Vinos de copa en boca: Tetramythos Retsina Vin Résiné bio en Amphore 2017

Vinos de copa en boca: Tetramythos Retsina Vin Résiné bio en Amphore 2017

No tenía ni idea de la existencia de este tipo de vinos hasta que en un programa del concinero Rick Stein -entrañable y buen comunicador que en casa seguimos a través de una canal de cocina- en el que recorría la gastronomía griega por distinas ciudades, disfrutaba de un vino retsina. La curiosidad me picó y hoy comparto con vosotros las sensaciones de un vino que se elabora desde hace más de 2.000 años cuando el envase y su cierre estaban protagonizados por el ánfora y la resina de los pinos con la clara finalidad de evitar oxidaciones.

En el 2011 en un artículo en www.elmundovino.com sobre “Arístico, la uva blanca de Santorini”, Luis Gutiérrez hablaba de los vinos retsina en estos términos:

De hecho lo que viene a la cabeza de la mayoría es un horrible brebaje llamado ‘retsina’ y destinado principalmente a la tortura de turistas incautos, un vino al que se le añade resina de pino que huele y sabe, pues a eso, a resina.

Afortunadamente los tiempos han cambiado y al menos la elaboración que comento del Tetramythos Retsina no tienen nada que ver que las apreciaciones anteriores.

Desde 1999 los hermanos Arístides y Stathis Spanos, junto con el enólogo Panagiotis Papagiannopoulos, elaboran en Ano Diakopto, en la región de Aigialeia, y bajo cultivo ecológico, vinos nacidos de castas como Roditis, Malagousia, Kalavryta y Agiorgitiko en las laderas del Monte Aroania, un lugar entre 400 y 1000 metros de altitud que cuenta con un microclima generado por la brisa marina fría del Golfo de Corinto.

Tetramyghos Retsina en Amphore 2017

Está elaborado con la variedad roditis en ánforas y con un poco de resina del pino conocido como Pinus brutia o Pino de Alepo que sella su apertura.

La uva para este vino procede de un viñedo situado a unos 850 m de altitud en Ano Pythos. Es un viejo viñedo de unos 50 años con suelos de arena, grava y piedra caliza desmenuzada y cultivado sin riego.

El mosto fermentó y maduró durante 6 meses en las ánforas de arcilla. Se embotelló sin filtrar ni clarificar y con una dosis mínima de sulfuroso.

12,5% vol. PVP sobre los 15%. AOP Retsina. Puden encontrarlo en una web, que también tiene tienda físca en Barcelona, por si también les pica la curiosidad.

La Cata

El vino tiene un color amarillo con ligeras irisaciones alimonadas. Limpio y atractivo. En nariz las sensaciones predominantes son las de fruta amarilla (melococtón), cítricas, sutiles florales, apuntes salinos y notas de resina muy en segundo plano, pero que le aportan su “adn”.

En boca es fresco, muy agradable de beber, con buen recorrido y acidez y una retronasal marcada por las notas aromáticas.

En definitiva me ha gustado. Esa sensación de resina le da cierto toque “exótico” que me encanta, máxime cuando lo encuentro a la vez equilibrado, fresco y con boca muy elegante.

Estamos en el mes febrero y en la Grecia clásica se celebraban las Antesterias: fiestas en honor a Dioniso y  en la que se abrían las ánforas en los que se habían guardado los mostos de las últimas vendimias, así que siguiendo con las buenas constumbres de nuestros antecesores, descorchemos un buen vino en su honor, sea griego o no.

Pónganse cómodos y disfruten. Si tienen a bien comentar lo que consideren oportuno, saben que están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Fotos: Bodega, www.portalclasico.com y autor.

Vinos de copa en boca: Forlong Tintilla 2014

Vinos de copa en boca: Forlong Tintilla 2014

  • Forlong Tintilla 2014

Hace año y medio, aproximadamente, ya dábamos noticias de Bodegas Frolong en un post sobre su vino Assemblage 2013, y hoy quiero hablaros de, para mí, su mejor vino tinto: Tintilla 2014 del que se elaboraron apenas 2.700 botellas.

