El cuarto vértice volcánico: vinos de Santorini

Viñedos de Santorini

Santorini. Situación geográfica.

Después de recorrer los vinos de las Islas de Tenerife , del Etna en Sicilia y de Madeira hoy vamos a comentar una serie de vinos elaborados por la bodega Hatzidakis en la Isla de Santorini y de ahí el “cuarto vértice volcánico”.

Situcación Santorini

La Isla de Santorini se encuentra situada al Sur del Egeo a 200 km de la costa de la Grecia Continental.  Forma el grupo de islas más meridional de las Cícladas, con un área aproximada de unos 73 km² y una población de 13.402 habitantes en 2001.

Literalmente es la caldera hundida de un volcán generado hace sólo 3.600 años que sigue activo, como se puede pareciar en esta excelente toma aérea.

Vista aérea Santorini
(Foto: Wikipedia)

Clima y suelo

El clima es muy seco y la vegetación escasa.

La densidad de plantación es baja, menos de 2.500 plantas por hectárea. Bajos rendimientos. Sus viñas están libres de filoxera que no llegó a la isla, aunque casi peor ha sido la especulación del suelo que está sufriendo y que está haciendo que la viticultura esté en claro retroceso frente a la invasión de urbanizaciones.

El suelo es complejo y está formado, como no pidía ser de otra forma de tierras volcánicas, lava y piedra pómez mezcladas con diversas capas de pizarra, caliza y hierro.

Llama la atención la formación de la viña completamente atípica, generandose una cesta con los sarmientos entrelazandos  para proteger las uvas del viento y mantener la humedad.

(Foto: monvinicstore.com)

Las uvas.

Assyrtico.

Uva mayoritaria, ocupa aproximadamente el 70% de las 1.200 hectáreas dedicadas al viñedo.

Uva Assyrtico
(Foto: http://www.ilovegreekwine.com)

Con un clima tórrido se consiguen vinos con 13,5 % vol., PH < 3 ya que gracias al terreno y al microclima lo hacen posible:

– El estrés inhibe la maduración de la uva.

– El viento la deshidrata y aumenta el nivel de azúcar.

– Los bajos rendimientos elevan el extracto seco.

Mandelaria

También se le conoce como Amorgiano. Ocupa un 20% del volúmen de plantación y que  junto con la minoritaria Mavrotragano (algunos indican que puede ser mourvedre – monastrell) son la muestra más significativa de las uvas tintas.

Mavrotragano
(Foto: http://www.snooth.com)

Athiri y Aidani

La primera es una de las uvas más antiguas de la Isla. Es de piel fina y dulce, que da lugar a vinos ligeramente aromáticos y de baja acidez.

La segunda se extiende por las islas Cícladas produciendo vinos aromáticos con buena acidez y un alto contenido alcohólico y de acidez.

Los tipos de vino

Blancos:

Los blancos secos elaborados en inox dan lugar a vinos frescos, minerales, con toques salinos, cítricos y con notas especiadas.

Aquellos elaborados con asírtico en madera realizan una fermentacion y una crianza en madera de entre 6 y 12 meses en barricas de 500 l., dando como resultado vinos con notas lacticas, humo y mantequilla.

Tintos:

Los vinos tintos son elaborados básicamente con la uva Mandilaria en coupage con Mavrotragano, dando vinos de tonalidades carmesí con sensaciones frutales y taninos marcados que necesitan tiempo en botella para pulir esas sensaciones secantes y astringentes.

Habrá que estar al tanto de los vinos que se están elaborando con la escasa Mavrotragano que, en opinión de Jordi Melendo allá por el 2010 en el www.elmundovino.com, ya indicaba que da “vinos con un aspecto denso y oscuro, nariz concentrada y una boca rica en taninos elegantes”.

Vinsanto:

Vinsanto

Vinsanto es el típico vino dulce de la isla que se produce con el asoleado de la uva de entre 10 y 14 días. Se necesitan 10 kg. de uva blanca para un litro de vino, y la uva ha de ser como mínimo un 50%  Assyrtico. Ha de tener 14% vol., 240 gr. Azúcar y 6 gr. Acidez.

Envejece en roble usado durante un mínimo de 2 años, aunque hay bodegas como Agryros en las que envejece 17 años en madera y otros 3 en botella.

Los vinos de la cata.

Aidani 2016

AIDANI

PGI Cyclades, Aidani 100%.

–Viñedos orgánicos, cultivadas a altitudes desde 70 hasta 330 metros.

–Vinificación: contacto con la piel durante 12 horas, separación de uvas, clarificación y fermentación con levaduras autóctonas a 18 ° C.

–Madurado durante 6 meses en tanques de acero inoxidable y luego embotellado sin filtrar.

–Posible envejecimiento en botella durante al menos 5 años.

–La etiqueta en la botella de Aidani es un dibujo de Stella Hatzidakis durante el preescolar con tres años y medio. Stella es la hija de Haridimos y Constantina.

La cata:

Brillante en vista con tonalidad amarilla, glicérico y untuoso en agitación. Lágrima fina y densa.

Aromas de fruta amarilla, elegantes apuntes a hollejo de la fruta, membrillo fresco, sensaciones cítricas acompadas de toques oxidativos y notas minerales, balsámicas. Complejo.

Boca con toque carbónico sutil, amplio y largo en recorrido y sensaciones. Punto de azucar residual y sensaciones de ligeros verdores que le aportan frescura.

Hatzidakis cuvée 15 – añada 2016 DOP Santorini

Cuvee n15

Assyrtiko 100%.

Uvas de viñedos cultivados en orgánico de los pueblos de Pyrgos, Emporio y Messaria-Vothonas.

Vinificación: contacto con la piel durante 12 horas, separación del mosto de la uva, clarificación y fermentación con levaduras autóctonas a 18 ° C

Maduración con sus lías durante 8 meses en tanques de acero inoxidable. Embotellado sin filtrar.

Posible envejecimiento en botella durante al menos 5 años.

La cata:

Hatzidakis en copa

De color amarillo brillante e intenso y reflejos dorados. Limpio y con lágrima fina.

En nariz necesita airearse para conseguir aflorar un abanico de sensaciones marcadas por la fruta blanca, la manzana, los frutos secos, el regaliz de palo conjuntadas con notas minerales y sensaciones empireumáticas.

Boca con excelente acidez se muestra fresco, redondo y equilibrado a la par que elegante. Adictivo.

Hatzidakis Nykteri– añada 2014 PDO Santorini

Nykteri 2014

Assyrtiko 100%.

–Uvas sobremaduras de viñedos seleccionados de la isla a una altitud de 100 a 300 metros.

–Vinificación: después del prensado se deja en contacto con la piel durante 12 horas.

–Extracción de manera tradicional en una prensa manual (strofilia). Clarificación y fermentación con levaduras indígenas a 18 ° C.

–Fermentación final y maduración del vino en barricas de roble de diferente capacidad y añejado durante al menos 12 meses.

–Embotellado sin filtrar.

–Envejecimiento potencial en la botella durante al menos 10 años

La cata.

Nykteri en copa

Amarillo brillante e intenso con reflejos dorados. Elegante en vista.

Nariz floral con protagonismo de los pétalos de rosa. Sensaciones de fruta amarilla aportes minerales con toques de volátil en su justa medida.

