios sobre ellos, estoy seguro que serán unas elaboraciones que darán grandes satisfacciones.

Vinos de copa en boca: Tetramythos Retsina Vin Résiné bio en Amphore 2017

Vinos de copa en boca: Tetramythos Retsina Vin Résiné bio en Amphore 2017

No tenía ni idea de la existencia de este tipo de vinos hasta que en un programa del concinero Rick Stein -entrañable y buen comunicador que en casa seguimos a través de una canal de cocina- en el que recorría la gastronomía griega por distinas ciudades, disfrutaba de un vino retsina. La curiosidad me picó y hoy comparto con vosotros las sensaciones de un vino que se elabora desde hace más de 2.000 años cuando el envase y su cierre estaban protagonizados por el ánfora y la resina de los pinos con la clara finalidad de evitar oxidaciones.

En el 2011 en un artículo en www.elmundovino.com sobre «Arístico, la uva blanca de Santorini», Luis Gutiérrez hablaba de los vinos retsina en estos términos:

De hecho lo que viene a la cabeza de la mayoría es un horrible brebaje llamado ‘retsina’ y destinado principalmente a la tortura de turistas incautos, un vino al que se le añade resina de pino que huele y sabe, pues a eso, a resina.

Afortunadamente los tiempos han cambiado y al menos la elaboración que comento del Tetramythos Retsina no tienen nada que ver que las apreciaciones anteriores.

Desde 1999 los hermanos Arístides y Stathis Spanos, junto con el enólogo Panagiotis Papagiannopoulos, elaboran en Ano Diakopto, en la región de Aigialeia, y bajo cultivo ecológico, vinos nacidos de castas como Roditis, Malagousia, Kalavryta y Agiorgitiko en las laderas del Monte Aroania, un lugar entre 400 y 1000 metros de altitud que cuenta con un microclima generado por la brisa marina fría del Golfo de Corinto.

Tetramyghos Retsina en Amphore 2017

Está elaborado con la variedad roditis en ánforas y con un poco de resina del pino conocido como Pinus brutia o Pino de Alepo que sella su apertura.

La uva para este vino procede de un viñedo situado a unos 850 m de altitud en Ano Pythos. Es un viejo viñedo de unos 50 años con suelos de arena, grava y piedra caliza desmenuzada y cultivado sin riego.

El mosto fermentó y maduró durante 6 meses en las ánforas de arcilla. Se embotelló sin filtrar ni clarificar y con una dosis mínima de sulfuroso.

12,5% vol. PVP sobre los 15%. AOP Retsina. Puden encontrarlo en una web, que también tiene tienda físca en Barcelona, por si también les pica la curiosidad.

La Cata

El vino tiene un color amarillo con ligeras irisaciones alimonadas. Limpio y atractivo. En nariz las sensaciones predominantes son las de fruta amarilla (melococtón), cítricas, sutiles florales, apuntes salinos y notas de resina muy en segundo plano, pero que le aportan su «adn».

En boca es fresco, muy agradable de beber, con buen recorrido y acidez y una retronasal marcada por las notas aromáticas.

En definitiva me ha gustado. Esa sensación de resina le da cierto toque «exótico» que me encanta, máxime cuando lo encuentro a la vez equilibrado, fresco y con boca muy elegante.

Estamos en el mes febrero y en la Grecia clásica se celebraban las Antesterias: fiestas en honor a Dioniso y  en la que se abrían las ánforas en los que se habían guardado los mostos de las últimas vendimias, así que siguiendo con las buenas constumbres de nuestros antecesores, descorchemos un buen vino en su honor, sea griego o no.

Pónganse cómodos y disfruten. Si tienen a bien comentar lo que consideren oportuno, saben que están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Fotos: Bodega, www.portalclasico.com y autor.

De copa en boca: Domino de Nogara 2017

De copa en boca: Domino de Nogara 2017

Tengo un buen amigo que es adicto al vino verdejo pero al que estoy sometiendo sutilmente a un proceso de desintoxicación de «levaduritis artificialis» marcadas por los aromas exóticos más propios de países tropicales que de la «Extremadura-Castellana».