Tintilla Forlong

Vino elaborado en un 100% con la uva Tintilla de Rota cultivadas con criterios de viticultura ecológica sobre tierras albariza en el Pago de Balbaíba en 1999 y que fermentan 6 meses en tinajas de barro, de manera natural y espontánea. Una vez realizada la fermentación se traspasa a barricas de roble francés usadas para una crianza de unos 10 meses.

Graduación 14,5% vol. PVP: sobre los 18 €

La cata:

Precioso color picota con ribete azulado. Brillante, intenso y con lágrima densa tintando ligeramente la copa.

Nariz limpia, necesita cierta aireación para poder desplegar toda su complejidad aromática en la que podemos encontrar notas de fruta roja y negra, aportes balsámicos y sensaciones terrosas acompañadas de toques florales y especiados. Intenso y con un abanico de aromas que nos hace difícil despegar la nariz de la copa en busca de más y más recuerdos aromáticos.

Forlong Tintilla 2016

En boca muestra una excelente entrada. Puro equilibrio con muy buen recorrido llenando la boca y mostrándose amplio y con tensión. Mantiene una perfecta estructura en la que se siente una armonía de todos los elementos (acidez, alcohol, tanicidad). Seda en boca que hace de él un excelente exponente de la uva tinta gaditanta por excelencia. Con vida por delante y para recatar en un par de años, si encuentro otra botella de este 2016.

Siéntense, descorchen y dejen que, como genio de la lámpara en tiempo constreñido, expanda todo su poder en la copa y disfruten de su potencia aromática. Acerquen el vino a la boca y hagan las presentaciones, mezanlo y permitan que llene de puro equilibrio su capacidad bucal en la que sentirán la elegante armonía que muestra este gran vino.

Creo que para celebrar estas Navidades 2018 es un excelente vino para acompañarlo de un buen asado y yo me decantaría por un buen cordero lechal, pero para gusto los colores.

Les deseo que pasen unas Felices Fiestas siempre en buena compañía y, ¡cómo no!, de un buen vino, siempre con moderación. No tengo que recordarles que éste es su blog, así que ponganse cómodos y “descorchen”.

¡Salud y buen vino!

Moscateles de Setúbal. Mucho por descubrir y disfrutar

Moscateles de Setúbal. Mucho por descubrir y disfrutar

Moscatel de Setúbal. El gran desconocido.

Seguramente si se realizara una pregunta sobre qué tipo de vinos fortificados portugueses conocemos, o al menos hemos oído hablar alguna vez de ellos, seguramente diríamos Oportos y Madeiras, aunque nos dejaríamos en el tintero los vinos de Setúbal elaborados con las uva moscatel y la “mutante” moscatel roxo.

La región de Setúbal se encuentra situada en la península del mismo nombre, entre los estuarios de los ríos Tajo y Sado. Cuenta con la denominación de DO Moscatel de Setúbal desde 1907 con viñedos que se extienden sobre dos zonas diferenciadas tanto en altitud y orientación como en tipología de sus suelos:

  1. La Sierra de Arrábida: con altitudes entre los 100 y los 500 msm, suelos arcillo-calcáreos y viñedos de secano, gracias a su excelente derenaje y retención.
  2. La zona norte orientada hacia la costa, más húmeda, con temperaturas más bajas y menor incidencia solar que marca las maduraciones, la concentración aromática y los niveles de acidez.
Viñas en la Península de Setúbal

Foto http://rotadosvinhosdeportugal.pt

Lo cierto es que su fama les precede desde que gozaran de los parabienes de reyes ingleses allá por el siglo XIV, o por el mismísimo rey sol, Luis XIV, para ofrecerlo a sus invitados en la corte de Versalles.

La variedad moscatel utilizada es la moscatel de Alejandría, aunque también se la conocde como moscatel de Málaga, moscatel de kelibia (Túnez), Hanepoot (Sudáfrica) o Zibibbo (Sicilia), y por lo tanto no hay que confundirla con las variedades Muscat de petits grains, ni moscato d’asti o Muscat de Frontignan.