En boca se muestra largo, elegante, con excelente acidez y buen recorrido acompañadas por sensaciones finales al final de la retronsasal después de hacer un recorrido muy floral, pero para nada empalagoso. Muy bueno.

Mandilaria Rouge – añada 2013

Mandilaria

14% vol. 100% mandilaria. PGI Cíclades.

–Viñedo de 40 a 60 años

–fermentación con levaduras indígenas a 18 ° C durante 60 días en inox.

–Crianza en barrica de roble durante 12 meses y envejecimiento reductivo en tanques de acero inoxidable durante 14 meses.

–Barricas de roble francés y del Sur de Europa de 225, 300 y 500 l. de 4º año

–Potencial de envejecimiento: 8 años

La cata.

Mandilaria en copa

Color dentro de la gama de picotas de capa media. Intensidad cromática media con menisco rubí.

En nariz necesita aireación apreciándose notas reductivas y sensaciones volátiles marcadas. Una vez oxigenado se aprecian totas de mermelada de fresa y toques terrosos.

En boca se muestra rugoso y con una retronasal en la que las notas de volátil vuelven a manifestarse. Complicado y desde luego no para todos los públicos.

Vinsanto 2003

Vinsanto

VINSANTO

VINSANTO

Vino blanco dulce natural, DOP Santorini, Assyrtiko 80% – Aidani 20%

Uvas sobre maduras de viñedos de baja altitud, secadas al sol durante 15 días.

Vinificación: del prensado de las uvas desecadas resulta un mosto de uva concentrado.

Fermentación con levaduras seleccionadas durante 3 meses en tanques de acero inoxidable.

Envejecido en barricas de roble durante al menos 7 años.

Envejecimiento potencial por al menos 30 años.

La cata.

Vinsanto en copa

Llamativo color ambarino brillante. Denso.

Complejo en sensaciones olfativas que van de las notas de café a sutiles aromas de toffe y notas de pegamento que no acaban de abandonarnos a lo largo de la cata, aunque no son excesivamente molestas.

En boca se muestra fresco, con buena acidez, original y predominando en retronasal los aromas a toffe.

 

Interesantísima cata de vinos practicamente desconocidos en nuestro país pero que muestran claramente la tipicidad de suelo, clima y casta bien reflejados en sus características, dejando aparte su Vinsanto que sorprende por su tipicidad, frescura y acidez.

Corchos

Seguimos aprendiendo y disfrutando. Próximamente cerraré con el último vértice volcánico insular en el que el vino muestra toda su tipicidad: Nos iremos a las Islas Azores. Pónganse cómodos y disfruten. Están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Fotos de los vinos vinos del autor.

Los vinos se adquirieron en www.monvinicstore.com

Arlanza. La otra Ribera de Castilla y León

Viñedos de la Riebera del Arlanza

La D.O. Arlanza es relativamente jóven puesto que se constituyó en el 2007 para amparar las elaboraciones realizadas entre la zona Media y Baja del Arlanza, dentro de las provincias de Burtos y Palencia partiendo de un inicio ciertamente conflictivo con la cercana Ribera del Duero que llegó a que se impusiera por parte de la D.O. de ésta la imposibilidad de utilización del nombre de Ribera para esta jóven denominación. Pero vamos por partes con unos breve apuntes:

1.- Situación e historia.

Como hemos apuntado anteriormente la DO Arlanza está situada en las provincias de Burgos y Palencia (Cerrato) a orillas de un importante afluente del Duero, el Arlanza y está formada por 63 municipios, 50 de la provincia de Burgos y 13 en Palencia.

Convento-Santa-Maria-de-Bujedo

Su historia comienza con la importancia monástica en la Reconquista de la que quedan constancia la existencia de viñedos en manos de éstas órdenes religiosas, entre las que cabe destacar las posesiones de los siguientes:

 Monasterio de Santibáñez del Val (Silos) con viñeos en en Carazo (s.X).

Monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros con viñedos en Ribera del Arlanza, Ribera del Duero y Quintanilla del Agua (s. XII).

Junto con los monasterios, las villas y las posesiones nobiliarias también contaban con viñedos y en los fueros de la época se hacía mención al pago de impuestos en “pozales de vino” (RAE: cubo o zaque del que se saca agua de un pozo).

A principios del s. XX al filoxera arrasa y no se llega a completar la replantación de lasa viñas hasta el año 1920 en el que se llegó a contar con 10,000 ha.

El declive y al abodono se produce a partir de los años 50 en los que la  emigración, debida a la industrialización de otras regiones de España, provoca el abandono de las tierras y la desaparición de más del 90% del viñedo.

2.- Zonas y suelos.

Los suelos son generalmente profundos con un subsuelo de rocas blandas (margas calizas o calizas desagregadas), y bajos en material orgánico.

El terreno es ondulado, con buen drenaje y pocos problemas de exceso de humedad.

El clima es mediterráneo fresco con una pluviometría de 500 a 600 mm en la zona occidental y hasta 800 mm en el este.

3.- Los vinos catados.

No están todos los que son, pero considero que en esta selección sí muestra un reflejo fiel de los vinos que se elaboran en las tres zonas de producción de la DO Arlanza: Cerrato palentino, Alanza medio y Lerma, y zona de Covarrubias.

 Monjío Crianza 2012 de Bodegas Esteban Araujo (Torquemada) Cerrato Palentino

MONJÍO Cr.

El Monjío Cr. de Bodegas Esteban Araujo (Torquemada) Cerrato Palentino.

Uva: 100% tempranillo. 13% vol.

12 meses de crianza en barrica de roble francés y 12 en botella.

Descorchar 30’ antes del servicio.

La cata:

Bonito color picota de capa media. Brillante. Lágrima fina y densa. Notas de precipitados en copa.

En nariz muestra sensaciones complejas de fruta comptada acompañada de apuntes especiados, cacao y notas tostadas.

El atque en boca es goloso manteniendo buena acidez. Potente y con cierta astringencia muestra de que le falta redondear, aunque está muy bebible. Retronasal de mediana intensidad en la que los aportes de fruta negra y cacao son los protagonistas. Buen recorrido y cierta amargosidad final que a mí, personalmente, no me molesta. Me ha gustado.

Sueños del Duque 2009 de Bodegas Sierra (Villalmanzo). Arlanza Medio.

Sueños del Duque

100% tempranillo. Viñedos de edad media de más de 70 años. 14% vol.

Fermentación alcohólica: 15 días a temperatura controlada.

Fermentación maloláctica durante 10 días y 20ºC.

Permanencia en barrica: 18 meses en barrica de roble americano y francés.

Clarificación: Clara de huevo.

Enólogo: Emmanuel Ivars Encinas

La cata:

Bonito en vista. Limpio e intenso. Color picota con reflejos violáceos y tonalidades púrpuras. Capa alta y lágrima fina y densa.

Huraño en nariz va desplegando aromas a lo largo de la cata destancando las notas de fruta negra, apuntes especiados, tostados y balsámicos.

Ataque potente en boca mostrando un equilibrado armazón. Buena aciez y una retronasal con predominio de los apuntes mentolados y de cacao. Largo y con buenas sensaciones. Muy bueno.

Monte Amán 2009 Vino de Autor de Bod. Monte Aman (Arlanza Medio).

Monte Aman

100% Tinta del País, procedente del Pago de Valdeágueda. Viñas viejas. 14,5% vol.

Macera con sus hollejos durante 21 días en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada

12 meses en barricas de roble americano y húngaro y 12 meses en botella

La cata.

