Vinos de copa en boca: Fazenda Prádio 2015

Vinos de copa en boca: Fazenda Prádio 2015

Fazenda Prádio.

Fazenda Pradio

Fazenda Prádio es una pequeña bodega que se encuentra en plena Ribeira Sacra, en el pueblo abandonado de O Pacio de Carracedo, A Peroxa. Cuenta con 10 hectáreas de terreno a escasos metros del río Miño. Sus 5 hectáreas de viñedo abancalado rodean la bodega y acogen 10.000 cepas de variedades minoritarias (Merenzao, Brancellao, Caiño, Loureira, Dona Branca y Mencía).

En la actualidad, Martina y Xabi Pradio siguen los pasos de sus abuelos, Juan y María y Segundo y Marina, y de sus padres, Manuel y Carmen, manteniendo una filosofía de vida que conlleva tanto el trabajo en viña y bodega, como el desempeño de tareas propias de enoturismo en una antigua casa de piedra (1866), completamente rehabilitada.

La viña:

Fazenda Pradio - Viñas junto al Miño

Viña orientada al  sur, sur-este a escasos 500 metros de altitud, sobre suelo granítico y con conducción en espaldera a doble cordón royat. Rendimientos de 1,5 kg por cepa o 3000 kg hectárea.

La agricultura es sostenible primando el respeto al entorno, cepaje, suelo y uva. El objetivo, calidad y salubridad de los racimos. Así mismo, las elaboraciones no contienen aditivos ni correcciones, salvo sulfuroso en bajas concentraciones.

Fazenda Pradio. Viñas Reposo-invernal

 

Fazenda Prádio 2015.

100% mencía. 12% vol. Tinto jóven.

Palacio de Carracedo. A Peroxa. Orense. Ribeira Sacra.

Mencía plantada en 2002 en bancales arenosos sobre granito y encubada directamente. Fermentación alcóhólica en inox de inicio. Maloláctica en inox.

Fazenda Pradio 2015 en copa

La cata:

Color rubí de capa media-baja y ribete con reflejos azulados. Bonito.

Nariz franca y directa con un claro predominio de la fruta roja acompañada por los aportes minerales del terruño y ligeros apuntes de verdor y balsámicos (¿uso de raspón?).

Boca con buena acidez, fresco y con ese toque rústico (vamos a definirlo como “imperfecto”), que me encanta y le dota de personalidad.

Vino muy agradable y fácil de beber con una retronasal en la que aparecen sutiles recuerdos florales de pétalos de rosa. Rico. Para disfrutar de inmediato y si es desde Fazenda Prádio “desparramando” la vista por las vistas junto al Miño, para levitar.

De paso, si quiere hacer un flasback entre vinos de la Ribeira Sacra aquí catados les dejo el siguiente enlace.

¡Salud y buen vino!

Fotos de bodega y autor.

 

De copa en boca: Rosso di Valtellina 2015

De copa en boca: Rosso di Valtellina 2015

Viñas de ARPEPE

Valtellina

Haciendo frontera con Suiza nos encontramos en la región alpina de Valtellina con un valle de origen glaciar atravesado por el río Adda, que se extiende de este a oeste por 120 kilómetros, desde el paso de Stelvio hasta el lago de Como.

Encerrado entre los Alpes y el Orobie, el valle corre paralelo al arco alpino, beneficiándose de un microclima único. Desde el amanecer hasta el atardecer, el sol calienta el viñedo en terrazas  completamente expuestas al sur y mitigadando los vientos frescos del norte.
Las paredes que forman los bancales soportan suelos pobres compuestos de rocas de granito escamado, donde, desde el comienzo de los tiempos, las raíces del Nebbiolo de los Alpes han encontrado la nutrición necesaria para el desarrollo de una variabilidad genética propia.

Valle Valtellina

En este valle se encuentra la Bodega AR.PE.PE, abreviatura de Arturo Pelizzatti Perego, que podríamos definir como un Ave Fénix ya que nace en 1860, con la unificación de Italia, y  renace en 1984 después pasar por varias grandes empresas y de décadas sumida en la elaboración de “vinos de mierda”, como los define Isabella Pelizzatti, hija de Arturo  y que junto con sus hermanos forman parte de la quinta generación de viticultores.

Hijos de Arturo Pelizzatti

Hijos de Arturo Pelizzatti

Arturo Pelizzatti Perego, tras la desaparición de la bodega por disputas familiares en 1960,  recupera en 1984 unas 10 ha. de los antiguos viñedos y dos años más tarde compra las antiguas bodegas familiares con la finalidad de demostrar que se podían elaborar vinos de calidad.

En diciembre de 2004 fallece Arturo Pelizzatti, dejando en manos de sus hijos Isabela, Emanuele y Guido, bodega y viña.

 

Viñedos ARPEPE

En la actualidad AR.PE.PE gracias a los viñedos de la variedad Nebbiolo plantados en las laderas típicas de la región , allí conocida como Chiavennasca, siguen elaborando de forma tradicional y manual llos vinos que hacía su padre Arturo. Vendimias manuales por lo agreste del terreno, maceración de mostos entre 15 a 30 días en grandes tinas de madera abiertas, fermentaciones con levaduras autóctonas y con una pequeña adicción de SO2 en el embotellado y envejecimientos en botti de roble viejo y en botella antes de salir al mercado.