En la D.O.P. Moscatel de Setúbal se elaboran dos tipos de vinos dependiendo del tipo de uva utilizado: el Moscatel de Setúbal y el Moscatel Roxo, uva que nace de la mutación de la uva blanca, formando racimos redondos y de tonalidades rosadas, mayor grado de azúcar e intensidad cromática y aromática que dan lugar a vinos más complejos y sutiles.

Para su elaboración el racimo se despalilla y se prensa. La fermentación se realiza en contacto con las pieles entre 4 y 6 meses con el fin de extraer todos los aromas presentes en la uva. Al alcanzar los 12º de alcohol la fermentación se detiene añadiendo alcohol vínico –encabezar– para llegar a los 17-20% de vol y eliminando todas las levaduras, quedando aún azúcares no fermentados. Se encuba en viejas pipas de moscatel generalmente.

Para ser Moscatel de Setúbal el vino ha de estar elaborado al menos con un 70% de moscatel, bien de Alejandría o roxo, y el resto ha de ser arinto y boal.

Moscatel Roxo

Uva moscatel roxo Foto: http://www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

Un vino Moscatel de Setúbal saldrá al mercado a partir de 1,5 años de edad y tendrá las clasificaciones de:

Superior: vinos con un mínimo de cinco años de edad y que hayan obtenido por el comité de cata la calificación de calidad excepcional.

Reserva: sólo proporcionada por el comité de cata con calificación de calidad excepcional.

Moscatel de Setúbal Datado: se indica el año de la cosecha elaborado con uva Moscatel de Setúbal.

Moscatel de Setúbla nao Datado: esto quiere decir que el vino es una mezcla de uva Moscatel de distintas añadas.

Por último la etiqueta es una importante fuente de información sobre el vino, pues trae datos legales y sensoriales significativos. Así podrá descubrir la procedencia geográfica del vino, el productor, el grado alcohólico, la fecha de la cosecha, las castas y, muy probablemente, indicaciones sobre la elaboración del vino, además de algunos apuntes de prueba y armonización.

 

José María da Fonseca.

Jose Maria da Fonseca

Los vinos que vamos a comentar están elaborados por la bodega Jose María da Fonseca, nombre de un  visionario que allá por 1834 funda su propia bodega y revoluciona la viticultura portuguesa comenzando con la inclusión del ganado mular en el trabajo de las viñas, la utilización de la mezcla de la moscatel con otras uvas consiguiendo mayor acidez y frescura, y utilizando la maceración pelicular para conseguir más afinamiento y riqueza de aromas en los vinos.

Casa Museo

fotos: http://www.jmf.pt/

 

Puso en cerco a las falsificaciones apostando por el embotellado y consiguió que 16 años después de su fundación se exportaran más de 19.000 botellas de moscatel de Setúbal, y en 1870 se acercaran a las 48.000.

En la actualidad la bodega está en manos de los hermanos Domingos y Antonio Soares Franco. Se asienta en Teares Velhos, una antigua fábrica textil de uniformes militares que data de 1750, y posee 50 ha en la península de Setúbal. En esta bodega histórica descansan más de 300.00 litros de grandes moscateles en cerca de 500 toneles.

 

Los vinos.

Mannel Serrano

La cata fue dirigida por Mannel Serrano, experto en vinos portugueses y  hasta hace pocos días -pasó a la “reserva”, vamos que goza de una tranquila jubilación- era Responsable de la selección y distribución de vinos en Terras de Portugal.

Excelente persona y gran profesional, nos dio toda una lección sobre los vinos elaborados tanto por la uva moscatel como por la moscatel roxo de la DOP Setúbal de la bodega José María Fonseca.

 

1.- Colecçao Privada Domingo Soares Franco 2016.

Roxo 2016. Setúbal

100% mosacatel roxo sobre suelos arcillo-calcáreos en 3,5 Ha. Producción 8.100 l. 12% vol. pH 3,26. Embotellado en marzo de 2017.

Vinificación: realiza una prefermentación pelicular en frío durante 48 h. y la fermentación en cubas de acero inoxidable a 18º C.

Servir a 8º y consumir a 10º.

La cata:

Precioso color rosado pálido. En nariz presenta un conjunto de aromas protagonizados por sensaciones de pétalos de rosa acompañados por toques de mora y grosellas sin dejar de apreciarse la aportación mineral de la caliza. En boca muestra buena acidez y estructura. Elegante y con un recorrido medio. Adictivo.