Preciosa vista con tonalidaes de cereza pictota de capa alta. Lágrima fina y densa.

Sensaciones olfativas complejas que van de las notas anisadas a finos tostados acompañados de apuntes balsámicos y mentolados junto con toques de ligero verdor que le aportan frescura.

Boca marcada por una muy buena acidez y ataque. Elegante, equilibrado, sedoso y sin aristas. Largo en recorrido y sensaciones. Excelente.

El Temido de Sabinares 2013. Zona de Covarrubias.

El Temido

El proyecto es de 4 amigos apasionados por el vino: Luis Martin, David Gonzalez, Bequer Prietoy Juan Antonio Leza que se inicia en el 2010 con la recuperación de viñas semiabandonadas.

Pequeñas parcelas de viñas viejas entre 15 y 90 años a más de 1.000 msm

Viñas de tempranillo, garnacha, mencía y otras rodeadas de sabinares.

Crianza de 12 meses en barrica. 14% vol.

Se oxigenó una hora antes de la cata.

La cata:

Brillante, limpio, intenso y con una capa alta. Elegante vista.

Aromas de fruta roja y negra se intercalan con aportes anisados, hinojo y sensaciones balsámicas (regaliz).

En boca se muestra equilibrado, sedoso y con excelente acidez. Largo, con muy buena estructura, cuerpo y ataque. Le falta tiempo y nos sobra ansiedad. Seguramente con un par de años más estará realmente delicioso. Muy bueno.

Gran Lerma 2014 de Bodegas Lerma

Gran Lerma

100% tempranillo. 14,5% vol.

6.500 botellas

Se hace una estabilización durante cinco días en frío y después comienza la fermentación alcohólica a temperatura superior a 27 ºC.

Se prosigue con el proceso natural de segunda fermentación en barrica de roble francés sobre sus propias lías proporcionando un toque muy untuoso y duradero.

Manteniéndolo con sus lías durante 14 meses, el trasiego se realiza sin medios mecánicos y vuelve a barricas para su estabilización natural.

Uso de racimo entero, con raspón o raquis.

24 meses en barrica de roble francés.

Se oxigena hora y media antes de la cata.

La cata:

Impresionante en vista. Brillante, limpio y con tonalidades picota. Capa alta. Elegante

Nariz compleja, pero elegante, sin estridencias en la que recorremos sensaciones de frutas rojas y negras, apuntes tostados y terrosos, recuedos de trufa y cacao.

En boca es redondo, puro equilibrio, elegante, fresco y adictivo. Largo y con una retronasal en la que mantiene el mismo equilibrio expresado en nariz. Excelente y para disfrutar ya o dejarlo unos meses, depende del sacacorchismo que tengamos.

El Cadastro 2014 de Oliviere Riviere. Zona de Covarrubias

El Cadastro

Variedades de uva tinta Tempranillo (95%) y Garnacha (5%). 14,5%

Viñedos de entre 50 y 100 años de edad

Suelos de canto rodado, cascajos y sílices en el pueblo de Covarrubias (Burgos) a unos 950 metros de altitud.

Fermentación en depósitos pequeños de acero inoxidable, maceración de 20 a 30 días.

Envejecimiento del vino durante 19 meses en barrica de roble francés (20% nuevas).

Se oxigena dos horas antes de la cata.

La cata.

Impresionante vista con tonalidades púrpuras, cereza y ribetes granates. Capa alta. Serio. Lágrima fina y densa.

El inicio muestra sensaciones volátiles que acaban abandonando la copa para deja paso a un abanico de sensaciones olfativas que recorren apuntes sutiles de frutos rojos, lácteos, mentolados, apuntes minerales y ciertos recuerdos a laruel. Compleja y “deleitable” nariz.

Boca con un excelente ataque, largo, envolvente, sedoso y manteniendo aún cierta astringencia. Retronasal en la que uno acaba seducido. Excelente. La aireación recomendada por Olivier Riviére le ha ido como anillo al dedo. Gran vino que me gustaría volver a probar dentro de unos añitos ya que seguro volveré a caer en sus redes.

En conclusión la cata ha sido más que sorprendente. Muy buenas elaboraciones de una zona apenas conocida y ciertamente arrinconada -no les cuento para poder conseguir los vinos ya que no es fácil encontrarlos en tiendas-, pero que nos ha dejado muy buenas sensaciones.

Los vinos de la DO Arlanza en copas

Vinos que necesitan guarda y que mantienen muy buen desarrollo como los dos reservas del 2009 conservando aún potencia, estructura y frutosidad. Marcan terruño y clima, variedad y carácter. Se mimetizan extraodrinariamente bien con la gastronomía de la zona ya que necesitan platos potentes, guisos, asados, como digo, de los que quitan el frío ya que no en valde algunas de las zonas están a más de 1.000 msm.

No quiero dejar pasar el agradecer a Rafa Tobar su ayuda y sus consejos para seleccionar los vinos aquí catados como buen conocedor de la zona que es y les aconsejo -porque sé que me lo van a agradecer- que sigan su blog Bodega Ateneo

Lo dicho, les animo a descubrirlos -tierras, villas y viñedos-, porque al menos para mí han sido un descubrimiento muy grato. Y si luego tienen a bien comentar sus impresiones ya saben que están en su blog. ¡Pónganse cómodos!

¡Salud y buen vino!.

 

De copa en boca: Batuta 2008

Viñas Niepoort

Batuta 2008

Batuta 2008

Elaborado en añadas únicas el 2008 se consideró un año exelente el Douro.

Se elabora con las castas de viñas centenarias de turiga nacional, tinta roriz, turiga franca y otras. La base de este vino es la viña del Carril, con más de 70 años, situada en una ladera orientada al norte, que permite obtener maduras más lentas y equilibradas y también otras viñas viejas (con cerca de 100 años), cerca de la Quinta de Nápoles.

13,5% vol. Ferementación en cubas cónicas de acero inoxidable y fermentadores de madera. Crianza en barricas de roble francés durante 21 meses. Bodegas Niepoort. DOC Douro.

La cata:

Batuta 2008 en copa

Intenso color picota de capa alta, practicamente opaco y con reflejos en el borde que van marcando tonalidades rubíes aún pinceladas azuladas. Lágrima fina y densa.

En nariz se produce una explosión de aromas que aúna sensaciones de fruta negra madura con toques mentolados, apuntes especiados y notas terrosas con aportes minerales, ahumados y de caja de puros. Complejidad y elegancia.

Ataque excelente en boca con taninos aún presentes que le aportan tensión. Sedoso, persistente, largo, por no decir eterno, y a la vez fresco y elegante.

Las sensaciones en retronasal vuelven a convertirse en un abanico de percepciones aromáticas de fruta compotada, pimienta negra, mineralidad y elegantes toques balsámicos.

Gran vino. Excelente y aún con mucha vida por delante. Un gran trabajo de Dirk Niepoort -del que ya hemos probado algunos, aunque no del Douro, precisamente- que al menos hay que disfutar una vez en la vida.

¡Salud y buen vino!

Fotos: Verema.com (imagen de portada) y autor.