La Cata:

Rosso di Valtellina 2015

Elaborado con 100% nebbiolo. 12,5 % vol.. crianza de 6 meses en botte.

DOC Rosso di Valtellina. Sondrio. Lombardía. Italia. Ficha de bodega.

Bonito color rubí de capa baja. Limpio y brillante. Atractivo.

Aromas a frutos rojos (sandía) acompañados de notas florales y toques terrosos y de hojarasca.

Boca fresca y con buen ataque y acidez. Muy agradable de beber.

De mediana intensidad y con una retronasal en la que las notas olfativas vuelven a marcar sensaciones frutales, horarasca y florales.

Beber a unos 16º.

Rico. Para beber sin concesiones y que se ajusta a un abanico amplio de maridajes. Me ha gustado. Seguimos aprendiendo y disfrutando.

¡Salud y buen vino, cari amici!

Fotos de bodega y autor.

El cuarto vértice volcánico: vinos de Santorini

El cuarto vértice volcánico: vinos de Santorini

Santorini. Situación geográfica.

Después de recorrer los vinos de las Islas de Tenerife , del Etna en Sicilia y de Madeira hoy vamos a comentar una serie de vinos elaborados por la bodega Hatzidakis en la Isla de Santorini y de ahí el “cuarto vértice volcánico”.

Situcación Santorini

La Isla de Santorini se encuentra situada al Sur del Egeo a 200 km de la costa de la Grecia Continental.  Forma el grupo de islas más meridional de las Cícladas, con un área aproximada de unos 73 km² y una población de 13.402 habitantes en 2001.

Literalmente es la caldera hundida de un volcán generado hace sólo 3.600 años que sigue activo, como se puede pareciar en esta excelente toma aérea.

Vista aérea Santorini

(Foto: Wikipedia)

Clima y suelo

El clima es muy seco y la vegetación escasa.

La densidad de plantación es baja, menos de 2.500 plantas por hectárea. Bajos rendimientos. Sus viñas están libres de filoxera que no llegó a la isla, aunque casi peor ha sido la especulación del suelo que está sufriendo y que está haciendo que la viticultura esté en claro retroceso frente a la invasión de urbanizaciones.

El suelo es complejo y está formado, como no pidía ser de otra forma de tierras volcánicas, lava y piedra pómez mezcladas con diversas capas de pizarra, caliza y hierro.

Llama la atención la formación de la viña completamente atípica, generandose una cesta con los sarmientos entrelazandos  para proteger las uvas del viento y mantener la humedad.

(Foto: monvinicstore.com)

Las uvas.

Assyrtico.

Uva mayoritaria, ocupa aproximadamente el 70% de las 1.200 hectáreas dedicadas al viñedo.

Uva Assyrtico

(Foto: http://www.ilovegreekwine.com)

Con un clima tórrido se consiguen vinos con 13,5 % vol., PH < 3 ya que gracias al terreno y al microclima lo hacen posible:

– El estrés inhibe la maduración de la uva.

– El viento la deshidrata y aumenta el nivel de azúcar.

– Los bajos rendimientos elevan el extracto seco.

Mandelaria

También se le conoce como Amorgiano. Ocupa un 20% del volúmen de plantación y que  junto con la minoritaria Mavrotragano (algunos indican que puede ser mourvedre – monastrell) son la muestra más significativa de las uvas tintas.

Mavrotragano

(Foto: http://www.snooth.com)

Athiri y Aidani

La primera es una de las uvas más antiguas de la Isla. Es de piel fina y dulce, que da lugar a vinos ligeramente aromáticos y de baja acidez.

La segunda se extiende por las islas Cícladas produciendo vinos aromáticos con buena acidez y un alto contenido alcohólico y de acidez.

Los tipos de vino

Blancos:

Los blancos secos elaborados en inox dan lugar a vinos frescos, minerales, con toques salinos, cítricos y con notas especiadas.

Aquellos elaborados con asírtico en madera realizan una fermentacion y una crianza en madera de entre 6 y 12 meses en barricas de 500 l., dando como resultado vinos con notas lacticas, humo y mantequilla.

Tintos:

Los vinos tintos son elaborados básicamente con la uva Mandilaria en coupage con Mavrotragano, dando vinos de tonalidades carmesí con sensaciones frutales y taninos marcados que necesitan tiempo en botella para pulir esas sensaciones secantes y astringentes.

Habrá que estar al tanto de los vinos que se están elaborando con la escasa Mavrotragano que, en opinión de Jordi Melendo allá por el 2010 en el www.elmundovino.com, ya indicaba que da “vinos con un aspecto denso y oscuro, nariz concentrada y una boca rica en taninos elegantes”.

Vinsanto:

Vinsanto

Vinsanto es el típico vino dulce de la isla que se produce con el asoleado de la uva de entre 10 y 14 días. Se necesitan 10 kg. de uva blanca para un litro de vino, y la uva ha de ser como mínimo un 50%  Assyrtico. Ha de tener 14% vol., 240 gr. Azúcar y 6 gr. Acidez.

Envejece en roble usado durante un mínimo de 2 años, aunque hay bodegas como Agryros en las que envejece 17 años en madera y otros 3 en botella.

Los vinos de la cata.

Aidani 2016

AIDANI

PGI Cyclades, Aidani 100%.

–Viñedos orgánicos, cultivadas a altitudes desde 70 hasta 330 metros.

–Vinificación: contacto con la piel durante 12 horas, separación de uvas, clarificación y fermentación con levaduras autóctonas a 18 ° C.

–Madurado durante 6 meses en tanques de acero inoxidable y luego embotellado sin filtrar.

–Posible envejecimiento en botella durante al menos 5 años.

–La etiqueta en la botella de Aidani es un dibujo de Stella Hatzidakis durante el preescolar con tres años y medio. Stella es la hija de Haridimos y Constantina.

La cata:

Brillante en vista con tonalidad amarilla, glicérico y untuoso en agitación. Lágrima fina y densa.

Aromas de fruta amarilla, elegantes apuntes a hollejo de la fruta, membrillo fresco, sensaciones cítricas acompadas de toques oxidativos y notas minerales, balsámicas. Complejo.

Boca con toque carbónico sutil, amplio y largo en recorrido y sensaciones. Punto de azucar residual y sensaciones de ligeros verdores que le aportan frescura.

Hatzidakis cuvée 15 – añada 2016 DOP Santorini

Cuvee n15

Assyrtiko 100%.

Uvas de viñedos cultivados en orgánico de los pueblos de Pyrgos, Emporio y Messaria-Vothonas.

Vinificación: contacto con la piel durante 12 horas, separación del mosto de la uva, clarificación y fermentación con levaduras autóctonas a 18 ° C

Maduración con sus lías durante 8 meses en tanques de acero inoxidable. Embotellado sin filtrar.

Posible envejecimiento en botella durante al menos 5 años.

La cata:

Hatzidakis en copa

De color amarillo brillante e intenso y reflejos dorados. Limpio y con lágrima fina.

En nariz necesita airearse para conseguir aflorar un abanico de sensaciones marcadas por la fruta blanca, la manzana, los frutos secos, el regaliz de palo conjuntadas con notas minerales y sensaciones empireumáticas.

Boca con excelente acidez se muestra fresco, redondo y equilibrado a la par que elegante. Adictivo.

Hatzidakis Nykteri– añada 2014 PDO Santorini

Nykteri 2014

Assyrtiko 100%.

–Uvas sobremaduras de viñedos seleccionados de la isla a una altitud de 100 a 300 metros.

–Vinificación: después del prensado se deja en contacto con la piel durante 12 horas.

–Extracción de manera tradicional en una prensa manual (strofilia). Clarificación y fermentación con levaduras indígenas a 18 ° C.

–Fermentación final y maduración del vino en barricas de roble de diferente capacidad y añejado durante al menos 12 meses.

–Embotellado sin filtrar.

–Envejecimiento potencial en la botella durante al menos 10 años

La cata.

Nykteri en copa

Amarillo brillante e intenso con reflejos dorados. Elegante en vista.

Nariz floral con protagonismo de los pétalos de rosa. Sensaciones de fruta amarilla aportes minerales con toques de volátil en su justa medida.

En boca se muestra largo, elegante, con excelente acidez y buen recorrido acompañadas por sensaciones finales al final de la retronsasal después de hacer un recorrido muy floral, pero para nada empalagoso. Muy bueno.

Mandilaria Rouge – añada 2013

Mandilaria

14% vol. 100% mandilaria. PGI Cíclades.

–Viñedo de 40 a 60 años

–fermentación con levaduras indígenas a 18 ° C durante 60 días en inox.

–Crianza en barrica de roble durante 12 meses y envejecimiento reductivo en tanques de acero inoxidable durante 14 meses.

–Barricas de roble francés y del Sur de Europa de 225, 300 y 500 l. de 4º año

–Potencial de envejecimiento: 8 años

La cata.

Mandilaria en copa

Color dentro de la gama de picotas de capa media. Intensidad cromática media con menisco rubí.

En nariz necesita aireación apreciándose notas reductivas y sensaciones volátiles marcadas. Una vez oxigenado se aprecian totas de mermelada de fresa y toques terrosos.

En boca se muestra rugoso y con una retronasal en la que las notas de volátil vuelven a manifestarse. Complicado y desde luego no para todos los públicos.

Vinsanto 2003

Vinsanto

VINSANTO

VINSANTO

Vino blanco dulce natural, DOP Santorini, Assyrtiko 80% – Aidani 20%

Uvas sobre maduras de viñedos de baja altitud, secadas al sol durante 15 días.

Vinificación: del prensado de las uvas desecadas resulta un mosto de uva concentrado.

Fermentación con levaduras seleccionadas durante 3 meses en tanques de acero inoxidable.

Envejecido en barricas de roble durante al menos 7 años.

Envejecimiento potencial por al menos 30 años.

La cata.

Vinsanto en copa

Llamativo color ambarino brillante. Denso.

Complejo en sensaciones olfativas que van de las notas de café a sutiles aromas de toffe y notas de pegamento que no acaban de abandonarnos a lo largo de la cata, aunque no son excesivamente molestas.

En boca se muestra fresco, con buena acidez, original y predominando en retronasal los aromas a toffe.

 

Interesantísima cata de vinos practicamente desconocidos en nuestro país pero que muestran claramente la tipicidad de suelo, clima y casta bien reflejados en sus características, dejando aparte su Vinsanto que sorprende por su tipicidad, frescura y acidez.

Corchos

Seguimos aprendiendo y disfrutando. Próximamente cerraré con el último vértice volcánico insular en el que el vino muestra toda su tipicidad: Nos iremos a las Islas Azores. Pónganse cómodos y disfruten. Están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Fotos de los vinos vinos del autor.

Los vinos se adquirieron en www.monvinicstore.com

Arlanza. La otra Ribera de Castilla y León

Arlanza. La otra Ribera de Castilla y León

La D.O. Arlanza es relativamente jóven puesto que se constituyó en el 2007 para amparar las elaboraciones realizadas entre la zona Media y Baja del Arlanza, dentro de las provincias de Burtos y Palencia partiendo de un inicio ciertamente conflictivo con la cercana Ribera del Duero que llegó a que se impusiera por parte de la D.O. de ésta la imposibilidad de utilización del nombre de Ribera para esta jóven denominación. Pero vamos por partes con unos breve apuntes:

1.- Situación e historia.

Como hemos apuntado anteriormente la DO Arlanza está situada en las provincias de Burgos y Palencia (Cerrato) a orillas de un importante afluente del Duero, el Arlanza y está formada por 63 municipios, 50 de la provincia de Burgos y 13 en Palencia.

Convento-Santa-Maria-de-Bujedo

Su historia comienza con la importancia monástica en la Reconquista de la que quedan constancia la existencia de viñedos en manos de éstas órdenes religiosas, entre las que cabe destacar las posesiones de los siguientes:

 Monasterio de Santibáñez del Val (Silos) con viñeos en en Carazo (s.X).

Monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros con viñedos en Ribera del Arlanza, Ribera del Duero y Quintanilla del Agua (s. XII).

Junto con los monasterios, las villas y las posesiones nobiliarias también contaban con viñedos y en los fueros de la época se hacía mención al pago de impuestos en “pozales de vino” (RAE: cubo o zaque del que se saca agua de un pozo).

A principios del s. XX al filoxera arrasa y no se llega a completar la replantación de lasa viñas hasta el año 1920 en el que se llegó a contar con 10,000 ha.

El declive y al abodono se produce a partir de los años 50 en los que la  emigración, debida a la industrialización de otras regiones de España, provoca el abandono de las tierras y la desaparición de más del 90% del viñedo.

2.- Zonas y suelos.

Los suelos son generalmente profundos con un subsuelo de rocas blandas (margas calizas o calizas desagregadas), y bajos en material orgánico.

El terreno es ondulado, con buen drenaje y pocos problemas de exceso de humedad.

El clima es mediterráneo fresco con una pluviometría de 500 a 600 mm en la zona occidental y hasta 800 mm en el este.

3.- Los vinos catados.

No están todos los que son, pero considero que en esta selección sí muestra un reflejo fiel de los vinos que se elaboran en las tres zonas de producción de la DO Arlanza: Cerrato palentino, Alanza medio y Lerma, y zona de Covarrubias.

 Monjío Crianza 2012 de Bodegas Esteban Araujo (Torquemada) Cerrato Palentino

MONJÍO Cr.

El Monjío Cr. de Bodegas Esteban Araujo (Torquemada) Cerrato Palentino.

Uva: 100% tempranillo. 13% vol.

12 meses de crianza en barrica de roble francés y 12 en botella.

Descorchar 30’ antes del servicio.

La cata:

Bonito color picota de capa media. Brillante. Lágrima fina y densa. Notas de precipitados en copa.

En nariz muestra sensaciones complejas de fruta comptada acompañada de apuntes especiados, cacao y notas tostadas.

El atque en boca es goloso manteniendo buena acidez. Potente y con cierta astringencia muestra de que le falta redondear, aunque está muy bebible. Retronasal de mediana intensidad en la que los aportes de fruta negra y cacao son los protagonistas. Buen recorrido y cierta amargosidad final que a mí, personalmente, no me molesta. Me ha gustado.

Sueños del Duque 2009 de Bodegas Sierra (Villalmanzo). Arlanza Medio.

Sueños del Duque

100% tempranillo. Viñedos de edad media de más de 70 años. 14% vol.

Fermentación alcohólica: 15 días a temperatura controlada.

Fermentación maloláctica durante 10 días y 20ºC.

Permanencia en barrica: 18 meses en barrica de roble americano y francés.

Clarificación: Clara de huevo.

Enólogo: Emmanuel Ivars Encinas

La cata:

Bonito en vista. Limpio e intenso. Color picota con reflejos violáceos y tonalidades púrpuras. Capa alta y lágrima fina y densa.

Huraño en nariz va desplegando aromas a lo largo de la cata destancando las notas de fruta negra, apuntes especiados, tostados y balsámicos.

Ataque potente en boca mostrando un equilibrado armazón. Buena aciez y una retronasal con predominio de los apuntes mentolados y de cacao. Largo y con buenas sensaciones. Muy bueno.

Monte Amán 2009 Vino de Autor de Bod. Monte Aman (Arlanza Medio).

Monte Aman

100% Tinta del País, procedente del Pago de Valdeágueda. Viñas viejas. 14,5% vol.

Macera con sus hollejos durante 21 días en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada

12 meses en barricas de roble americano y húngaro y 12 meses en botella

La cata.

Preciosa vista con tonalidaes de cereza pictota de capa alta. Lágrima fina y densa.

Sensaciones olfativas complejas que van de las notas anisadas a finos tostados acompañados de apuntes balsámicos y mentolados junto con toques de ligero verdor que le aportan frescura.

Boca marcada por una muy buena acidez y ataque. Elegante, equilibrado, sedoso y sin aristas. Largo en recorrido y sensaciones. Excelente.

El Temido de Sabinares 2013. Zona de Covarrubias.

El Temido

El proyecto es de 4 amigos apasionados por el vino: Luis Martin, David Gonzalez, Bequer Prietoy Juan Antonio Leza que se inicia en el 2010 con la recuperación de viñas semiabandonadas.

Pequeñas parcelas de viñas viejas entre 15 y 90 años a más de 1.000 msm

Viñas de tempranillo, garnacha, mencía y otras rodeadas de sabinares.

Crianza de 12 meses en barrica. 14% vol.

Se oxigenó una hora antes de la cata.

La cata:

Brillante, limpio, intenso y con una capa alta. Elegante vista.

Aromas de fruta roja y negra se intercalan con aportes anisados, hinojo y sensaciones balsámicas (regaliz).

En boca se muestra equilibrado, sedoso y con excelente acidez. Largo, con muy buena estructura, cuerpo y ataque. Le falta tiempo y nos sobra ansiedad. Seguramente con un par de años más estará realmente delicioso. Muy bueno.

Gran Lerma 2014 de Bodegas Lerma

Gran Lerma

100% tempranillo. 14,5% vol.

6.500 botellas

Se hace una estabilización durante cinco días en frío y después comienza la fermentación alcohólica a temperatura superior a 27 ºC.

Se prosigue con el proceso natural de segunda fermentación en barrica de roble francés sobre sus propias lías proporcionando un toque muy untuoso y duradero.

Manteniéndolo con sus lías durante 14 meses, el trasiego se realiza sin medios mecánicos y vuelve a barricas para su estabilización natural.

Uso de racimo entero, con raspón o raquis.

24 meses en barrica de roble francés.

Se oxigena hora y media antes de la cata.

La cata:

Impresionante en vista. Brillante, limpio y con tonalidades picota. Capa alta. Elegante

Nariz compleja, pero elegante, sin estridencias en la que recorremos sensaciones de frutas rojas y negras, apuntes tostados y terrosos, recuedos de trufa y cacao.

En boca es redondo, puro equilibrio, elegante, fresco y adictivo. Largo y con una retronasal en la que mantiene el mismo equilibrio expresado en nariz. Excelente y para disfrutar ya o dejarlo unos meses, depende del sacacorchismo que tengamos.

El Cadastro 2014 de Oliviere Riviere. Zona de Covarrubias

El Cadastro

Variedades de uva tinta Tempranillo (95%) y Garnacha (5%). 14,5%

Viñedos de entre 50 y 100 años de edad

Suelos de canto rodado, cascajos y sílices en el pueblo de Covarrubias (Burgos) a unos 950 metros de altitud.

Fermentación en depósitos pequeños de acero inoxidable, maceración de 20 a 30 días.

Envejecimiento del vino durante 19 meses en barrica de roble francés (20% nuevas).

Se oxigena dos horas antes de la cata.

La cata.

Impresionante vista con tonalidades púrpuras, cereza y ribetes granates. Capa alta. Serio. Lágrima fina y densa.

El inicio muestra sensaciones volátiles que acaban abandonando la copa para deja paso a un abanico de sensaciones olfativas que recorren apuntes sutiles de frutos rojos, lácteos, mentolados, apuntes minerales y ciertos recuerdos a laruel. Compleja y “deleitable” nariz.

Boca con un excelente ataque, largo, envolvente, sedoso y manteniendo aún cierta astringencia. Retronasal en la que uno acaba seducido. Excelente. La aireación recomendada por Olivier Riviére le ha ido como anillo al dedo. Gran vino que me gustaría volver a probar dentro de unos añitos ya que seguro volveré a caer en sus redes.

En conclusión la cata ha sido más que sorprendente. Muy buenas elaboraciones de una zona apenas conocida y ciertamente arrinconada -no les cuento para poder conseguir los vinos ya que no es fácil encontrarlos en tiendas-, pero que nos ha dejado muy buenas sensaciones.

Los vinos de la DO Arlanza en copas

Vinos que necesitan guarda y que mantienen muy buen desarrollo como los dos reservas del 2009 conservando aún potencia, estructura y frutosidad. Marcan terruño y clima, variedad y carácter. Se mimetizan extraodrinariamente bien con la gastronomía de la zona ya que necesitan platos potentes, guisos, asados, como digo, de los que quitan el frío ya que no en valde algunas de las zonas están a más de 1.000 msm.

No quiero dejar pasar el agradecer a Rafa Tobar su ayuda y sus consejos para seleccionar los vinos aquí catados como buen conocedor de la zona que es y les aconsejo -porque sé que me lo van a agradecer- que sigan su blog Bodega Ateneo

Lo dicho, les animo a descubrirlos -tierras, villas y viñedos-, porque al menos para mí han sido un descubrimiento muy grato. Y si luego tienen a bien comentar sus impresiones ya saben que están en su blog. ¡Pónganse cómodos!

¡Salud y buen vino!.

 

Proyecto 3 Miradas de Alvear: la fusión perfecta entre casta y terruño.

Proyecto 3 Miradas de Alvear: la fusión perfecta entre casta y terruño.

Siempre es un placer contar con un representante de la bodega para que nos cuente o nos aclare los entresijos de los vinos que allí se elaboran, y en esta ocasión se acercó Javier Noval, Director Comercial de Bodegas Alvear, para ilustrar al Enolobby Charro sobre un proyecto del que había oído hablar y que estaba deseando “disfrutar”: el Proyecto 3 Miradas.

Javier Noval. Bodegas Alvear

Esta mirada atrás se inició con el Equipo Navazos y la aparición de los vinos Navazos-Niepoort hace ya más de diez años, que tenían como finalidad la recuperación de elaboraciones de vinos biológicos sin encabezar que habían nacido en Cádiz en la segunda mitad del s. XVIII y cuya vida se alargó durante todo el siglo XIX. En cierta forma lo “nuevo” hoy es un retorno al pasado.

En esta ocasión la unión de Bodegas Alvear con Bernardo Lucena a la cabeza junto con Alfonso Torrente y Roberto Santana del grupo Envínate marcaba un objetivo: la recuparación de vinos elaborados de forma ancestral a como se hacían en Montilla en el s. XVIII con una serie de condiciones comunes:

  1. Partir de viñedos recuperados que han sido clasificados como de Calidad Superior en la Sierra de Montilla.
  2. Viñas de 40 a 60 años de Pedro Ximenez
  3. Mostos recogidos a 11,5º – 12,5º en perfecta maduración y sin esperara a que alcancen los 15º exigidos para la elaboración de finos.
  4. Rendimientos bajos.
  5. Mostos fermentados en tinajas de hormigón de 150 y 300 arrobas en el Lagar de Las Puentes, bajo velo de flor, durante 8 meses, tanto las elaboraciones con pieles como las elaboraciones sin ellas.
  6. Realización de una ligera crianza en bota.

Esta edición 2016-2107 es la primera compuesta por 3 miradas. Dos son las que comentaré y la tercera se hará esperar ya que está envejeciendo en bota un tiempo no determindado.

Por cierto, les recomiendo la excelente entrevista que le hizo Concha Herrero sobre el Proyecto a Roberto Santana en el blog de Bodeboca.

El año que viene habrá que esperar la sorpresa de nuevos vinos provenientes de otros pagos, distintas elaboraciones y tipologías. ¡Paciencia! Ya sabemos que lo bueno se hará esperar.

Mirada a Mirada, parcela a parcela

Primera Mirada

Vino de aldea, vino del municipio de Montilla y su sierra, mezcla de las diferentes parcelas que se han vinificado con pieles y sin pieles, dando lugar a un ensamblaje definido como “Vino de Pueblo”.

Vino de Pueblo 2016

Catamos este vino en último lugar ya que al ser el producto de varias parcelas nos pareció buena idea para intentar observar y descubrir el aporte de las distintas parcelas. 12,5% vol.

Cata:

Color amarillo con ligera turbidez. Lágrima viva. Expresiva nariz con aportes minerales (pedernal), punta cítrica, nueces, punto de hinojo, toques de tofe y de manzana verde. Boca marcada con una excelente acidez, cierta golosidad, largo, largo, con una tanicidad de la fruta elegante y sutil.

Segunda Mirada:

Colección limitada que sale al mercado en caja de seis botellas. Viñas viejas y plantadas en vaso de los pagos de La Viña de Antolín, Cerro Macho y El Garrotal. Un mosto es elaborado sin pieles y otro con pieles (skin contact) con unos meses bajo velo de flor.

Parcela La viña de Antoñín:

Situada a 525m de altitud y orientación oeste. Se encuentra situada dentro del paraje de Riofrío Alto. Viñas viejas de Pedro Ximenez y algo de Vidueño, trabajadas por el viticultor Pablo Delgado.

La viña de Antoñín 2016. 12% vol.

Antoñin

Cata:

Brillante, limpio, amarillo intenso. Nariz marcada por las notas minerales (tiza), frutos secos, levadura flor, sutiles hinojo y toques de nata. Boca con muy buena sapidez, largo, fresco, elegante y complejo.

La viña de Antolín Skin 2016. 12% vol

Antoñin Skin

Cata:

El aporte de las pieles marcan un amarillo más intenso que desarrolla en nariz aportes de cáscara de naranja, lavanda, romero tomillo, sutiles minerales, toques de membrillo, tofe. Menos potencia olfativa y menos floral en nariz que el hermano sin pieles.

Boca con excelente acidez, largo, complejo, con más estructura y manteniendo más la intensidad aromática a lo largo de la cata. Excelente.

Parcela El Garrotal

De orientación este y a 570 m de altitud. Se encuentra también en el paraje de Riofrío Alto, pero a mayor altura. Viñas viejas de PX trabajadas por el viticultor José Rosa.

El Garrotal 2016. 12,5% vol.

El Garrotal

Cata:

Color amarillo con ribete verdoso, itenso. Aromas minerales (tiza), frutos secos, aportes de hinojo y toques de brioche. Boca con buena acidez y más golosidad que las Miradas anteriores. Sutil tanicidad de la fruta que se nota en las encías. Fresco, sápido, con más peso en boca y largo.

El Garrotal Skin 2016. 12,5% vol.

El Garrotal Skin

Cata:

En vista se muestra amarillo más intenso. Bonito. Nariz con toques yodados, minerales, tofe y regaliz. En boca matiene la máxima de sus hermanos con una muy buena acidez, sápido, largo, complejo y una retronasal en la que se mantienen un claro protagonista: la mineralidad. Deje final de tanicidad que me encanta. Pura elegancia.

Parcela Cerro Macho:

Las dos parcelas de Cerro Macho, en el extremo de Riofrío Alto, de orientación SW, son las más altas de las tres, situadas a 610 m. Viñas viejas de PX de los viticultores José Rosa y Juan Antonio Espejo.

Cerro Macho 2016. 11,5% vol.

Cerro Macho

Cata:

Amarillo brillante, limpio, más denso. Aromas con ligeros toques de verdor que no molestan dejando recuerdos de hinojo, caliza, toques cítricos, notas florales, nueces y membrillo fresco. En boca es puro equilibrio con muy buen acidez, largo, complejo y elegante. Muy interesante.

Cerro Macho Skin 2016. 11,5% vol.

Cerro Macho skin

Cata:

Color amarillo más intenso que sus hermanos anteriores mostrando más untuosidad en agitación. Nariz con recuerdos yodados, minerales, frutos secos, nueces. Boca en la que la tanicidad de la uva se deja notar. Excelente acidez, sabroso, más cálido que sus hermanos y con una retronasal en la que las notas olfativas vuelven a dejarse notar y disfrutar.

Las Miradas en copas

Conclusiones

Excelente experiencia en la que se realiza un recorrido visual, olfativo y gustativo de seis vinos elaborados con y sin pieles de tres parcelas distintas y un ensamblaje final dentro de un área reducida en las que se pueden observar diferencias claras entre parcelas marcadas por suelo y altitud, además de resaltar su estructura y complejidad marcadas por las elaboraciones con y sin hollejos.

Me parece una intersantísima propuesta. Didáctica, amena y muy disfrutable por parte de Alvar y Envínate. Ahora toca esperar a que salga la Tercera Mirada y que volvamos a encontrarnos con sus “ojos” el próximo año.

Si tiene ocasión de hacerse con el estuche, se lo recomiendo. Además la RCP es excelente. En esta época invernal que nos acontece, sientese, descorche y disfrute… Mirada a Mirada.

Nuestras anfitrionas, Sara y Sofía, del Restaurante Singular nos prepararon unos platos para maridar con los vinos que resutaron francamente atractivos y de los que dejo muestra gráfica de su Ensalada templada de calabaza y remolacha asada con quinoa y un Marmitako de atún de chuparse los dedos.

Ensalada templada de calabaza y remolacha asadas con quinoaMarmitako de atún

 

¡Salud y buen vino!

 

 

Xurxo Alba: el “alma pater” de Albamar

Xurxo Alba: el “alma pater” de Albamar

No tengo el placer de conocer personalmente a Xurso Alba, “alma pater” de Bodegas Albamar, -y espero no tardar mucho en hacerlo- pero sólo hace falta leer a Joan Gómez Pallarés en su libro “Vinos Natuarles en España” o a Mariano Fisac en su “Galicia entre copas” para, al menos, conocerlo por sus vinos. Y así ha sido. -Por cierto, les recomiendo ambos libros, para todo amante y enochalado de pro además de seguir a Joan en sus comentarios de El País Semanal-.

Con todo el vídeo es demostrativo de que Xurso disfruta con su trabajo. Yo desde luego me hubiera pensado muy mucho entrar ahí, más que nada porque no creo que saliera por tal diámetro.

Xurxo encubado

Si el mundo empresarial perdió un enólgo consultor con la crisis, los amantes de este mundo ganamos al “hombre que es capaz de trasladar el carácter de su vendimia al depósito de acero inoxidable y está empezando a conseguirlo también en botella. Cuestión de irle siguiendo…”, nos decía Joan allá por 2013. Yo doy fe de que ese paso ya está conseguido en base a los excelentes vinos que está elaborando tanto en las tres hectáreas situadas en Rías Baixas, como en los que él llama “caprichos” establecidos en Ribeira Sacra o en Valdeorras.

1.- Albamar Finca O Pereiro 2015

O Pereiro. Xurxo Alba

Vino blanco elaborado con uva 100% albariño. Plantada en 2004 sobre suelos de arcilla, mayoritariamente.

Elaboración clásica con racimos pertenecientes a la Finca O Pereiro situada en un suelo especial a 200 metros del mar. Fermentación en inox con battonages.

La cata:

De color amarillo, limpio, brillante y untososo en agitación. Atractivo. Nariz con toques florales (blancas), yodo y elegante acompañamiento mineral. Boca con una excelente acidez, sensaciones grasas y cítricas acompañadas de aportes florales, yoados y recuerdos a algas. Directo y disfrutable de principio a fin.

2.- Alma de Mar 2016

(no contamos con foto de etiqueta ya que aún no habían procedido a etiquetarlas, y más vale pájaro en mano…)

Uno de los mejores Albariños que se pueden encontrar en el mercado. Xurxo Alba es el culpable de esta maravilla. Viñas plantadas en 1982

Viticultura: Uvas procedentes de cepas viejas de la parcela “O Pereiro” situada a orillas del mar, allá donde desemboca el río Umia, plantadas sobre suelos arcillo-arenosos. Conducción en espaldera.

Vendimia: Vendimiado manualmente.

Elaboración: Máximo mimo en todo el proceso, tanto en el campo como en la bodega. El vino se descuba y realiza la fermentación alcohólica. Nada más terminar ésta se efectúan battonages de sus lías más finas durante 8 meses en depósito de indox dependiendo de la añada. Después se lleva a cabo una trasiega, se filtra y se embotella donde permanecerá reposando 3 meses.  Realiza maloláctica. 0 sulfuroso.

La cata:

Color amarillo con toques verdosos que le dotan de elegancia cromática. Limpio y brillante. Aromas marcados por el aporte mineral que se acompañan por notas salinas, recuerdos de “marea”, toques vegetales, puntos anisados y unas sensaciones sutiles de lima. En boca es puro equilibrio, largo, elegante, con una acidez que marca y pura complejidad.

3.- Albamar Pepe Luís 2016

(Al igual de Alma de Mar aún no las habían etiquetado)

D.O. Rías Baixas – 100% Albariño.

Se trata de una cuvee especial procedente de cuatro microparcelas muy cercanas al mar cuyas uvas se caracterizan por una acidez málica alta. Suelos arenosos.

El mosto arranca la fermentación en inox con levaduras autóctonas y a mitad de la fermentación se pasa a 2 barricas de 500 l. de roble francés de varios usos y un fudre alemán de 1.330 l. en las que se cría durante 9 meses con sus lías finas sin battonages. Ésta añada ha arrancado la maloláctica en una barrica y en el fudre, en otra no.

Posteriormente se realiza el coupage del vino.

La cata:

Color que sigue marcando las notas cromáticas amarillas con reflejos verdosos que lo hacen atractivo. Nariz en la que las notas de fruta amarilla (ciruela y melocotón), la albahaca, el aporte del laurel y los toques minerales se muestran como los protagonistas. En boca mantiene una excelente acidez, marca de la casa acompañada de un ligero amargor final y una retronasal en la que se remarcan las notas minerales, fruta y laurel. Largo y con una tensión que le hace mantenerse a lo largo de toda la cata. Excelente.

4.- Capitán Xurelo 2015

Capitán Xurelo

Vino tinto D.O. Rias Baixas.

Elaborado con las variedades autóctonas Mencía, Caiño y Espadeiro, con crianza de 12 meses en barricas de roble.

Se elabora de barricas de O Esteiro que no le convencen a Xurxo Alba y se envasan en exclusiva para Roberto Juncal de la enoteca pontevedresa de Juncal Alimentación, pero de “segundo vino” no tiene nada. ¡Para disfrutar “sin prisioneros”!.

Uvas procedentes unicamente de la subzona Val do Salnés.

Es una edicion limitada de 300 botellas numeradas.

La cata:

Bonito color picota de capa media-alta con menisco rubí. Nariz en la que predominan las notas de fruta roja, el aporte terroso, los toques ahumados, los sutiles minerales (pedernal) y los recuerdos mentolados. En boca muestra buena acidez, mostrándose fresco, ligero y toques de cierta rugosidad. Vino que necesita aireación para mejorar a lo largo de la cata. En todo caso es un 2º vino de bodega digno y disfrutable, pero alejado de sus hermanos mayores que comentamos a continuación.

5.- Albamar O Esteiro 2015

O Esteiro

Vino tinto elaborado con variedades de uva mencía, caiño y espadeiro con crianza de 12 meses en barricas de roble. Viñas viejas en suelos arenosos.

Uvas procedentes únicamente de la subzona Val do Salnés. Producción de 850 botellas

La cata:

Precioso picota con menisco rubí. Serio y llamativo. En nariz plena frutosidad de frutos rojos acompañados de sutiles tostados y toques de ligero verdor que le dotan de frescura. En boca se muestra fresco, con sensaciones de cierta tanicidad de la fruta manteniendo una buena estructura, cuerpo y recorrido.

6.- Vino O Esteiro Mencia 2015

O Esteiro Mencía

Xurxo vinifica por separado las diferentes variedades y parcelas de sus tintos, antes de ensamblar su tinto O Esteiro seleccionando las mejores barricas y orígenes para elaborar monovarietales. Todas las uvas proceden del valle del Salnés.

Fermenta con levaduras propias, realiza una crianza de 12 meses en barricas francesas de diferentes tamaños y tonelerías.

Monovarietal de Mencia de la añada 2015

La cata:

Preciso color rubí con menisco atejado y lágrima viva. Sensaciones olfativas hurañas en inicio, pero que acaban desplegando las notas de fruta roja, pétalos de rosa, hojarasca y toques de verdor que le hacen fresco y adictivo. En boca presenta una excelente acidez con aportes ahumados, terrosos y sutiles sensaciones ligeramente astringentes. Atlántico por los cuatro costados. Excelente y, en mi opinión, el mejor de los tintos.

Dice Oliviere Rivière que si Europa es el Viejo Mundo, España es en la actualidad el Nuevo Mundo, vinícolamente hablando. Y no puedo estar más de acuerdo con él ya que sólo hace falta ver la cantidad de “savia” nueva que está aflorando y aportando, no sólo aire fresco, sino recuperando castas, elaboraciones de otros tiempos y vinos que siempre se hicieron y se perdieron en la noche de los tiempos en aras a la cantidad y se alejaron de la calidad.

No están todos los que son, pero si són todos los que están. Me guardo en la manga algunos de sus vinos para comentarlos en el apartado “De copa en boca” y así conseguir cierto “suspense”, mon ami!.

Espero que hayan disfrutado del post y ahora sigan mi consejo y disfruten con los vinos de Xurxo Alba cómodamente. ¡Están en su blog!

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