2.- Domingo Soares Franco. Colecçao Privada. Moscatel de Setúbal 1998 Armagnac.

1998. Moscatel de Setúbal

100% moscatel de Setúbal. 17,2% vol. pH 3,12. Azucar residual 182 gr./l. Producción 5.100 l.

Vinifiación: Maceración pelicular de tres meses y una parada fermentativa con adicción de aguardiente proveniente de Armagnac. Envejecimiento en “cascos” de madera usada.

Servir como aperitivo a 10º y como vino de mesa a 16º

La cata:

Llamativo color ambarino. Limpio y brillante. Realmente precioso. Aromas de Armagnac, naranja, miel, canela y frutos secos (nueces). Hierbas aromáticas y menta. En boca es pura elegancia marcada por una excelente acidez. Redondo y con las notas de cáscara de naranja y miel en retro. Excelente.

3.- Domingos Soares Franco. Colecçao Privada. Moscatel de Setúbal 1998. Cognac.

1998 Cognac. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel de Setúbal. 17,8% vol. pH 3,09. Azúcar residual 188 gr./l.

Vinificación: fermentación parada con adicción de aguardiente de Cognac. Maceración pelicular durante 3 meses.

La cata:

Color ambarino. Limpio  y brillante. Más denso en copa que el Armagnac. Aromas cítricos y florales (jaras) junto con sensaciones minerales. En boca se muestra más alcohólico que su hermano anterior aunque mantiene la persistencia y un largo recorrido que devuelve en retronasal notas cítricas, minerales y florales.

4.- Domingos Soares Franco. Colecçao Privada 1997. D.O.C. Moscatel Roxo.

1997. Moscatel Roxo de Setúbal

100% Moscatel Roxo. 18% vol. pH 3,03. Azúcar residual 170 gr./l

Parada fermentativa con aguardiente vínico y vinificación de los hollejos en maceración en los meses de febrero y marzo del año siguiente. Envejecimiento en “cascos” de madera usada.

La Cata:

Llamativo color dorado con fondo ocre y menisco ligeramente verdoso. Aromas a miel, frutos secos- avellanas-, cítricos -mandarina, pomelo- y fruta amarilla -albaricoque, orejones- y melón. Boca con muy buena acidez, ataque afrutado y meloso, redondo, elegante, largo. Excelente.

5.- Alambre 20 años. D.O.C. Moscatel de Setúbal

Alambre 20 años. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel de Setúbal. 18,4% vol. pH 3,34. Azúcar residual 182 gr./l.

Tras la recepción de las uvas a la bodega se añadirá el aguardiente en el momento ideal para la parada de la fermentación, manteniéndose la maceración de los hollejos durante 5 meses tras los cuales, en el mes de marzo, se realiza un suave prensado para la obtención de un vino de lágrima.

Envejecimiento en pipas o toneles de madera usada. Al estar sometidos en su envejecimiento a un proceso natural de oxidación el vino puede mantenerse en perfecto estado por mucho años, aún con la botella abierta.

Servir a una temperatura de 16º como vino de sobremesa.

La cata:

Precioso color ambarino intenso. Aromas a miel, naranja confitada, canela, romero y jara, acompañados de apuntes de caramelo, toffe, vainilla y punta de hortigas. Sedoso en boca y con buena acidez, largo, denso, complejo, elegante, ligeramente alcohólico. Excelente.

6.- 20 años Setúbal Moscatel Roxo. D.O.C. Moscatel Roxo.

20 años. Moscatel de Setúbal

100% Moscatel Roxo. 18% vol. pH 3,5. Azúcar Residual 217,80 gr./l

Fermentación parada por adición de aguardiente vínico y maceración pelicular de 5 meses. Envejecimiento en botas de madera para aumentar la oxidación.

Servir a una temperatura de 16º como vino de sobremesa.

La cata:

Color ámbar con reflejos verdosos (oliva). Aromas de caramelo, naranja confitada y toques especiados. En boca muestra una excelente acidez, largo, elegante, redondo y con un final sauve y afrutado. Excelente.