De copa en boca: Javier Sanz verdejo 2017

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Muchas veces cuando hablamos  de vinos “básicos” tendemos a dar la impresión de que son los vinos para hacer “cash” y que se alejan de todos los parámetros que debe de cumplir una elaboración que debe de reflejar casta y terruño. Pero no todo es blanco ni negro, o blanco y tinto, y Javier Sanz verdejo 2017 es un “básico” con personalidad marcada tanto de uva como de zona y con una excelente RCP (9 € PVP), que todo cuenta, a pesar de que aún hay personal que se escandaliza por pagar este precio por un “blanco”. ¡Queda camino por hacer!.

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Elaborado con 100% verdejo de viñas de entre 40 y 60 años que desarrollan su actividad en 45 ha. sobre una superficie formada por cantos rodados que marcan su carácter mineral.

La vendimia comenzó el 21 de agosto con Sauvignon Blanc y sobre finales de Agosto, primeros días de Septiembre, ese empezó con la verdejo. La maceración se hace en frío durante 6h, la fermentación controlando la temperatura es durante unos 14 días y por último está 2 meses de maceración con lías finas en el depósito. 13% vol.

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Cata:

Precioso color amarillo pajizo con menisco verdoso. Intenso. Lágrima fina y densa. Sensaciones aceradas en agitación. Elegante.

En nariz predominio de las notas de hinojo, anisados y heno recién cortado sobre un fondo mineral de canto rodado que aporta estructura. Limpio y fragrante.

En boca muestra una excelente acidez y una retronasal que nos devuelve, cual “deja vu”, a las sensaciones olfativas. Largo en recorrido y con sensaciones finales ligeramente amargas que lo hacen adictivo. Me ha gustado y mucho. Franco, sin artificios y marcado por la sinceridad de la casta.

https://elbaranda.com/wp-content/uploads/2018/02/Javier-Sanz-en-copa-1.jpg

 

Excelente ejemplo a seguir con el fin de reivindicar vinos elaborados con verdejo marcados por las notas “puras” de la casta huyendo de los artificios que lamentablemente se han llevado a cabo para “homogeneizar” los gustos de aquellos que se han acercado a estos vinos bajo el hipnotismo de frutas tropicales, empalagosidad y “platanitis”. Ahora hay que trabajar en sentido contrario y cambiar los gustos creados artificialmente para volver a disfrutar de elaboraciones en las que hable el terruño y la casta.

Lo dicho, sienténse, descorchen y disfruten. Están en su blog.

 

Proyecto 3 Miradas de Alvear: la fusión perfecta entre casta y terruño.

El Proyecto 3 Miradas

Siempre es un placer contar con un representante de la bodega para que nos cuente o nos aclare los entresijos de los vinos que allí se elaboran, y en esta ocasión se acercó Javier Noval, Director Comercial de Bodegas Alvear, para ilustrar al Enolobby Charro sobre un proyecto del que había oído hablar y que estaba deseando “disfrutar”: el Proyecto 3 Miradas.

Javier Noval. Bodegas Alvear

Esta mirada atrás se inició con el Equipo Navazos y la aparición de los vinos Navazos-Niepoort hace ya más de diez años, que tenían como finalidad la recuperación de elaboraciones de vinos biológicos sin encabezar que habían nacido en Cádiz en la segunda mitad del s. XVIII y cuya vida se alargó durante todo el siglo XIX. En cierta forma lo “nuevo” hoy es un retorno al pasado.

En esta ocasión la unión de Bodegas Alvear con Bernardo Lucena a la cabeza junto con Alfonso Torrente y Roberto Santana del grupo Envínate marcaba un objetivo: la recuparación de vinos elaborados de forma ancestral a como se hacían en Montilla en el s. XVIII con una serie de condiciones comunes:

  1. Partir de viñedos recuperados que han sido clasificados como de Calidad Superior en la Sierra de Montilla.
  2. Viñas de 40 a 60 años de Pedro Ximenez
  3. Mostos recogidos a 11,5º – 12,5º en perfecta maduración y sin esperara a que alcancen los 15º exigidos para la elaboración de finos.
  4. Rendimientos bajos.
  5. Mostos fermentados en tinajas de hormigón de 150 y 300 arrobas en el Lagar de Las Puentes, bajo velo de flor, durante 8 meses, tanto las elaboraciones con pieles como las elaboraciones sin ellas.
  6. Realización de una ligera crianza en bota.

Esta edición 2016-2107 es la primera compuesta por 3 miradas. Dos son las que comentaré y la tercera se hará esperar ya que está envejeciendo en bota un tiempo no determindado.

Por cierto, les recomiendo la excelente entrevista que le hizo Concha Herrero sobre el Proyecto a Roberto Santana en el blog de Bodeboca.

El año que viene habrá que esperar la sorpresa de nuevos vinos provenientes de otros pagos, distintas elaboraciones y tipologías. ¡Paciencia! Ya sabemos que lo bueno se hará esperar.

Mirada a Mirada, parcela a parcela

Primera Mirada

Vino de aldea, vino del municipio de Montilla y su sierra, mezcla de las diferentes parcelas que se han vinificado con pieles y sin pieles, dando lugar a un ensamblaje definido como “Vino de Pueblo”.

Vino de Pueblo 2016

Catamos este vino en último lugar ya que al ser el producto de varias parcelas nos pareció buena idea para intentar observar y descubrir el aporte de las distintas parcelas. 12,5% vol.

Cata:

Color amarillo con ligera turbidez. Lágrima viva. Expresiva nariz con aportes minerales (pedernal), punta cítrica, nueces, punto de hinojo, toques de tofe y de manzana verde. Boca marcada con una excelente acidez, cierta golosidad, largo, largo, con una tanicidad de la fruta elegante y sutil.

Segunda Mirada:

Colección limitada que sale al mercado en caja de seis botellas. Viñas viejas y plantadas en vaso de los pagos de La Viña de Antolín, Cerro Macho y El Garrotal. Un mosto es elaborado sin pieles y otro con pieles (skin contact) con unos meses bajo velo de flor.

Parcela La viña de Antoñín:

Situada a 525m de altitud y orientación oeste. Se encuentra situada dentro del paraje de Riofrío Alto. Viñas viejas de Pedro Ximenez y algo de Vidueño, trabajadas por el viticultor Pablo Delgado.

La viña de Antoñín 2016. 12% vol.

Antoñin

Cata:

Brillante, limpio, amarillo intenso. Nariz marcada por las notas minerales (tiza), frutos secos, levadura flor, sutiles hinojo y toques de nata. Boca con muy buena sapidez, largo, fresco, elegante y complejo.

La viña de Antolín Skin 2016. 12% vol

Antoñin Skin

Cata:

El aporte de las pieles marcan un amarillo más intenso que desarrolla en nariz aportes de cáscara de naranja, lavanda, romero tomillo, sutiles minerales, toques de membrillo, tofe. Menos potencia olfativa y menos floral en nariz que el hermano sin pieles.

Boca con excelente acidez, largo, complejo, con más estructura y manteniendo más la intensidad aromática a lo largo de la cata. Excelente.

Parcela El Garrotal

De orientación este y a 570 m de altitud. Se encuentra también en el paraje de Riofrío Alto, pero a mayor altura. Viñas viejas de PX trabajadas por el viticultor José Rosa.

El Garrotal 2016. 12,5% vol.

El Garrotal

Cata:

Color amarillo con ribete verdoso, itenso. Aromas minerales (tiza), frutos secos, aportes de hinojo y toques de brioche. Boca con buena acidez y más golosidad que las Miradas anteriores. Sutil tanicidad de la fruta que se nota en las encías. Fresco, sápido, con más peso en boca y largo.

