En la localidad de Añorbe (Comunidad Foral de Navarra), El Chaparral se identifica con la franja límite de los cultivos del Valle de Nekeas y el bosque autóctono de chaparros (pequeñas encinas). En esta zona se concentran las viñas de garnachas más viejas del lugar con más de 70 años y cuyas parcelas se libraron de ser arrancadas en la década de los años 60 del siglo pasado.
El Chaparral de Vega Sindoa 2011
Elaboración:
Vino elaborado con uva 100% garnacha de viñedos de entre 70 y 100 años situados a una altitud de entre 500 y 650 msnm.
Cada parcela realiza la fermentacion por separado con una maceración media de 20 días, de los cuales al menos 8 son en frío. Se realiza un ensamblaje final de las parcela seleccionadas que da lugar a que cada año el volumen de botellas sea diferente. Realiza una crianza de 5 meses en barrica de roble francés y tiene 14% vol.
Bodegas Nekeas. DO Navarra.
Cata:
Bonito color rubí con menisco carmesí. Limpio y brillante con lágrima fina y densa. Atractivo. de capa media. Muy de garnacha.
Aromas de fruta roja con toques de tapenade, apuntes balsámicos de regaliz y minerales. Notas especiadas y sutiles florales acompañadas de un elegante recuerdo mentolado.
Boca con buena acidez muy bien integrada con el alcohol que lo hace fresco y nada pesado. Sedoso y con buena estructura.
Retronasal elegante con notas de fruta , cacao y regaliz. Taninos pulidos, pero manteniendo su toque goloso. Ligero amargor final que no molesta manteniendo un recorrido medio.
Buen vino elaborado en una de las zonas en las que la uva garnacha es la reina que cuenta además con una muy buena RCP ya que su PVP es de unos 10€. Para disfrutar sin complicaciones.
Estamos en el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa y comienzo de una serie de post sobre vinos del Marco.
Estampida general que llevará a millones de personas a desplazarse a una tierra donde se le dota de todo el sentido y la espiritualidad como es Andalucía. Algunos se llegarán a Sevilla, Granada o Málaga y otros bajarán aún más y llegarán a Cádiz. Con todo si tienen la ocasión no duden de redondear esta semana disfrutando con la pasión que nos une, acerarse a Sanlúcar de Barrameda y dejarse llevar por las sensaciones que les dejará el vino que hoy les recomiendo. Pura espiritualidad.
Manzanilla Pasada Maruja.
Elaborada por Bodegas Piñero bajo el sistema de criaderas y soleras con una vejez estimada entorno a los 15 años. Uva 100% palomino proveniente del viñedo de Pago del Hornillo (Sanlúcar de Barrameda) de suelos de albariza. Solera de 10 criaderas. Se extraen dos sacas al año. Enólogo desde 2013: Ramiro Ibáñez Espinar.
Tamaño 50 cl. PVP sobre 19,50€
No estamos hablando de una manzanilla «en rama» ya que el concepto «pasada» define su envejecimiento, su edad, además de tener cierta crienza «oxidativa» que a algunos la llevan a calificar de «amontilladada».
Cata:
Bonito color amarilo dorado-ambarino con lágirma fina y densa.
Nariz tímida que va creciendo conforme se desarrolla la cata. Comienza con notas de miel, pan tostado, canela, toques cítricos y toffes conjuntados con notas de aldehídos y levaduras una vez que la manzanilla ha descansado en la copa casi al final de la cata.
Boca seca, equlibrada, salina, larga, muy larga y con ese «deje» ligeramente amargo al final que la hace adictiva. Retronasal complejo en el que se aúnan las notas iniciales de miel y cítricas con los toques de aldehídos y «dejes» amontillados.
Manzanilla que juega otra liga. Se hace de rogar, pero una vez que se «completa el círculo» su disfrute es pleno y no acabas de encajar que se termine ese conjunto de sensaciones tan placenteras y tan difíciles de conseguir -y sentir- en un vino. Excelente.