7.- Alambre Ice 05

Alambre Ice. Setúbal

100% Moscatel Roxo. Espumante licoroso. Suelos arcillo-calcáreos y arenosos. Producción 578 l. 8,5% vol. pH 3,04. Azúcar residual 185 gr. /l. Servir a 8º C.

El vino parte de una base de vino generoso de moscatel roxo de Setúbal 2005 y con una graduación de 18% vol. que se desalcoliza para llegar a 5% vol. a través de una máquina australiana “Spinning Cone”. Después se procede a una segunda fermentación en barrica cerrada del que resulta un vino de 8,5% vol.

La cata:

Precioso color ambarino. En nariz despliega aromas a caramelo de naranja ácida, mineral, toques florales, miel y frutos secos. En boca la burbuja se deja notar al fono de la boca con sensaciones de “pet-nat”. Cremoso, afrutado y muy equilibrado. Largo. Sorprendente.

Moscateles de Setúbal en copa

 

Finalmente.

Reconozco que tal vez el post sea algo largo, aunque he intentando que se amenizara con las imágenes y hacerlo más atractivo. No en vano creo que estos grandes vinos tan desconocidos a este lado de la frontera bien se merecen este tratamiento.

Se acercan las fechas navideñas y no sería un mal momento para acercarse a estas excelentes elaboraciones, aunque cualquier epoca del año bien merece este placer en la boca.

Espero que hayan disfrutado con la entrada y que sigan haciéndolo con una copa de moscatel de Setúbal, roxo o no. Ponganse cómodos y paladeen. Ya saben que están en su blog.

Con el gran Mannel

Con el gran Mannel Serrano

¡Salud y buen vino!

Zweigelt Ancestral 2016 por

Zweigelt Ancestral 2016 por

Heaps Good Wine Co.

Si os comento que un neozelandés, Nick Gee, elabora este vino en la Baja Estiria (Eslovenia) lo primero que se os vendrá a la cabeza es preguntaros ¿qué hace un natural de las antípodas en la fría tierra eslovena?. A esta pregunta sólo hay dos posibles respuestas: una razón económia o el amor. Y como en las buenas películas románticas la respuesta acertada es la segunda.

Heaps Good Wine Co. es la pequeña bodega familiar de Nick Gee y de su esposa Marija, asentada en Slovenska Bistrica, al sur de Maribor. En 3,8 ha. que se reparten entre los viñedos de Oplotnica y Ritoznoj elaboran vinos desde 2010 con las castas Sivi Pinot (Pinot Gris), Chardonnay, Modri Pinot (Pinot Pinot), Zweigelt y Modra Frankinja (Blaufrankisch).

Bajo su máxima “minimal intervention. Let the vineyard speak”, salen al mercado entre 3.000 y 4.000 botellas de vino puramente artesanales, sina añadidos que la tierra no de y sin apenas intervención.

Zweigelt Ancestral 2016

Zweigelt Ancestral 2016

Elaborado con la uva zweigelt bajo el método ancestral. 12% vol. Agricultura ecológica. Servir entre 8º y 10º. Sobre los 18 €.

La cata:

Atractivo color frambuesa de capa baja con menisco cobrizo. Burbuja fina y viva. Elegante.

Aromas de fruta roja, sensaciones de brioche, limpio y sin complicaciones.

Burbuja cremosa. Buena acidez. Fresco, ligero y equilibrado. Hecho para disfrutar.

Como indico en la descripción del vino, está hecho para disfrutar. No le busquen tres pies al gato. Prácticamente lo tiene todo: presencia con un atractivo color, elegancia en aromas y frescura en boca con una excelente cremosidad.