El Garrotal Skin 2016. 12,5% vol.

El Garrotal Skin

Cata:

En vista se muestra amarillo más intenso. Bonito. Nariz con toques yodados, minerales, tofe y regaliz. En boca matiene la máxima de sus hermanos con una muy buena acidez, sápido, largo, complejo y una retronasal en la que se mantienen un claro protagonista: la mineralidad. Deje final de tanicidad que me encanta. Pura elegancia.

Parcela Cerro Macho:

Las dos parcelas de Cerro Macho, en el extremo de Riofrío Alto, de orientación SW, son las más altas de las tres, situadas a 610 m. Viñas viejas de PX de los viticultores José Rosa y Juan Antonio Espejo.

Cerro Macho 2016. 11,5% vol.

Cerro Macho

Cata:

Amarillo brillante, limpio, más denso. Aromas con ligeros toques de verdor que no molestan dejando recuerdos de hinojo, caliza, toques cítricos, notas florales, nueces y membrillo fresco. En boca es puro equilibrio con muy buen acidez, largo, complejo y elegante. Muy interesante.

Cerro Macho Skin 2016. 11,5% vol.

Cerro Macho skin

Cata:

Color amarillo más intenso que sus hermanos anteriores mostrando más untuosidad en agitación. Nariz con recuerdos yodados, minerales, frutos secos, nueces. Boca en la que la tanicidad de la uva se deja notar. Excelente acidez, sabroso, más cálido que sus hermanos y con una retronasal en la que las notas olfativas vuelven a dejarse notar y disfrutar.

Las Miradas en copas

Conclusiones

Excelente experiencia en la que se realiza un recorrido visual, olfativo y gustativo de seis vinos elaborados con y sin pieles de tres parcelas distintas y un ensamblaje final dentro de un área reducida en las que se pueden observar diferencias claras entre parcelas marcadas por suelo y altitud, además de resaltar su estructura y complejidad marcadas por las elaboraciones con y sin hollejos.

Me parece una intersantísima propuesta. Didáctica, amena y muy disfrutable por parte de Alvar y Envínate. Ahora toca esperar a que salga la Tercera Mirada y que volvamos a encontrarnos con sus “ojos” el próximo año.

Si tiene ocasión de hacerse con el estuche, se lo recomiendo. Además la RCP es excelente. En esta época invernal que nos acontece, sientese, descorche y disfrute… Mirada a Mirada.

Nuestras anfitrionas, Sara y Sofía, del Restaurante Singular nos prepararon unos platos para maridar con los vinos que resutaron francamente atractivos y de los que dejo muestra gráfica de su Ensalada templada de calabaza y remolacha asada con quinoa y un Marmitako de atún de chuparse los dedos.

Ensalada templada de calabaza y remolacha asadas con quinoaMarmitako de atún

 

¡Salud y buen vino!

 

 

De copa en boca: L’Ombre 2015, el proyecto de Jorge Pérez

Siempre que busco vinos de una zona determinada para organizar una de mis catas suelo contactar con vinotecas que trabajen en la zona, ya que prefiero que me recomienden vinos que no suelen salir del entorno al ser pequeñas elaboraciones realizadas por gente enamorada de la viña, del entorno, del terruño, que buscan evitar que se pierdan variedades abocadas al olvido.

En este caso, Roberto Juncal, propietario de Juncal Alimentación, me envió, junto con los vinos de Xurxo Alba, este L’ombre 2015 del que no tenía noticias ni sobre el elaborador, Jorge Pérez, ni sobre su bodega situada en Lentille (Orense), por lo que entré en modo “busca y captura”.

Jorge Pérez, viñador

Jorge Pérez, viñador

Creo que nadie mejor que él para contar en primera persona su historia, su filosofía de trabajo y sus proyectos:

Bueno mi proyecto fue una locura ya que las circunstancias me obligaron a tomar una decision de hacer esto, el nacimiento de mi hijo en 2010 provoco todo esto , dejar mi antiguo trabajo , y emprender y emprender , primero alquilando una bodega en la que estuve 5 años , hasta que el dueño me quiso subir el alquiler al doble y obligandome a dejarlo ya que el hijo queria seguir el con mi esfuerzo y retomar el la bodega.

Y el año pasado a seguir emprendiendo ya que mi contrato se acaba en diciembre de 2016 y encontre una bodega derruida completamente con 400 años de antiguedad, y restaurandola al 100 por cien , en pocos meses , sin ayudas economicas , hipoteca y para adelante , y aqui estoy con mi ilusion y sin parar.

Entrada de bodega y viñas

Los viñedos los recupere de gente que los abandona y que cuentan con edades de mas de 60 años de antiguedad y alquilando esos terrenos y trabajandolos yo .
Tengo poca produccion sobre una hectarea de viñedo y sobre 8.000 botellas anuales.
Elaboro un treixadura monovarietal (6500 botellas mas o menos ) , un caiño blanco monovarietal (unas 800 botellas ), y este año he sacado un tinto caiño tambien 100 % (400 botellas ). junto con otros pequeños proyectos que he comenzado también este año.

Los suelos son graniticos y de poco rendimiento organico .

Mis vinos se elaboran sin levaduras , fermentacion expontanea y sin añadidos quimicos , estoy en niveles de sulfuroso muy muy bajos un 5 % total.

En viña no utilizo productos quimicos ni herbicidas , lo mas organico que puedo, y los vinos se embotellan en el mes de junio, se dejan descansar bajo tierra hasta que salen a la venta 7 o 8 meses despues , salvo el caiño que sale al cabo de 2 años.

parras-ribeiro

L´ombre del francés “sombra” refleja el trabajo que hago y se representa en mi sombra, que es mi hijo, por ello la etiqueta del vino lleva las huellas de su mano, parte fundamental de mi vida.

L’ombre 2017.

Elaborado con 100% uva treixadura en la zona de Lentille-Cenlle (Orense) bajo DO Ribeiro. 12% vol. P.VP. 10,50 €

Lombre 2015 en copa

La Cata:

Preciosa vista de color amarillo verdoso intenso y limpio con ligera untuosidad en agitación.

Nariz marcada por notas de fruta blanca muy bien conjuntada con sutiles toques de laurel, puntas minerales y aromas anisados.

En boca muestra una excelente acidez. Fresco y a la vez con sensaciones grasas. Largo, elegante y con un toque de amargor final que lo hace aún más adictivo.

Excelente trabajo con la treixadura a la par que se va recuperando casta, terruño y bodega.

Espero seguir el desarrollo de este interesante proyecto en el que Jorge Pérez ha puesto tanto esfuerzo, dedicación y sacrificios para ir en busca de su sueño.

¡Y no duden de que lo contaré aquí, en su blog!

¡Salud y buen vino!

De copa en boca: Vater & Sohn müller-thurgau 2016

Melanie y Michael. Vater & Sohn

Vater & Sohn  (padre e hijo en alemán) nace de la pasión de dos mundos: por un lado la experiencia del padre de Michael al frente de una bodega que ha estado en manos de la familia desde 1843 en Kitzingen, pequeña ciudad situada en la Baja Franconia y mayor productor vinícola del estado de Baviera, Alemania, y del otro la pasión de Melanie y Michael por elaborar un vino  siguiendo la máxima de Alice Feiring: “Un vino natural se elabora con la intención de que no se agregue o retire nada”.