Hoy quiería comentar un buen vino elaborado por Bodegas y Viñedos Valtravieso en la localidad de Puras (Valladolid) en el que la uva verdejo de viñas viejas ha realizado una crianza de 5 meses sobre lías en barricas de roble francés con el fin de aportar longevidad, untuosidad y complejidad, tanto en nariz como en boca.

La cata:

 Presenta en vista un precioso color amarillo verdoso con sensaciones aceradas. En agitación muestra untuosidad que nos habla de su crianza con sus lías.

En nariz aparecen sensaciones florales, de heno e hinojo, acompañadas por notas cítricas -pomelo-, fruta amarilla -melocotón- y recuerdos sutiles de aromas de frutas tropicales.

En boca es untuoso, con volumen y muy buen acidez. Retronasal en la que el aporte de fruta y herbáceos lo hacen muy disfrutable, rematando con esa sensación de ligero amargor que lo hace verdaderamente adictivo.

En definitiva un vino atractivo con un precio muy ajustado para todo lo que aporta, 7,5€, que se aparta de la tendencia marcada por la «artificiaidad» en los vinos verdejos que tanto daño han hecho a pesar de ser los más vendidos. Tendrán que plantearse si es compatible el nivel de ventas con la elaboración de vinos alejados de enmascaramientos y centrar su valoración en potenciar los verdejos en los que realmente queden reflejados los valores de terruño y casta.

Otra cosa, antes de que se me olvide. Mil disculpas por el retraso en publicar, pero el cambio de editor, tanto en Worpress como en Divi han generado tal retardo. No es fácil cambiar de la noche a la mañana la forma de realizar un post. Con todo, lo hemos intentado y parece que no va mal.

Ya saben. Descorchen y disfruten, y si les apetece compartir sus impresiones ya saben que éste es su blog. ¡Pónganse comodos!

Vinos de copa en boca: Forlong Tintilla 2014

Vinos de copa en boca: Forlong Tintilla 2014

  • Forlong Tintilla 2014

Hace año y medio, aproximadamente, ya dábamos noticias de Bodegas Frolong en un post sobre su vino Assemblage 2013, y hoy quiero hablaros de, para mí, su mejor vino tinto: Tintilla 2014 del que se elaboraron apenas 2.700 botellas.

Tintilla Forlong

Vino elaborado en un 100% con la uva Tintilla de Rota cultivadas con criterios de viticultura ecológica sobre tierras albariza en el Pago de Balbaíba en 1999 y que fermentan 6 meses en tinajas de barro, de manera natural y espontánea. Una vez realizada la fermentación se traspasa a barricas de roble francés usadas para una crianza de unos 10 meses.

Graduación 14,5% vol. PVP: sobre los 18 €

La cata:

Precioso color picota con ribete azulado. Brillante, intenso y con lágrima densa tintando ligeramente la copa.

Nariz limpia, necesita cierta aireación para poder desplegar toda su complejidad aromática en la que podemos encontrar notas de fruta roja y negra, aportes balsámicos y sensaciones terrosas acompañadas de toques florales y especiados. Intenso y con un abanico de aromas que nos hace difícil despegar la nariz de la copa en busca de más y más recuerdos aromáticos.

Forlong Tintilla 2016

En boca muestra una excelente entrada. Puro equilibrio con muy buen recorrido llenando la boca y mostrándose amplio y con tensión. Mantiene una perfecta estructura en la que se siente una armonía de todos los elementos (acidez, alcohol, tanicidad). Seda en boca que hace de él un excelente exponente de la uva tinta gaditanta por excelencia. Con vida por delante y para recatar en un par de años, si encuentro otra botella de este 2016.

Siéntense, descorchen y dejen que, como genio de la lámpara en tiempo constreñido, expanda todo su poder en la copa y disfruten de su potencia aromática. Acerquen el vino a la boca y hagan las presentaciones, mezanlo y permitan que llene de puro equilibrio su capacidad bucal en la que sentirán la elegante armonía que muestra este gran vino.

Creo que para celebrar estas Navidades 2018 es un excelente vino para acompañarlo de un buen asado y yo me decantaría por un buen cordero lechal, pero para gusto los colores.

Les deseo que pasen unas Felices Fiestas siempre en buena compañía y, ¡cómo no!, de un buen vino, siempre con moderación. No tengo que recordarles que éste es su blog, así que ponganse cómodos y «descorchen».

¡Salud y buen vino!

Moscateles de Setúbal. Mucho por descubrir y disfrutar

Moscateles de Setúbal. Mucho por descubrir y disfrutar

Moscatel de Setúbal. El gran desconocido.

Seguramente si se realizara una pregunta sobre qué tipo de vinos fortificados portugueses conocemos, o al menos hemos oído hablar alguna vez de ellos, seguramente diríamos Oportos y Madeiras, aunque nos dejaríamos en el tintero los vinos de Setúbal elaborados con las uva moscatel y la «mutante» moscatel roxo.

La región de Setúbal se encuentra situada en la península del mismo nombre, entre los estuarios de los ríos Tajo y Sado. Cuenta con la denominación de DO Moscatel de Setúbal desde 1907 con viñedos que se extienden sobre dos zonas diferenciadas tanto en altitud y orientación como en tipología de sus suelos:

  1. La Sierra de Arrábida: con altitudes entre los 100 y los 500 msm, suelos arcillo-calcáreos y viñedos de secano, gracias a su excelente derenaje y retención.
  2. La zona norte orientada hacia la costa, más húmeda, con temperaturas más bajas y menor incidencia solar que marca las maduraciones, la concentración aromática y los niveles de acidez.
Viñas en la Península de Setúbal

Foto http://rotadosvinhosdeportugal.pt

Lo cierto es que su fama les precede desde que gozaran de los parabienes de reyes ingleses allá por el siglo XIV, o por el mismísimo rey sol, Luis XIV, para ofrecerlo a sus invitados en la corte de Versalles.

La variedad moscatel utilizada es la moscatel de Alejandría, aunque también se la conocde como moscatel de Málaga, moscatel de kelibia (Túnez), Hanepoot (Sudáfrica) o Zibibbo (Sicilia), y por lo tanto no hay que confundirla con las variedades Muscat de petits grains, ni moscato d’asti o Muscat de Frontignan.

En la D.O.P. Moscatel de Setúbal se elaboran dos tipos de vinos dependiendo del tipo de uva utilizado: el Moscatel de Setúbal y el Moscatel Roxo, uva que nace de la mutación de la uva blanca, formando racimos redondos y de tonalidades rosadas, mayor grado de azúcar e intensidad cromática y aromática que dan lugar a vinos más complejos y sutiles.

Para su elaboración el racimo se despalilla y se prensa. La fermentación se realiza en contacto con las pieles entre 4 y 6 meses con el fin de extraer todos los aromas presentes en la uva. Al alcanzar los 12º de alcohol la fermentación se detiene añadiendo alcohol vínico –encabezar– para llegar a los 17-20% de vol y eliminando todas las levaduras, quedando aún azúcares no fermentados. Se encuba en viejas pipas de moscatel generalmente.

Para ser Moscatel de Setúbal el vino ha de estar elaborado al menos con un 70% de moscatel, bien de Alejandría o roxo, y el resto ha de ser arinto y boal.

Moscatel Roxo

Uva moscatel roxo Foto: http://www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

Un vino Moscatel de Setúbal saldrá al mercado a partir de 1,5 años de edad y tendrá las clasificaciones de:

Superior: vinos con un mínimo de cinco años de edad y que hayan obtenido por el comité de cata la calificación de calidad excepcional.

Reserva: sólo proporcionada por el comité de cata con calificación de calidad excepcional.

Moscatel de Setúbal Datado: se indica el año de la cosecha elaborado con uva Moscatel de Setúbal.

Moscatel de Setúbla nao Datado: esto quiere decir que el vino es una mezcla de uva Moscatel de distintas añadas.

Por último la etiqueta es una importante fuente de información sobre el vino, pues trae datos legales y sensoriales significativos. Así podrá descubrir la procedencia geográfica del vino, el productor, el grado alcohólico, la fecha de la cosecha, las castas y, muy probablemente, indicaciones sobre la elaboración del vino, además de algunos apuntes de prueba y armonización.