Si se cruzan con él, se lo recomiendo ¡no siempre se disfruta con un vino de padre neozelandés asentado en Eslovenia y elaborado con uva zweigelt bajo el método ancestral!. Y si tienen a bien comentar sus impresiones, ya saben que están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Los vinos de Adega Entreosríos en Barbanza e Iria

Los vinos de Adega Entreosríos en Barbanza e Iria

I.X.P. Barbanza e Iria

Que le digan a alguien que vamos a realizar una cata de vinos elaborados mayoritariamente con uva albariño, no sorprende a nadie, pero cuando se fija el objetivo en una bodega de la I.X.P. Barbanza e Iria, las cejas empiezan a despegarse y si a eso se añade que algunos de los blancos se embotellan con entre 18 y 24 meses en depósito más tres en botella, los ojos salen de las órbitas, pero si se remata con que uno de los vinos está elaborado con la casta “raposo“, el personal entra en fase de “ansia viva”.

mapa-Vino-Barbanza-e-Iria

Mapa de la zona geográfica del vino de Barbanza e Iria. Fuente: Xunta de Galicia.

Pues eso, más o menos, sucedió cuando nos acercamos a los vinos elaborados en Adega Entreosríos -también casa rural para dar descanso al cuerpo-, una bodega que parte de tierras con historia -no en vano de los vinos de Barbanza ya se hablaba en el s. XVIII; gran parte de los terrenos pertenecieron al Monasterio de la Merced (desamortizado en 1843) e incluso hizo vino con uvas de esos terruños el mismísimo Valle Inclán-.

A mediados del siglo XX entraron en fase de abandono en beneficio de actividades más lucrativas como el marisqueo o la pesca.

Para aquellos que se estén preguntando ¿dónde nos encontramos? -aunque la variedad albariño ya da cierta pista- Barbanza e Iria es una indicación geográfica protegida relativamente jóven -sus inicios son del 2006-, utilizada para designar los vinos de la tierra elaborados con uvas producidas en la zona vitícola del norte de la Ribera de la Ría de Arosa.

Viñas en bancales en Adega Entreosríos

Viñas en bancales en Adega Entreosríos

Comprende los términos municipales de: Catoira, Valga, Puentecesures, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra, Riveira y varias parroquias de Puerto del Son y Lousame, situados en las provincias de La Coruña y Pontevedra.

En esta Indicación, más rígida a nivel del uso de herbicidas y tratamientos fitosanitarios además de en producción que la vecina DO. Rías Baixas, se cultivan las variedades

  • Tintas: Mencía, Caiño Tinto, Brancellao, Espadeiro, Loureira Tinta y Sousón.
  • Blancas: Albariño, Godello, Palomino, Caíño Blanco, Loureira Blanco, Treixadura y Torrontés.
KK mencía-caíño 80-20

Mencía-Caíño 80/20

Las viñas situadas en cotas inferiores a 150 snm o casi al lado del mar al abrigo de la Sierra de Barbanza, con temperaturas que oscilan entre los 15º y los 24º y con un emparrado bajo para conseguir una perfecta aclimatación dan lugar a vinos atlánticos marcados por su carácter salino y una acidez que ha de ser mitigada, en la mayoría de los casos, por la realización de la maloláctica.

Adega Entreosríos

Adega Entreosríos así denominada puesto que el río que cruza la propiedad se divide en dos brazos que la deja en medio está localizada en A Pobra do Caramiñal. Cuenta con viñedos propios de 5 ha. y otras dos propiedad de viticultores de la zona sobre suelos orientados al SW.

Viñas Adega Entreosríos

Viñedos con edades comprendidas entre 15 a más de 50 años sobre suelos graníticos y esquistos propios de la península de Barbanza en los que se ha se han eliminado los herbicidas en el campo y en el tratamiento del viñedo.

Podemos decir que elabora dos líneas claramente diferenciadas y de entre los vinos catados habría que separar Casal do Monte 2011 y Altares de Postmarcos 2013, más tradicional, de los Komokabras, elaboraciones más “alocadas” cuyo máximo responsable es José Crusat, pero con excelentes resultados como pudimos comprobar.

Utiliza levaduras autóctonas y elabora entre 15.000 y 25.000 botellas anualmente

1.- Casal do Monte 2011

Casal do Monte

Elaboración monovarietal con 100% Albariño. Fermentación maloláctica natural. Embotellado transcurridos 18-24 meses y posteriormente mínimo de 3 meses de botella previa su salida al mercado. 12% vol.