Müller-thurgau. Valter & Sohn

De ahí partió la idea de trabajar la viña de forma sostenible (6 ha) y hacer vinos de buena calidad sin aditivos, sin clarificación, sin filtración:

Lo que siempre nos ha estado impulsando es la simplicidad, la autenticidad, la honestidad, la sostenibilidad y la belleza. Entonces, ¿qué hace que un vino sencillo se convierta en auténtico, honesto, sostenible y hermoso? Creemos profundamente que es la intención de no “hacer” el vino, sino preocuparse por el ecosistema, en los viñedos y en las bodegas, permitiendo que el mosto se convierta en algo hermoso por sí mismo.

Vater and Sohn 2016 Müller-Thurgau

Vino en copa. Vater & Sohn

Es un vino básico monovarietal cuyas uvas se cultivan en orgánico. Fermentación maloláctica espontánea seguida de una estanci en depósito durante cuatro meses. Sólo se realiza un ligero filtrado y en el embotellado se añade un contenido mínimo de azufre de unos 30 mg/l.

La cata:

Presenta un bonito color amarillo con ribete dorado. Atractivo.

Aromas iniciales de flores blancas con toques tropicales (lichies) y cítricos (lima) que se conjuntan con el aporte de sensaciones minerales dotándole de complejidad, algo que sorprende para una uva cuya gama aromática no suele ser amplia.

Untuoso en boca, con paso elegante, sin aristas y con muy buena acidez. Recorrido medio y con sensaciones en retronasal que vuelven a recordar los aromas florales, cítricos y minerales que lo hacen muy disfrutable.

Pisando la uva. Vater & Sohn

Perfecto para un aperitivo. Si le entra la curiosidad yo lo compré en www.monvinicstore.com. Disfrutenlo y luego me cuentan. Si coincidimos, miel sobre hojuelas y si no, ¡para gustos, los colores!.

Ah, se me olvidaba. Para aquellos que no se sienten seguros con el sacacorchos con este vino no tienen excusa: ¿tiene tapón de rosca!.

Fotografías de Vater & Sohn bajo licencia Reconocida-No comercial 3.0 de Creative Commons. Resto del autor.

De copa en boca: Calixto Bolosea 2016

José Carlos Martín, viñador

El último vino que José Carlos Martín, alma pater de Bodegas Rochal, saca al mercado es Calixto Bolosea, un monovarietal de rufete con 13,5% vol. y una crinanza de 8 meses en barrica de roble francés bajo la DO. Sierra de Salamanca.

Lo primero que me llamó la atención del vino fue su nombre, Bolosea, e indagando las pistas me llevaron a una estela romana que se encuentra en la actualidad junto al atrio de la iglesia de San Martín del Castañar con un epitafio dedicado por el centurión Reburro a su madre Bolosea.

Estela Bolosea

Según Gómez Moreno, “resulta semicilíndrica, arqueada por arriba y ostentando a la cabeza de la inscripción una luna creciente” revelando la influencia de creencias paganas indígenas muy arraigadas en la Sierra de Francia aún en tiempos del Imperio Romano.

Destacar la presentación del vino con una preciosa etiqueta en la que se reproduce uno de los bordados típicos serranos llenas de colorido y en las que las imágenes de animales son características.

La cata:

El vino muestra en vista un precioso color rubí de capa media-baja con un ribete cardenalicio, características propias de la intensidad cromática que aporta la uva rufete. Limpio y brillante.

Calixto Bolosea 2016

En fase olfativa presenta una nariz sutil y elegante en la que se encuentran muy bien conjuntados las notas minerales de granito con el aporte de la fruta roja fresca, elegantes balsámicos (regaliz) y las sensaciones de monte bajo que le dotan de complejidad.

En boca revela muy buena acidez con un paso de boca sedoso, fresco y con notas sutiles de tanicidad aportadas por la propia fruta y por el paso por barrica. Se muestra un “pelín” secante, algo que con toda seguridad pulirá en botella sin que haya que esperar mucho y conseguir un vino realmente “redondo”.

Tiene un recorrido medio marcado en retronasal por las notas olfativas ya indicadas de fruta roja, minerales, balsámicos, …, que lo hacen realmente “adictivo”.

Calixto Bolosea 2016 en copa

Vino elegante y muy agradable de beber, bien elaborado y en el que detrás se intuye un minucioso trabajo y un buen hacer en viña y terruño de José Carlos Martín, que sin hacer mucho ruido se está situando dentro del grupo selecto de elaboradores de la Sierra de Francia que fijan como objetivo el mantener la “sinceridad” de sus vinos marcados por la tierra y la casta de donde proceden.

Ponganse cómodos y disfruten con un buen vino. No hace falta que les diga que están en su blog y si tienen la oportunidad de cruzarse con este vino, no lo duden, me lo van a agradecer.

Imágenes: Estela (http://www.romanicodigital.com), resto del autor.

Xurxo Alba: el “alma pater” de Albamar

No tengo el placer de conocer personalmente a Xurso Alba, “alma pater” de Bodegas Albamar, -y espero no tardar mucho en hacerlo- pero sólo hace falta leer a Joan Gómez Pallarés en su libro “Vinos Natuarles en España” o a Mariano Fisac en su “Galicia entre copas” para, al menos, conocerlo por sus vinos. Y así ha sido. -Por cierto, les recomiendo ambos libros, para todo amante y enochalado de pro además de seguir a Joan en sus comentarios de El País Semanal-.

Con todo el vídeo es demostrativo de que Xurso disfruta con su trabajo. Yo desde luego me hubiera pensado muy mucho entrar ahí, más que nada porque no creo que saliera por tal diámetro.

Xurxo encubado

Si el mundo empresarial perdió un enólgo consultor con la crisis, los amantes de este mundo ganamos al “hombre que es capaz de trasladar el carácter de su vendimia al depósito de acero inoxidable y está empezando a conseguirlo también en botella. Cuestión de irle siguiendo…”, nos decía Joan allá por 2013. Yo doy fe de que ese paso ya está conseguido en base a los excelentes vinos que está elaborando tanto en las tres hectáreas situadas en Rías Baixas, como en los que él llama “caprichos” establecidos en Ribeira Sacra o en Valdeorras.

1.- Albamar Finca O Pereiro 2015

O Pereiro. Xurxo Alba

Vino blanco elaborado con uva 100% albariño. Plantada en 2004 sobre suelos de arcilla, mayoritariamente.

Elaboración clásica con racimos pertenecientes a la Finca O Pereiro situada en un suelo especial a 200 metros del mar. Fermentación en inox con battonages.

La cata:

De color amarillo, limpio, brillante y untososo en agitación. Atractivo. Nariz con toques florales (blancas), yodo y elegante acompañamiento mineral. Boca con una excelente acidez, sensaciones grasas y cítricas acompañadas de aportes florales, yoados y recuerdos a algas. Directo y disfrutable de principio a fin.

2.- Alma de Mar 2016

(no contamos con foto de etiqueta ya que aún no habían procedido a etiquetarlas, y más vale pájaro en mano…)

Uno de los mejores Albariños que se pueden encontrar en el mercado. Xurxo Alba es el culpable de esta maravilla. Viñas plantadas en 1982

Viticultura: Uvas procedentes de cepas viejas de la parcela “O Pereiro” situada a orillas del mar, allá donde desemboca el río Umia, plantadas sobre suelos arcillo-arenosos. Conducción en espaldera.