 

José María da Fonseca.

Jose Maria da Fonseca

Los vinos que vamos a comentar están elaborados por la bodega Jose María da Fonseca, nombre de un  visionario que allá por 1834 funda su propia bodega y revoluciona la viticultura portuguesa comenzando con la inclusión del ganado mular en el trabajo de las viñas, la utilización de la mezcla de la moscatel con otras uvas consiguiendo mayor acidez y frescura, y utilizando la maceración pelicular para conseguir más afinamiento y riqueza de aromas en los vinos.

Casa Museo

fotos: http://www.jmf.pt/

 

Puso en cerco a las falsificaciones apostando por el embotellado y consiguió que 16 años después de su fundación se exportaran más de 19.000 botellas de moscatel de Setúbal, y en 1870 se acercaran a las 48.000.

En la actualidad la bodega está en manos de los hermanos Domingos y Antonio Soares Franco. Se asienta en Teares Velhos, una antigua fábrica textil de uniformes militares que data de 1750, y posee 50 ha en la península de Setúbal. En esta bodega histórica descansan más de 300.00 litros de grandes moscateles en cerca de 500 toneles.

 

Los vinos.

Mannel Serrano

La cata fue dirigida por Mannel Serrano, experto en vinos portugueses y  hasta hace pocos días -pasó a la «reserva», vamos que goza de una tranquila jubilación- era Responsable de la selección y distribución de vinos en Terras de Portugal.

Excelente persona y gran profesional, nos dio toda una lección sobre los vinos elaborados tanto por la uva moscatel como por la moscatel roxo de la DOP Setúbal de la bodega José María Fonseca.

 

1.- Colecçao Privada Domingo Soares Franco 2016.

Roxo 2016. Setúbal

100% mosacatel roxo sobre suelos arcillo-calcáreos en 3,5 Ha. Producción 8.100 l. 12% vol. pH 3,26. Embotellado en marzo de 2017.

Vinificación: realiza una prefermentación pelicular en frío durante 48 h. y la fermentación en cubas de acero inoxidable a 18º C.

Servir a 8º y consumir a 10º.

La cata:

Precioso color rosado pálido. En nariz presenta un conjunto de aromas protagonizados por sensaciones de pétalos de rosa acompañados por toques de mora y grosellas sin dejar de apreciarse la aportación mineral de la caliza. En boca muestra buena acidez y estructura. Elegante y con un recorrido medio. Adictivo.

2.- Domingo Soares Franco. Colecçao Privada. Moscatel de Setúbal 1998 Armagnac.

1998. Moscatel de Setúbal

100% moscatel de Setúbal. 17,2% vol. pH 3,12. Azucar residual 182 gr./l. Producción 5.100 l.

Vinifiación: Maceración pelicular de tres meses y una parada fermentativa con adicción de aguardiente proveniente de Armagnac. Envejecimiento en «cascos» de madera usada.

Servir como aperitivo a 10º y como vino de mesa a 16º

La cata:

Llamativo color ambarino. Limpio y brillante. Realmente precioso. Aromas de Armagnac, naranja, miel, canela y frutos secos (nueces). Hierbas aromáticas y menta. En boca es pura elegancia marcada por una excelente acidez. Redondo y con las notas de cáscara de naranja y miel en retro. Excelente.

3.- Domingos Soares Franco. Colecçao Privada. Moscatel de Setúbal 1998. Cognac.

1998 Cognac. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel de Setúbal. 17,8% vol. pH 3,09. Azúcar residual 188 gr./l.

Vinificación: fermentación parada con adicción de aguardiente de Cognac. Maceración pelicular durante 3 meses.

La cata:

Color ambarino. Limpio  y brillante. Más denso en copa que el Armagnac. Aromas cítricos y florales (jaras) junto con sensaciones minerales. En boca se muestra más alcohólico que su hermano anterior aunque mantiene la persistencia y un largo recorrido que devuelve en retronasal notas cítricas, minerales y florales.

4.- Domingos Soares Franco. Colecçao Privada 1997. D.O.C. Moscatel Roxo.

1997. Moscatel Roxo de Setúbal

100% Moscatel Roxo. 18% vol. pH 3,03. Azúcar residual 170 gr./l

Parada fermentativa con aguardiente vínico y vinificación de los hollejos en maceración en los meses de febrero y marzo del año siguiente. Envejecimiento en «cascos» de madera usada.

La Cata:

Llamativo color dorado con fondo ocre y menisco ligeramente verdoso. Aromas a miel, frutos secos- avellanas-, cítricos -mandarina, pomelo- y fruta amarilla -albaricoque, orejones- y melón. Boca con muy buena acidez, ataque afrutado y meloso, redondo, elegante, largo. Excelente.

5.- Alambre 20 años. D.O.C. Moscatel de Setúbal

Alambre 20 años. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel de Setúbal. 18,4% vol. pH 3,34. Azúcar residual 182 gr./l.

Tras la recepción de las uvas a la bodega se añadirá el aguardiente en el momento ideal para la parada de la fermentación, manteniéndose la maceración de los hollejos durante 5 meses tras los cuales, en el mes de marzo, se realiza un suave prensado para la obtención de un vino de lágrima.

Envejecimiento en pipas o toneles de madera usada. Al estar sometidos en su envejecimiento a un proceso natural de oxidación el vino puede mantenerse en perfecto estado por mucho años, aún con la botella abierta.

Servir a una temperatura de 16º como vino de sobremesa.

La cata:

Precioso color ambarino intenso. Aromas a miel, naranja confitada, canela, romero y jara, acompañados de apuntes de caramelo, toffe, vainilla y punta de hortigas. Sedoso en boca y con buena acidez, largo, denso, complejo, elegante, ligeramente alcohólico. Excelente.

6.- 20 años Setúbal Moscatel Roxo. D.O.C. Moscatel Roxo.

20 años. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel Roxo. 18% vol. pH 3,5. Azúcar Residual 217,80 gr./l

Fermentación parada por adición de aguardiente vínico y maceración pelicular de 5 meses. Envejecimiento en botas de madera para aumentar la oxidación.

Servir a una temperatura de 16º como vino de sobremesa.

La cata:

Color ámbar con reflejos verdosos (oliva). Aromas de caramelo, naranja confitada y toques especiados. En boca muestra una excelente acidez, largo, elegante, redondo y con un final sauve y afrutado. Excelente.

7.- Alambre Ice 05

Alambre Ice. Setúbal

100% Moscatel Roxo. Espumante licoroso. Suelos arcillo-calcáreos y arenosos. Producción 578 l. 8,5% vol. pH 3,04. Azúcar residual 185 gr. /l. Servir a 8º C.

El vino parte de una base de vino generoso de moscatel roxo de Setúbal 2005 y con una graduación de 18% vol. que se desalcoliza para llegar a 5% vol. a través de una máquina australiana «Spinning Cone». Después se procede a una segunda fermentación en barrica cerrada del que resulta un vino de 8,5% vol.

La cata:

Precioso color ambarino. En nariz despliega aromas a caramelo de naranja ácida, mineral, toques florales, miel y frutos secos. En boca la burbuja se deja notar al fono de la boca con sensaciones de «pet-nat». Cremoso, afrutado y muy equilibrado. Largo. Sorprendente.

Moscateles de Setúbal en copa

 

Finalmente.

Reconozco que tal vez el post sea algo largo, aunque he intentando que se amenizara con las imágenes y hacerlo más atractivo. No en vano creo que estos grandes vinos tan desconocidos a este lado de la frontera bien se merecen este tratamiento.

Se acercan las fechas navideñas y no sería un mal momento para acercarse a estas excelentes elaboraciones, aunque cualquier epoca del año bien merece este placer en la boca.

Espero que hayan disfrutado con la entrada y que sigan haciéndolo con una copa de moscatel de Setúbal, roxo o no. Ponganse cómodos y paladeen. Ya saben que están en su blog.

Con el gran Mannel

Con el gran Mannel Serrano

¡Salud y buen vino!

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