Producción de 4.000-6.000 botellas anuales

La cata:

Bonito color amarillo con cierta evolución y reflejos verdoso. Compleja nariz con notas minerales (granito) que se acompañan por sensaciones empireumáticas (recuerdos de carburo), frutos secos y azafrán. En boca muestra una excelente acidez, elegante, cremoso y con un buen recorrido. Volúmen y cierta untuosidad.

 

2.- Altares de Postmarcos 2013

Altares

 

Monovarietal 100% Albariño con fermentación maloláctica natural, tras la que se realiza un trabajo de lías de 4 meses.

Las lías permanecen en depósito hasta el filtrado previo al embotellado. Embotellado transcurridos 18-24 meses y posteriormente mínimo de 3 meses de botella previa su salida al mercado

Producción de 10.000 – 12.000 botellas anuales

La cata:

Amarillo dorado, limpio y brillante. Boca compleja en la que destacan apuntes de brioche, mantequilla, recuerdos de laurel, sensaciones minerales, empireuméticas y manzana asada. Boca redonda y con volúmen. Vino serio, elegante y con muy buen acidez. Excelente.

3.-Komokabras Lías (Verde) 2015.

Komokabras Verde. Adega Entreosríos

Monovarietal 100% Albariño. Mezcla de dos depósitos, uno de ellos trabajado sobre lías y fermentación maloláctica, el otro no.

Embotellado a final de Agosto 2016 y posteriormente mínimo de 2 meses de botella previa su salida al mercado. Producción de 4.000 botellas. 12,5% vol.

La cata:

Bonito color amarillo. Limpio y brillante. Aromas iniciales de manzana ácida y de notas florales que dan paso a  apuntes tostados, minerales y toques cítricos que se acompañan por sensaciones salinas. Boca com buena acidez, fresco, muy agradable y goloso. Toque de ligero amargor final que lo hacen adictivo. Quizás sea el más “comercial”, aunque bendita sea esa “comercialidad”. Me ha encantado como a Santi Ribas de Colectivo Decantado.

4.- Komokabras Tinalla (Naranja) 2016

KK Naranja

 

Monovarietal 100% Albariño. Maceración con pieles (5 semanas) en tinaja de barro de 300 litros.

Crianza en la propia tinaja durante 10 meses.

Se trata pues de un vino blanco elaborado como un tinto, en donde el tanino de los hollejos aporta estructura y volumen

La cata:

De color amarillo con ligeras tonalidades anaranjadas. Nariz con notas cítrica y toques de fruta amarilla y blanca (pera) que se acompañan con apuntes terrosos (arcilla) y aportes florales y minerales. En boca se muestra un tanto plano en inicio para dar un cambio radical a mejor a lo largo de la cata.

5.- Vulpes Vulpes 2016 (variedad Raposo)

Vulpes

 

Monovarietal elaborado con 100% uva Raposo (Branco Lexítimo, Albarín). Y a José Crusat no se le ocurrió otra cosa que llamarlo Vulpes Vulpes, diccionario de latín en mano.

La añada 2016, procedente de mezcla de viñedos de 10 años de antigüedad y otras cepas de la zona de viñas de más de 100 años. Fermentación y reposo en depósito de acero sin trabajo de lías.

Embotellado en Septiembre del 2017. Producción total de 735 botellas. 13°. Acidez media con maloláctica realizada.

Raposo. Adega Entreosríos

Raposo o Blanco Lexítimo

La cata:

De tonalidad amarilla la diferencia la marca la nariz con aportes de hidrocarburo, minerales, flores blancas (cala) y sensaciones cítricas y salinas. En boca se muestra un tanto “acuoso” acompañado de buena acidez, pero de paso muy agradable. Hecho para disfrutar, sin duda.

 

Como conclusión, creo que la mejor definición de los vinos catados la hace Joan Gómez Pallarés en la segunda edición de su libro Vinos Naturales de España -se lo recomiendo- cuando dice textualmente:

“Un vino natural es el que te habla, desde la copa, del artesano que lo ha hecho, de la tierra donde han crecido y se han alimentado sus cepas, del clima, las lluvias, el frío y la sequía que ha pasado éste o aquel año, etc. Es el vino que te habla de todo esto con la máxima sencillez posible, con el menor número de interferencias en todo el proceso.”