Vendimia: Vendimiado manualmente.

Elaboración: Máximo mimo en todo el proceso, tanto en el campo como en la bodega. El vino se descuba y realiza la fermentación alcohólica. Nada más terminar ésta se efectúan battonages de sus lías más finas durante 8 meses en depósito de indox dependiendo de la añada. Después se lleva a cabo una trasiega, se filtra y se embotella donde permanecerá reposando 3 meses.  Realiza maloláctica. 0 sulfuroso.

La cata:

Color amarillo con toques verdosos que le dotan de elegancia cromática. Limpio y brillante. Aromas marcados por el aporte mineral que se acompañan por notas salinas, recuerdos de “marea”, toques vegetales, puntos anisados y unas sensaciones sutiles de lima. En boca es puro equilibrio, largo, elegante, con una acidez que marca y pura complejidad.

3.- Albamar Pepe Luís 2016

(Al igual de Alma de Mar aún no las habían etiquetado)

D.O. Rías Baixas – 100% Albariño.

Se trata de una cuvee especial procedente de cuatro microparcelas muy cercanas al mar cuyas uvas se caracterizan por una acidez málica alta. Suelos arenosos.

El mosto arranca la fermentación en inox con levaduras autóctonas y a mitad de la fermentación se pasa a 2 barricas de 500 l. de roble francés de varios usos y un fudre alemán de 1.330 l. en las que se cría durante 9 meses con sus lías finas sin battonages. Ésta añada ha arrancado la maloláctica en una barrica y en el fudre, en otra no.

Posteriormente se realiza el coupage del vino.

La cata:

Color que sigue marcando las notas cromáticas amarillas con reflejos verdosos que lo hacen atractivo. Nariz en la que las notas de fruta amarilla (ciruela y melocotón), la albahaca, el aporte del laurel y los toques minerales se muestran como los protagonistas. En boca mantiene una excelente acidez, marca de la casa acompañada de un ligero amargor final y una retronasal en la que se remarcan las notas minerales, fruta y laurel. Largo y con una tensión que le hace mantenerse a lo largo de toda la cata. Excelente.

4.- Capitán Xurelo 2015

Capitán Xurelo

Vino tinto D.O. Rias Baixas.

Elaborado con las variedades autóctonas Mencía, Caiño y Espadeiro, con crianza de 12 meses en barricas de roble.

Se elabora de barricas de O Esteiro que no le convencen a Xurxo Alba y se envasan en exclusiva para Roberto Juncal de la enoteca pontevedresa de Juncal Alimentación, pero de “segundo vino” no tiene nada. ¡Para disfrutar “sin prisioneros”!.

Uvas procedentes unicamente de la subzona Val do Salnés.

Es una edicion limitada de 300 botellas numeradas.

La cata:

Bonito color picota de capa media-alta con menisco rubí. Nariz en la que predominan las notas de fruta roja, el aporte terroso, los toques ahumados, los sutiles minerales (pedernal) y los recuerdos mentolados. En boca muestra buena acidez, mostrándose fresco, ligero y toques de cierta rugosidad. Vino que necesita aireación para mejorar a lo largo de la cata. En todo caso es un 2º vino de bodega digno y disfrutable, pero alejado de sus hermanos mayores que comentamos a continuación.

5.- Albamar O Esteiro 2015

O Esteiro

Vino tinto elaborado con variedades de uva mencía, caiño y espadeiro con crianza de 12 meses en barricas de roble. Viñas viejas en suelos arenosos.

Uvas procedentes únicamente de la subzona Val do Salnés. Producción de 850 botellas

La cata:

Precioso picota con menisco rubí. Serio y llamativo. En nariz plena frutosidad de frutos rojos acompañados de sutiles tostados y toques de ligero verdor que le dotan de frescura. En boca se muestra fresco, con sensaciones de cierta tanicidad de la fruta manteniendo una buena estructura, cuerpo y recorrido.

6.- Vino O Esteiro Mencia 2015

O Esteiro Mencía

Xurxo vinifica por separado las diferentes variedades y parcelas de sus tintos, antes de ensamblar su tinto O Esteiro seleccionando las mejores barricas y orígenes para elaborar monovarietales. Todas las uvas proceden del valle del Salnés.

Fermenta con levaduras propias, realiza una crianza de 12 meses en barricas francesas de diferentes tamaños y tonelerías.

Monovarietal de Mencia de la añada 2015

La cata:

Preciso color rubí con menisco atejado y lágrima viva. Sensaciones olfativas hurañas en inicio, pero que acaban desplegando las notas de fruta roja, pétalos de rosa, hojarasca y toques de verdor que le hacen fresco y adictivo. En boca presenta una excelente acidez con aportes ahumados, terrosos y sutiles sensaciones ligeramente astringentes. Atlántico por los cuatro costados. Excelente y, en mi opinión, el mejor de los tintos.

Dice Oliviere Rivière que si Europa es el Viejo Mundo, España es en la actualidad el Nuevo Mundo, vinícolamente hablando. Y no puedo estar más de acuerdo con él ya que sólo hace falta ver la cantidad de “savia” nueva que está aflorando y aportando, no sólo aire fresco, sino recuperando castas, elaboraciones de otros tiempos y vinos que siempre se hicieron y se perdieron en la noche de los tiempos en aras a la cantidad y se alejaron de la calidad.

No están todos los que son, pero si són todos los que están. Me guardo en la manga algunos de sus vinos para comentarlos en el apartado “De copa en boca” y así conseguir cierto “suspense”, mon ami!.

Espero que hayan disfrutado del post y ahora sigan mi consejo y disfruten con los vinos de Xurxo Alba cómodamente. ¡Están en su blog!

Los vinos “cósmicos” de Salvador Batlle

la-vinya-cosmic

Salvador Batlle

Ya hablamos de Salvador Batlle en un  post anterior al comentar uno de sus vinos, su Còsmic Confiança 2015, que dio pie para que me entrara el gusanillo de probar sus elaboraciones y realizar esta cata con parte de ellos, marcados todos  por su toque personal y filosofía vital.

Salvador Batlle - Cosmic

Còsmic Vinyaters es una filosofía de cuidar viñas y hacer vino, basada en los valores de la confianza en lo que sentimos, la valentía de ser quienes somos, la pasión en lo que hacemos, la esencia en el buscar, la paciencia en el encontrar y la gratitud en el recibir, para ser más libres de espíritu y más conscientes en nuestro camino creativo como labradores viticultores que somos.

La mirada de Còsmic se centra en dos paisajes muy distintos de Cataluña: Agullana (Alt Empordà) donde rinden culto a las variedades autóctonas ampurdanesas y Serra del Montmell (Baix Penedès) donde cultivan las variedades foráneas mejor adaptadas al terroir.

Dos mundos unidos bajo una misma mirada que descifra terroirs, ama las uvas, interpreta las variedades, toca la tierra y actúa trabajando 5,5 hectáreas de viña, cultivadas de la manera más natural posible y practicando una agricultura ecológica y biodinámica.

Los vinos.

1.- Confiança 2016

Confiança - Cosmic

Elaborado con un 96% de garnacha gris y un 4% de cariñena tinta de viñas de 60 años de la zona de Agullana (Parcela «El Puig-rodó») sobre suelos granítico-arenosos y cultivadas bajo normas ecológicas y critérios biodinámicos. Esta añada se perdió casi la mitad de la cosecha debido al granizo.

El 60% de la uva, maceró con piel durante 4 días, prensado y fermentación en ánfora de 220l.

Otro 20% de la uva, maceró con piel durante 4 días, prensado y fermentación en depósito de acero inoxidable.

Y el último 20% de la uva, maceró con piel durante 4 días, prensado y fermentación en barrica de roble francés de 300l.

Producción total 1.300 botellas. 12,% vol. Sin sulfitos añadidos. DO Empordà. PVP 15 €

La cata.

Llamativo color rosáceo con toques de sandía mostrando ligera turbidez.

En nariz se despliegan un abanico de aromas complejos entre los que podemos encontrar notas cítricas, fruta roja, pétalos de rosa y toques terrosos.

Boca marcada por una muy buena acidez y una tanicidad propias de las uvas que le dota de estructura. Notas ligeras de carbónico que le aportan frescura y “alegría”. Rico y para disfrutar desde el minuto 1.

2.- Valentía 2016.

Valentia - Cosmic

Elaborado con un 100% de carinñena blanca de la zona de Agullana en el Alt Empordá (Parcela «L’Estrada») de viñas de 60 años de edad sobre suelos granítico-arenosos.

Se realiza una fermentación en la que el 80% del mosto lo hace en ánfora de arcilla y el 20% restante en barricas de castaño de 500 l. con una posterior ciranza en depósito durante dos meses.

Se producen unas 2.400 botellas. 12,5% vol. DO Empordà. PVP 16€

La cata.

En vista muestra un color amarillo y cierta turbidez. Lágrima fina. Untuoso en agitación.

Nariz compleja en la que se muestran aromas de manzana, flor blanca (jara), jazmín, galán de noche y aportes minerales y terrosos.

Ataque con muy buena aciez que se acompaña con cierta sensación grasa, untuosa. Retronasal cítrica y con un despliegue excelente de fruta y flores. Recorrido largo que es de agradecer porque resulta un vino realmente excelente y complejo.

3.- Paciència Ancestral 2015

Paciencia

Vino espumoso natural sin sulfitos añadidos que se elabora con uva de 60 años de cariñena blanca y que, al igual que sus hermanos anteriores, se encuentran sobre suelos granítico-arenosos en la zona de Argullana, en el Alt Empordà.

La vendimia se realiza según el calendario biodinámico.

Realiza la fermentación en ánforas de arcilla y se embotella cuando no se ha finalizado el proceso fermentativo manteniendo el gas carbónico que se ha producido en ella. Crianza de 9 meses en botella, aclarado en pupitre y degüelle manual.

Producción de 800 botellas. 12,5% vol. Sin DO. PVP 25€

La cata.

En visual muestra un color amarillo brillante con una burbuja fina y viva.

Aromas de flores blancas y amarillas, toques de pan tostado y frutos secos (avellana) y recuerdos minerales. Complejo y elegante.

En boca es cremoso, untuoso, equilibrado y con una burbuja muy bien integrada que te hace disfrutar del vino desde el principio y no se sufre esa explosión que hace a algunos espumosos ciertamente desagradables. Adictivo.

4.- Passió 2016

Con Passió comenzamos a disfrutar con los vinos elaborados con variedades foráneas, como la marselán (94% marselan y 6% sumoll), en la zona de Serra del Montmell (Parcela «La Cisterna de la solana»), en el Baix Penedés, situadas  a 500 msm sobre tierras de arcillas rojas calcáreas muy compactas.

Realiza una maceración pelicular prefermentativa durante 48 horas y posteriormente una fermentación durante 10 días en las que el 80% lo hará en acero inoxidable y el 20% en ánforas, ambas en contacto con las pieles. Finalmente se realiza un afinamiento de 3 meses en barricas de castaño de 500l

La producción es de alrededor de 2066 botellas. 15% vol. Sin DO. PVP 16€

La Cata.

En vista presenta un precioso color picota con menisco cardenalicio intenso y llamativo. Lágrima fina y densa. Elegante.

En fase olfativa nos muestra una excelente conjunción limpia y muy agradable entre notas de fruta roja fresca (arándano, cereza y grosella) y apuntes balsámicos que nos recuerdan al regaliz negro.

En boca, el alcohol, que con esos 15º podría asustar, se encuentra muy bien integrado, siendo un vino fresco, con volumen y una retronasal compleja, elegante y larga. Excelente.

5.- Vía Fora B 2016

Via Fora

Está elaborado con uvas de macabeu del Empordá, Parcela «Finca del Pauet gran» (viña en vaso 70-75 años) sobre arcillas blancas calcáreas.

El 60% de la uva maceró con los hollejos, se prensó y fermentó -sin pieles- durante 4 días. El 40% restante maceró con las pieles y el raspón, y fermentó durante 10 días en tinas de acerco inoxidable (88%) y barricas de roble francés (12%) con levaduras autóctonas. Agricultura ecológica. Vino natural y no acogido a DO. 11,8%. Edición de 1.790 botellas. PVP 12,5 €

La cata.

De color amarillo y cierta turbidez.

En nariz se muestra complejo yendo las sensaciones desde las notas de hierbabuena y níspero a toques anisado y de apio.

Boca con volumen, elegante y equilibrado en la que el tanino de la uva se deja sentir con una ligera sequedad. Las sensanciones retronasales son pura complejidad que te devuelven las notas aromáticas de forma intensa y persistente. Muy bueno y muy disfrutable.

6.- Vía Fora N 2016

Via Fora N

 

94% Sumoll, 6% Marcelan. Parcela «El cub del Benet» (viña en vaso 55 años).

Podemos decir que es un vino en el que se realizan tres vinificaciones distintas:

El 50% de la uva se recoge con menos maduración y más acidez para elaborar las dos primeras vinificaciones (un 30% se vinifica como un Maceración Carbónica en acero inoxidable y el otro 20% como un vino rosado, maceración con piel durante 4 días, prensado y fermentación en ánforas (sin piel)).

El 50% restante se vendimia 7 u 8 días más tarde con más madurez y azúcares  y realiza una fermentación con piel durante 14 días en ánforas.

Posterior afinamiento de 3 meses en barriles de castaño de 500l

Vino natural sin DO. Elaboración de 1.278 botellas. 12% vol. 14 €

La cata.

Bonito e intenso color picota de capa media. Limpio y brillante.

Nariz en la que la fruta roja fresca se muestra como protagonista acompañada por toques ahumados, balsámicos y minerales. Compleja y elegante nariz.

En boca muestra excelente equilibrio, frescura, acidez y elegancia con una retronasal que vuelve a hacernos disfrutar con las notas aromáticas. Muy buen vino.

Estamos viendo como el panoramama vinícola español está en un excelente momento gracias a los “viñadores” -como los define Luis Gutiérrez- que parten de una premisa básica: los vinos tienen que hablar de la tierra de dónde nacen.

Savador aúna perfectamente en la elaboración de sus vinos sus raíces, los terruños de dónde crecen, el clima que los alimenta y las castas  que los sustentan dejándolos hablar sin interponer ni incluir prácticamente nada entre la natrualeza y el producto final, y eso le honra.

Ahora sólo falta que los prueben, los disfruten y si les parece bien, comenten sus impresiones ya que como bien saben éste e su blog. ¡Pónganse cómodos!