En este post nos vamos a tierras canarias gracias a un proyecto que tiene como base la potenciación de las castas más arraigadas en las islas llevado a cabo por Ignios Orígenes.
No es la primera vez que hacemos una incursión vinícola por estos lares ya que tuvimos ocasión de disfrutar con una cata de vinos de Tenerife que nos hizo descubrir uvas, elaboraciones y hacedores de buenos vinos.
Vino elaborado con un 100% de uva baboso negro que se encuentra dentro de un terruño, la Vizcondesa, en el que el suelo de carácter volcánico, la influencia de los vientos alisios y el trabajo de campo consigue una elaboración singular, distinta y personal.
Encubado con un 30% de uva entera con raspón y una crianza de 18 meses en barrica de roble francés. 14% vol.
DO Ycoden, Dante, Isora.
Cata de Baboso negro 2011:
En vista se muestra con un color rubí de capa media-baja y un ligero toque atejado en el ribete. Lágrima fina y densa.
Nariz huraña en principio, pero que se va abriendo a notas de fruta negra compotada, ahumados y toques especiados acompañados de sutiles aportes minerales, apuntes salinos, hoja de higuera, regaliz y notas de crianza muy bien integrada que apenas es perceptible.
Tiene una boca fresca, golosa, con muy buena acidez que hace que la graduación apenas se sienta. Ligera tanicidad en las encías debido al aporte del tanino de la fruta y el raspón, pero que no molesta.
Mantiene un buen recorrido con un retrogusto elegante que resulta «adicitivo» y hace que sea abrir y disfrutar de la botella.
Estamos en Viernes de Dolores, puerta de la Semana de Pasión y si alguno de ustedes se desplaza a disfrutar de las Islas Afortundas ya tiene un punto de entrada para sumergirse en el mar de su variada oferta vinícola. ¡Salud y buen vino!. Están en su blog.
El año pasado en mi post sobre los vinos de Ronda disfruté tanto con una de sus elaboraciones, Acinipo 2005, y me dejó tan buen sabor de boca que me ha hecho volver y descubrir otra de sus creaciones: «C» F. Schatz Pinot Noir 2008.
Avanzaros que iré desgranando en sucesivos posts catas sobre vinos de esta bodega asentada en la Sierra de la Sanguijuela dentro de la D.O. Sierras de Málaga, en la que Friederich Schatz ha arriesgado por seguir unos procesos de carácter ecológico y biodinámico que hacen de estos vinos algo único, distintos y muy personales elaborados con castas, algunas de ellas como podéis ver propias de las tierras de origen de la familia, como Lemberger, Pinot Noir, Petit Verdot, Chardonnay, Muskattrollinger, Tempranillo. Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon.
Cata de «C» de F. Schatz Pinot Noir 2008:
Elaborado con 100% pinot noir de un viñedo de 3 ha. cultivado en ecológico. 14,5% vol.
Crianza de 15 meses en barricas de roble francés. Agitación frecuente de las lías finas con un bastón, durante un período de tiempo de 2 a 6 meses.
Color rubí con toques ligeramente atejados. Limpio y brillante con lágrima fina y densa. Capa baja. Y como una imagen vale más de mil palabras os dejo la «prueba».
Nariz inicial con notas de fruta roja en mermelada. Aromas maduros. Sutiles especiados (pimienta y clavo) acompañados de toques mentolados y notas de canela y pasas. Complejo y para hacer trabajar las sensaciones olfativas.
Boca con correcta acidez y «pelín» cálido. Toques retronasales de fruta roja, canela y sutiles amargores finales que recuerdan notas balsámicas y cacao. Taninos pulidos y armónicos. Equilibrado. Elegante y de buen recorrido.
¡Salud y buen vino!. Y ya saben que si desean hacer un comentario, no se corten, están en su blog.
Como bien dice el viticultor y elaborador Olivier Riviere, España se ha constituido dentro del Viejo mundo como el Nuevo mundo vinícola a tenor de las novedades que aparecen en cuanto a zonas, elaboraciones y variedades.
Y confirmando la opinión arriba mencionada les acerco un vino elaborado en la cara sur de la Sierra de Aitana dentro de la provincia de Alicante en un viñedo situado en terrazas a 900 msnm y con las variedades Cabernet Franc, Shiraz, Mareslan, Cabernet Sauvignon y Garnacha tintorera por Bodegas Mas de la Real de Sella S.L., pero como una imágen -en este caso imágenes- valen más que mil plabras os dejo su vídeo:
Con una escasa producción 4.600 botellas, el vino realiza una crianza de 10 meses en barrica de roble francés de tostado medio.
Crianza de 10 meses en barrica de roble francés de tostado medio.
Cata de Mas de Sella VS 2010:
Color picota intenso de capa media con ribete con tonos que van del rubí al teja. Limpio y de llamativa intensidad cromática.
En nariz notas de fruta negra, apuntes de bosque mediterráneo, balsámicos, cacao, toques de ligeros verdores que no molestan y además le dotan de frescura. Sutiles tostados en un segundo plano. Complejo.
En boca muestra una correcta acidez y un elagante paso de boca junta con una muy buena estructura. De mediana intensidad y recorrido, pero sin perder complejidad. Retronasal en la que la fruta y las notas balsámicas predominan y lo hacen agradable y rico.
Si tienen ocasión espero que lo disfruten y aporten su opinión. Están en su blog.
¡Salud y buen vino!
Fotografías y vídeo: Verema.com, Bodegas Mas de Sella y el autor.
No tengo el placer de conocer en persona a Roberto Oliván de Tentenublo Wines, aunque sí su voz en las ondas a través de la entrevista realizada por Orlando Lumbreras para el extinto programa Placeres Mundanos de Radio 3 -del que sus fieles esperamos una segunda parte más pronto que tarde- y del que os dejo enlace, puesto que merece la pena que lo escuchéis -antes o después de seguir leyendo- con el fín de desentrañar algunos de los misterios que encierran los vinos de Tentenublo Wines.
Hombre amante de su pueblo (sólo escuchenlo hablar de Viñaspre, pedanía de Lanciego en La Rioja Alavesa), apegado a su tierra y a sus tradiciones, Roberto Oliván plasma en sus vinos aquello que añora en los vinos riojanos actuales: frescura, sencillez, disfrute de inicio a fin, fruta y trago largo. Quizás muchos de nosotros no estemos acostumbrados a algunos de ellos puesto que nunca probamos los vinos que se elaboraban en La Rioja hace 40 años, y puede que los encontremos toscos, aunque yo sustituiría el término por vinos nacidos de la tierra sin ser disfrazados de nada que los aleje de la autenticidad.
Con 32 años, Roberto se hizo cargo de las viñas de su familia con 16 y ha recorrido un largo camino preparándose, escuchando a los mayores, observando a la naturaleza y trabajando para otros con el fin de tener la seguridad de poder hacer frente a su proyecto personal. Hoy, con escasas añadas propias a sus espaldas, pero con decisiones meditadas a la hora de cuidar sus viñas y elaborar sus vinos, esa idea es toda una realidad.
En la actualidad posee 22 parcelas, 7,5 Ha, en las que trabaja huyendo de artificios, «venenos» agrícolas que facilitan la labor, pero masacran la tierra y se centra en realizar una viticultura tradicional con las únicas armas del azufre y el cobre para hacer frente a enfermedades de la viña, y eso ha hecho que haya vuelto el Ardacho a parajes como Las Guillermas o al Abundillano.
Tal vez estemos valorando unos vinos que no son más que el inicio de lo que auguro como una gran proyección en el tiempo (es su tercera añada). Ahora es fácil que algunos de sus vinos no se entiendan, pero la búsqueda de sencillez, no ajena a complejidad, y de acidez marcan en ellos un «∝» para una progresión que realmente nos dará que hablar de Roberto Oliván y Tentenublo Wines. En estas primeras elaboraciones aún estamos en fase de fijación y no en valde la primera añada 2010 de Las Guillermas cambió su composición inicial pasando de un tempranillo 100% a un ensamblaje de 60% tempranillo y 40% viúra en la 2011 buscando siempre esa acidez que posibilite una mejor evolución en botella.
En palabras de Roberto Oliván, hay que observar, corregir lo que consideremos que tenemos que cambiar y volver a observar para ver si las correcciones han surtido los efectos deseados.
Tiempo al tiempo y … observen.
Los vinos de Roberto Oliván.
1.- Údico 2014 (D.O. Txakolí de Álava).
Variedades: 100% Hondabarri Zuri. Edad del viñedo: 10 años.
Suelo de origen aluvial con depósitos marítimos y fluviales a 1,5 m. de profundidad.
Elaboración: Prensado de bajo rendimiento con prensa vertical. Fermentación espontánea en barricas de castaño de 600 l., sin desfangar previamente. Duración de la fermentación: 3 meses de manera ininterrumpida. Sin trabajo de batonage de lías. Embotellado en abril de 2015. Nº de botellas: 1.320.
Cata:
Llamativo color amarillo con reflejos verdosos. Brillante, untuoso en agitación. Nariz en la que los toques florales, minerales (calizas), cítricos y salinos se acompañan no sutiles notas tostadas. En boca muestra muy buena acidez, graso, elegante recorrido y con un ligero amargor final. Tal vez sea lo que podíamos definir como un Txakolí alejando de los parámetros establecidos en este tipo de vinos. Con todo una muy buena elaboración.
Variedades: 60% Malvasía riojana (alarije), 30% Jaen blanca y 10% Viura. Edad del viñedo de 35 a 100 años.
Suelos poco profundos con una roca madre arenisca y con paquetes de margas de baja intensidad superficial (25-50 cm.)
Elaboración: Fermentación espontánea en barricas de 500 l. de roble húngaro y de 300 l. de roble americano durante 5 meses de manera ininterrumpida. Sin trabajo de batonage de lías. Embotellado en abril de 2015. Nº de botellas: 1.866.
Cata:
De color amarillo dorado, brillante. Lágrima fina y densa. Limpio y untuoso en agitación. Nariz con aporte de notas tostadas, florales, cítricas y un acompañamiento de vainillas. De mediana intensidad aromática. En boca muestra buena acidez y entrada grasa con una retro marcada por las notas tostadas y florales acompañadas de sutiles aromas de toffe, si bien queda un poco corto. ¿Descorchado demasiado pronto -acababa de salir al merdado-?. Desde mi punto de vista no hay duda de que merece una segunda oportunidad para comprobar su verdadero potencial.
3.- Xérico 2014 (D.O.C. Rioja).
Variedades: 80% Tempranillo y 20% Viúra. Edad del viñedo de entre 15 y 50 años.
Suelos de margas calizas en laderas de erosión.
Elaboración: Fermentación espontánea en tinas abiertas de inox de distintas capacidades (2.000, 1.000 y 500 l.). Bazqueos suaves con los pies. Maloláctica y crianza en barrica de roble francés durante 6 meses. Embotellado en mayo de 2015. Nº de botellas 6.977.
Cata:
Bonito color picota de capa media. Lágrima fina y densa que tinta la copa. En nariz ligeros toques de reducción que dejan paso a aromas de fruta roja, café, balsámicos (regaliz) y cacao. Boca fresa, sencilla y muy agradable. Buena acidez con un toque tánico que no molesta y un tanino ligeramente goloso.
Fue un vino que no se entendió por algunos de los asistentes y que a mí, personalemnte, me pareció distinto, algo recio pero muy disfrutable y que fue de menos a más a lo largo de la cata.
4.- Tentenublo 2013 (D.O.C. Rioja).
Variedades: Tempranillo y otras. Edad del viñedo entre 40 y 100 años.
Clima: Añada de gran influencia atlántica en una zona poco abrigada y expuesta a los rigores del viento del Norte.
Suelos: Situado a 600 m.s.m. Poco profundos con roca madre arenisca y paquetes de margas de baja intensidad muy superficial (25-50 cm). Suelos de color marrón de ligera tendencia al rojizo con niveles da arena entorno al 40% y alto contenido en óxido ferroso. Superficie de plantación: 0,62 Ha.
Elaboración: Fermentación espontánea en tinas abiertas de inox de distintas capacidades (2.000, 1.000 y 500 l.). Bazqueos suaves con los pies. Maloláctica y crianza en barrica de roble francés durante 10 meses. Embotellado en agosto de 2014. Nº de botellas 8.000.
Cata:
De color picota media-alta. Brillante. Lágrima fina y lenta. Nariz que necesita ser aireada para dejar paso a notas de ftura, cacao, carbón y apuntes minerales. Complejo. En boca mantiene una excelente acidez y muy buena estructura. Es largo en retronasal en la que las notas olfativas se mantienen. Aún le falta pulirse, pero las trazas son muy buenas. Lo dicho, démosle tiempo.
5.- Escondite del Ardacho. Las Guillermas 2013 (D.O.C. Rioja).
Variedades: Tempranillo de 0,4 Ha. y Viúra de 0,22 Ha. Edad del viñedo: 64 años.
Suelos con buena profundiad útil, mayor de 150 cm., con ligera pendiente longitudinal que favorece el drenaje. En zonas puntuales de la parcela el suelo está formado por cantos rodados procedentesw de la erosion de relives superiores (gravas margosas). Situado a 400 m.s.m.
Elaboración: Despalillado y con fermentación espontánea en recipientes abiertos. Bazuqueos sauves y crianza en barricas de roble francés de segundo año durante 9 meses y sin trasiegos. Embotellado a finales de julio 2014 sin clarificación ni filtración. Nº de botellas: 630.
Cata:
Preciosa vista con un color picota de capa media-alta brillante y llamativo. Lágrima fina y densa. Nariz compleja con aromas a fruta roja, cacaos, apuntes balsámicos y notas minerales. Elegante. Boca marcada por una excelente acidez. Tanino goloso, pelín cálido y con excelente recorrido. Muestra estructura, músculo y al final crea una verdadera adicción. Excelente, aunque estoy seguro que mejorará todavía más con el tiempo. No tengamos prisa.
6.- Escondite del Ardacho. El Abundillano 2013 (D.O.C. Rioja).
Variedades: Garnacha, Tempranillo, Malvasía y otras. Superficie de plantación: 0,95 Ha. Edad del viñedo de entre 90 y 105 años.
Suelos de margas y areniscas. Llanos y poco profundos con una roca madre de arenisca y con paquetes de margas de baja intensidad. Situado a 590 m.s.m.
Elaboración: Fermentación espontánea en tinas abiertas de madera de 225 l. con un despalillado parcial del 80%. Bazuqueos suaves y crianza en barricas de segundo vino de roble húngaro durante 9 meses sin trasiego alguno. Embotellado en julio de 2014 sin clarificación y filtración. Nº de botellas: 1.295.
Cata:
Mantiene una impresionante y atractiva capa media-alta. Bonito, oiga. Qué entra por los ojos. Nariz elegante y compleja: fruta roja y negra, sutiles tostados, apuntes balsámicos y notas de laurel. Elgante boca con una excelente acidez, fresco, con un tanino goloso y mantenindo estructura y complejidad. Un vino, como su hermano que promete un excelente recorrido en el tiempo.
Tiempo, siempre tiempo.
Fotos: Roberto Oliván, Fernando Maudos (http://fernandomaudos.blogspot.com.es) y del autor.
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