No están todos los que son y estaremos pendientes de aquellos que, estando agotados, no hemos podido catar, como ese Komokabras amarillo que promete ser el blanco de año para www.elmundovino.com.

Además seguiremos pendientes de los vinos de la saga Crusat -no hay que olvidar a Manuel Crusat, primo de José del que ya hemos hablado en algún post-. Estoy seguro nos depararán grandes satisfacciones.

Espero que hayan disfrutado con el post, ahora les recomiendo que disfruten con los vinos que además cuentan con muy buena relación Calidad/Disfrute.

¡Salud y buen vino¡

Vinos de copa en boca: Camino de los Arrieros 2016

Vinos de copa en boca: Camino de los Arrieros 2016

Alvar de Dios, el protagonista.

No me canso de repetir que estamos en un excelente momento vinícola con la incorporación de nuevos nombres, de savia fresca, que han encontrado en este mundo, no sólo una forma de vivir, sino una forma de expresar lo que llevan dentro a través de sus elaboraciones.

Este es el caso de Alvar de Dios, jóven zamorano, que gracias a las buenas compañías (Fernando García, Oliviere Riviére o Daniel Gómez Jiménez Landi) tenemos hoy la realidad de un viñador , como diría Luis Gutiérrez -y no a todo el mundo le agrada el término, pero a mí si y ¡estoy en mi blog!- que elabora los vinos que a él le gusta beber. Más personales, imposible.

Alvar de Dios entre viñas en Las Arribes del Duero

Foto: www.elnortedecastilla.es/degustacastillayleon/

Que su nombre se ha dado a conocer por sus elaboraciones en Toro, es cierto, y que la mano ungida de Robert Parker, gracias a su representante para España -ya mencionado- también ha ayudado, pues ¡miel sobre hojuelas!, pero en este caso no comentaremos ninguna de sus elaboraciones toresanas -tiempo habrá-, sino un vino nacido en tierras de Fermoselle, la parte zamorana de Las Arribes del Duero.

 

Camino de los Arrieros 2016. El resultado.

Elaborado con uvas de juan garcía (60%) y rufete (30%) de viñas de entre 40 a 60 años de edad, aunque hay aportaciones (10%) de tempranillo, verdejo tinto y bastardillo, sobre suelos graníticos y arenosos. Vino de la Tierra de Castilla y León.

Las uvas son pisadas y el mosto fermenta con sus propias levaduras salvajes. Maceración de tres días y fermentación con remontajes diarios. Crianza de 10 meses en barriles de roble francés de 300 l. 13% vol. Servir a 16º. 4.800 botellas. 13,50 €.

Relación Disfrute-Precio: Muy buena.

Camino de los Arrieros 2016

La cata:

Color picota de capa media-baja con ribete cardenalicio. Hijo cromático de las uvas con las que está elaborado. Lágrima fina y lenta.

En nariz necesita aireación -no se asusten- para que despliegue aromas a fruta roja, minerales (granito), toques de verdor que le añaden frescura debido a la elaboración con raspón -Alvar me ha confesado que no tiene despalilladora, ni falta que le hace ateniéndonos al resultado-.

En boca muestra muy buena acidez. Es fresco, carnoso, directo y con una retronasal en la que vuelven a ser los protagonistas los aportes de fruta roja acompañados por las notas minerales y sutiles recuerdos balsámicos.

Un vino sencillo, que no simple, y muy agradable de beber con una crianza muy bien integrada. Adictivo, aviso.

Viñas de Camino de los Arrieros

 

Bueno pues aquí os dejo la puerta abierta para aquellos que quieran seguir a este jóven, no digo promesa, porque sus elaboraciones son toda una realidad y una fuente de principios en busca de casta, terruño y personalidad. Puede que se haya perdido un buen veterinario, pero lo que no me cabe duda es que hemos ganado con este cambio de rumbo. No le pierdan de vista, aunque de todas formas, por aquí le seguiremos la pista comentando sus vinos.

Ponganse cómodos, descorchen una botella de buen vino -y éste lo es- y disfruten. Ya saben que están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Fotos: www.degustacastillayleon.es, Alvar de Dios y autor.

A %d blogueros les gusta esto: