por elbaranda | aromas, blanco, Catas, Rueda, Uvas, verdejo, Vinos de copa en boca |
Barco del Corneta no es el primer proyecto de Beatriz Herranz, pero sí es SU proyecto en el que ha volcado todo su saber como enóloga para desarrollar un «sueño»: devolver la esencia a una uva tan «maquillada» que hoy en día no se reconoce en gran parte de los vinos elaborado con ella.
Tuve mis primeras noticias sobre su vino a través del blog de un buen amigo, Joan Gómez Pallarés, allá por marzo del 2013, siendo Joan el que realizó una perfecta definición de Beatriz dentro de las actuales circunstancias en las que se mueve la DO Rueda:
«La veo como una isla en un océano enorme de perdición, de maneras obtusas de tratar el viñedo, las cepas y de cómo hacer el vino»
Un año después adquirí varias botellas con el fín de ver su evolución a lo largo del tiempo y en este perído el vino no ha hecho más que remarcar su potencial de guarda y reclamar por parte de todos más tiempo para dar lo mejor de sí, consiguiendo una mayor complejidad sin perder sus señas iniciales de identidad.
Como bien dice Joan, hacía tiempo que no recordaba un vino elaborado con verdejo en el que su tipicidad quedara tan clara y marcada, a pesar de ser una uva, que como bien dice Richard Sanz de Bodegas Menade, no despliega una gran complejidad aromática. De esta forma, huyendo de enmascaramientos aportados por levaduras artificiales que han conseguido amoldar los gustos de gran parte de los consumidores de verdejo a simples «brebajes» de frutos tropicales exagerados y aromas «mareantes» totalmente artificiales, nos encontramos con «soplos de aire fresco» que nos devuelven la pureza de una uva tan sumamente castigada.
Barco del Corneta 2013
Elaborado con uvas 100% verdejo de viñas plantadas hace nueve años en el paraje de Cantarranas (718 m.s.m), dentro del término de La Seca en Valladolid, sobre suelos de arenas silíceas y cantos rodados y un subsuelo de arcilla y caliza. Agricultura ecológica.
Tercera añada. Se macera durante 24 horas, prensado y decantación durante 24 horas más para eliminar las lías gruesas. Fermentación alcohólica en barricas con levaduras autóctonas. Crianza sobre lías en barricas de roble francés de 300 litros durante 8 meses. Clarificado y filtrado suave. Sin estabilizado. Se elaboraron 9000 botellas. 13,8 % vol.
Cata:
Amarillo con ribete ligeramente dorado. Limpio y brillante. Atractivo.
De inicio se muestra algo huraño en nariz a copa parada, pero en agitación comienza a desplegar aromas herbáceos, heno, toques minerales y punta cítrica con sutiles aportes de su fermentación en barrica en un segundo plano. Aromas de fruta blanca (pera) y florales (acacia), junto con notas anisadas y tropicales (piña).
En boca muestra muy buena acidez. Es fresco, envolvente y untuoso. Paso de boca graso e intenso en el que predomina el aporte mineral (canto rodado caliente) y las flores y frutas blancas.
Es largo, intenso y elegante con un toque final ligeramente amargoso que incita a seguir disfrando del vino y acaba haciéndose adictivo.
Un excelente vino.
por elbaranda | aromas, Catas, chardonnay, Pinot Noir, Vinos de copa en boca |
Yo soy partidario de consumir cavas, champagnes y espumosos en general a lo largo del año, aunque soy consciente de que con la llegada de las fiesas navideñas el consumo de este tipo se dispara al igual que los tapones de las botellas descorchadas y que a más de uno se le ha ido el tiro contra el cuñado de turno, sin mala fe, claro.
Hoy en el apartado «De copa en boca» quiero comentar un espumoso, Edonée Gran Cuvée 2012 (Hedonista, doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida), elaborado nada más y nada menos que en Alpera (Albacete) por Bodegas Balmoral en tierras situadas a 1.000 metros sobre el nivel del mar y bajo un clima mediterráneo-continental con temperaturas en verano sobre los 37º y -5 en invierno.
Al frente de este proyecto se encuentra Herve Jestin, enólogo francés con 25 años de experiencia elaborando champagne en Francia, y que muestra su buen quehacer en estos espumosos con alma «gala».
Edonée Gran Cuvée 2012
Este epumoso Extra brut está elaborado en un 100% con chardonnay bajo el método tradicional. 12,5% vol. La primera fermentación alcohólica se produce en pequeños depósitos, y posteriormente parte de éste realiza una crianza en barrica francesa y la 2ª fermentación se realiza en botella con una crianza durante 40 meses.
Cata:
Bonito color amarillo con reflejos verdosos. Burbuja muy fina, persistente y viva formando «collares».
Nariz con notas de brioche acompañado de notas cítricas, florales y sutiles minerales junto con toques de mazapán.
Elegante boca con una burbuja sutil y envolvente, que no molesta. Cremosa. Correcta acidez y recorrido con una retronasal en la que vuelven las notas olfativas: recuerdos de almendra molida, bollería, toques florales y minerales. Muestra un sutil amargor final elegante. De buena intensidad y recorrido.
Como los buenos champagnes, mejora con la aireación a lo largo de la cata en la que se aprecia más intensidad y complejidad en el vino. Para disfrutar «sin complejos». ¡Salud!
por elbaranda | blanco, Catas, Maceraciones, Uvas, Vinos de copa en boca |
Muchas veces el llegar a conocer un vino u otro no depende tanto de la información que recibas por los canales habituales (léase guías, comentarios en periódicos y webs, blogs,…) sino en lo que vulgarmente se llama boca-oreja y que en este caso lo reconvierto en el copa-boca, ya que conocí las elaboraciones de Juanjo Moreno y familia por ese cami
no.
Gracias a una visita a San Lorenzo de El Escorial para que mi hija conociera el Monasterio, «aproveché» para comer en el restaurante Restaurante Montia (Una estrella Michelín ygalardonado con el premio ‘Cocinero Revelación 2014’ de Madrid Fusión) del que tenía noticias -esta vez gracias al boca-oreja- de Orlando Lumbreras a través en su programa Placeres Mundanos de RNE3 (lamentablemente desaparecido y del que estamos esperando una segunda parte).
Como la carne es débil iba pensando en el menú Mediano, pero Dani tiene guardado un as en la manga para aquellos que perdemos la cabeza por un buen plato de casquería -tristemente tan en decadencia- y el paso de éste al menú XL se basaba en una cazuelita de callos. Pues eso, ¡qué «pequé»! y gracias a este pecado venial pude descubrir un vino que me dejó totalmente descolocado y del que no tenía noticias: Berretes 2013
. Preguntado me informa Dani que estaba elaborado en un pueblo cerca de Salamanca -mi lugar de morada y residencia- llamado Villamor de los Escuderos en la Provincia de Zamora y en plena comarca de la Tierra del Vino.
A mi vuelta a Salamanca lo primero que hice fué intentar quedar con Juanjo en Villamor de los Escuderos. Me corroía la curiosidad por conocer más sobre terruños, viñas, bodega y vinos de la bodega. Y llegó el día. Quería ver las viñas, los suelos en los que se asientan las cepas de godello, verdeja, albillo real, albillo tardío, palomino, godello negro -mereznao-, tempranillo o la sorprendente chasselas dore.
La verdad es que nunca supuse tal variedad de castas en las 400 Ha de cultivo que tiene el término municipal, pero me llamaron sobre todo la antención las viñas cententarias de godello, datadas en 1909, la godello negro y la chasselas dore. Supongo que las dos primeras fueron traídas por peregrinos que bajaban por la Ruta de la Plata y la uva suiza es posible que viniera a través de algún vecino emigrante, aunque todo son suposiciones mías.
Pero entraremos más en profundidad sobre los vinos de Juanjo y familia en un post posterior cuando nos visite en el Enolobby Charro, por lo que hoy hablaremos sólo de esa «joya» que para mí es Berretes, así que conozcamos su historia.
Berretes Orange Wine 2014.
En una visita a Londres para asistir al Real Artisan Wine, Juanjo «descubre» las elaboraciones que se denominan «vinos narajas» de origen georgiano y comprueba que los vinos bla
ncos fermentados con los hollejos y con un color ambarino característico son aquellos vinos que se llevan elaborando en las bodegas de Villamor de los Escuderos desde tiempos ancestrales, pero que aquíson conocidos como vinos «embabujados» y no están amparados por ninguna Denominación de Origen.
Berretes 2014 es un vino elaborado con uvas de Godello centenario 50%, Verdeja de clones centenarios 40% y Albillo Real 10% con 13,5% vol. y que cuenta con certificación ecológica. Realizado con la técnica rescatada por Juajo del «embabujado» (fermentación de hollejos y levaduras salvajes en barrica), decantado a la intemperie y ligeramente filtrado.
Cata:
Precioso color dorado-ambarino muy llamativo con un finísimo carbónico en suspensión. Lágrima fina y lenta. Untuoso y con una ligera turbidez. Preciosa vista.
En nariz muestra inicialmente predominio de las notas minerales (grafito), cáscara de naranja, miel, toque de melocotón en almíbar o sutiles sensaciones de madera de lápiz. ¡Sorprendente!.
En boca marca una muy buena acidez junto con las casi imperceptibles notas de carbónico que dan paso a sensaciones minerales y cítricas de largo recorrido. Envolvente, fresco y adictivo con un final «pelín» dulce.
Realmente es un vino muy disfrutable, sorprende y es apto para todos los gustos. Al menos así lo he podido comprobar con amigos de distintas sensaciones vinícolas. Un gran trabajo que merece ser conocido y reconocido, amén de tener un precio realmente apto para todos los bolsillos. PVP 12 € si se compra en caja de 6 botellas.
por elbaranda | Catas, garnacha, tempranillo |
Hace apenas unos días que conocí personalmente a Alfredo Maestro -¡cómo no, en un evento vinícola gracias a los amigos de www.alavole.com!-, aunque nuestra relación «virtual» lleva existiendo varios años. Lamentablemente no pude hablar mucho con él, pero tal vez en ese corto período de tiempo se refleja una nítida sensación de su personalidad: la honestidad.
Alfredo Maestro (foto www.josepastorselections.com)
Esta honestidad de Alfredo Maestro se constata en sus vinos, sinceros, sin maquillajes, dejando que la naturaleza hable por sí sola y consiguiendo elaboraciones alejadas de los cánones del mercado y de las líneas marcadas por la «doctrina». Lo tiene claro y fija su personalidad en las castas, en las variedades de uva con las que los elabora y en un terruño libre y limpio de «aditivos». En la viña el viticultor no marca las línas a seguir, es él el que debe de continuar el camino marcado por la naturaleza.
Majuelos en Ribera del Duero (foto www.josepastorselecions.com)
Cuando debatimos sobre cuáles serían los vinos que se deberían de elaborar siempre llegamos a la conclusión que han de ser frescos, disfrutables, directos, con personalidad, dejando hablar a la viña y no sientiéndose amordazados por el «azote» de la madera o por el «disfraz» de las levaduras artificiales, y creo que Alfredo Maestro ha conseguido, al menos para el que escribe, esas sensaciones de naturalidad.
Como bien dicen los Evangelios, «por sus obras los conoceréis», y no cabe duda que las elaboraciones de Alfredo Maestro llevan su firma y una forma de tratar la viña y de elaborar sus vinos que los hacen diferentes, siendo un claro discípulo de lo que hoy se ha venido en llamar como la corriente de los «vinos naturales», entre los que se encontrarían entre otros Friederich Schatz, Beatriz Herranz Sanz, Pablo López Betancort, David Sampedro, Goyo García Viadero, Fernando Maíllo y Alberto Martín Vaz, … y que tan bien ha reflejado Joan Gómez Pallarés en su libro «Vinos Naturales de España» -les recomiendo su lectura y que le sigan su blog De Vinis-.
¿Cuál es el mayor riesgo y el gran desfío al que se enfrentan sus vinos? La longevidad. Sus vinos al no estar protegidos ni estabilizados con aporte externo de anhídrido sulfuroso se enfrentan al peligro de la evolución sólo con la defensa del SO² que la fermentación libera por su propio proceso químico y eso tiene sus riesgos a la hora de su evolución en botella, aunque habrá que ver y esperar cómo responden en el tiempo.
¡Qué ustedes disfruten!
Los vinos:
1.- Lovamor 2014
La primera vez que vi el vino, no se por qué, me recordó la película de Casablanca con la cándida Indgrid Berman -caperucita- y el vividor de Humbhrey Bogard -el lobo-. Jueguen ustedes con las palabras love-lobo-amor, disfruten con el vino y dejen que Sam toque otra vez la canción de los amantes en París.
Variedad: 100% Albillo. Viña y suelo: Distintos majuelos plantados desde 1891 a 1910 sobre suelo calizos y arcillosos principalmente, cultivadas entre 770 y 1000 metros de altitud bajo las premisas de la agricultura orgánica.
Elaboración y crianza: fermentación con levaduras autóctonas en depósitos de acero inoxidable.
PVP: sobre 10 € – 11 €
La cata:
Amarillo dorado con ligera turbidez. Lágrima fina y densa. Aromas de manzana asada, frutos secos, toques minerales, sutiles notas de holeljos y levaduras, toques de miel, de membrillo y de escondidos mentolasdos. En boca tiene muy buena acidez, siendo un vino fresco, ligero, distinto. O lo amas o lo odias. Yo soy de los primeros, pero no deja a nadie indiferente y eso, para mi, lo hace grande.
2.- El Rey del Glam 2014
Algunos se preguntarán de dónde viene el nombre de este vino y les doy algunas pistas por si quieren investigar: Glam_rock, T. Rex, movida madrileña, Alsaka y Dinarama, … y si no mejor, escuchen la canción y déjense llevar. Lo de hacerlo con «zapatos de tacón de aguja, los labios pintados dos kilos de rimel muy negro» o «esmalte de uñas negro, leopardo y cuero» es cosa suya.
Variedad: 100% garnacha. La uva proviene un 50% de viñedos en Navarredondilla (Ávila) y el otro 50% de viñedos en Peñafiel (Valladolid), se mezclan suelos de roca granítica con suelos franco arenosos, arcillosos y calizos. Las altitudes oscilan entre los 1.152 metros de la Sierra de Gredos y los 700-920 de las diferentes zonas de Peñafiel.
Elaboración: Vendimiado la primera semana de octubre de 2014 de forma manual; todos los racimos fueron encubados enteros sin estrujar ni despalillar. Vinificado en depósito de acero inoxidable de 1.000 litros con las propias levaduras autóctonas de los diferentes viñedos de ese año en concreto, no se realizó corrección ni aportación alguna al mosto. Desfangado e inicio de la fermentación maloláctica también en depósito de acero inoxidable para a continuación sacar el vino al exterior y aprovechando los rigores del invierno clarificar y estabilizar de forma natural el vino.
PVP: sobre 10€ – 11€
La cata:
Precioso color picota con menisco cardenalicio de lágrima fina y aspecto brillante. Nariz con un claro protagonista: la fruta, presente a través de las notas de fresa, que se ve acompañada de unas notas florales y sutiles verdores que no molestan. En boca tiene muy buena acidez, es fresco, rico, muy agradable y un pelín secante debido al tanino de la fruta.
3.- El Marciano 2014
Yo creo que Alfredo Maestro no ha visto nunca marcianos, pero estoy seguro que a ellos las parcelas repletas de batolitos graníticos de dónde nace este vino les recordarían a su planeta -aunque yo creo que por las características del terreno me iría más a Vulcano del sr. Spock que al planeta rojo- y están dispuestos a abducirlo y llevárselo a «su caaaaasa» para disfrutar de este vino «intergaláctico».
Variedad: 100% garnacha. Todos los viñedos esta situados en Navarredondilla (Ávila) con una altura media de 1.152 metros, en ladera con orientación sur, edad media de 70 años, suelo compuesto por arenas de granito y roca madre granítica a escasos centímetros de la superficie.
Elaboración: Vendimiado la primera semana de octubre de 2014 de forma manual. Todos los racimos fueron despalillados sin estrujar. Vinificado en depósito de acero inoxidable de 2.000 litros por parcelas con remontados diarios, maceración de 23 días. Desfangado e inicio de la fermentación maloláctica también en depósito de acero inoxidable.
PVP: sobre 10€ – 11€
La cata:
Precioso color picota de capa alta. Limpio. Nariz frutal, flores de lavanada, toques minerales, aportes balsámicos y sutiles notas de frambuesa y guindas en licor, naranja sanguina. Boca con buena acidez, tánica y pelín secante que estoy seguro pulirá con algo más de botella. Retro de buen recorrido, marcada por las notas olfativas. Excelente. Un vino para disfrutar.
4.- Almate 2014
Variedad: 100% tempranillo. En esta cosecha 2014 la uva proviene de varias zonas principalmente de viñedos de Peñafiel y de Valtiendas (Segovia).
Elaboración: Vendimiado la primera semana de octubre de 2014 de forma manual; despalillado y estrujado inmediatamente después de su recolección. Vinificado en depósito de acero inoxidable de 1.000 litros por parcelas con remontados diarios, maceración de 12-15 días. Desfangado e inicio de la fermentación maloláctica también en depósito de acero inoxidable durante 30 días aproximadamente para a continuación realizar los trasiegos oportunos para que el vino pase a descansar en barrica de roble francés azuelado.
PVP: sobre 7 €
La cata:
Color picota de capa media-alta. Lágrima fina y ligeramente tintada. Antes de nada, necesita aireación para que pueda desplegar notas frutales y florales acompañadas de un aporte balsámico y sutiles verdores, aunque de corta intensidad. En boca se muestra mejor que en nariz con correcta acidez y retro marcada por las notas de fruta, de verdor y un amargor final aportado por notas de regaliz y chocholate.
5.- Almate garnacha 2013
Variedad: 100% Garnacha. Viña y suelo: Viñedos situados en Peñafiel plantados en vaso entre 1894 y 1910 sobre suelos calizos principalmente a una altitud media de 900 m.
Elaboración y Crianza: Fermentación en inox con levaduras autóctonas y crianza en barricas de roble francés azuelado y no tostado durante 12 meses.
PVP: sobre 27 €
La cata:
Bonito color picota de capa media y ribete carmesí. Lágrima fina y densa que tiñe la copa. Nariz con predominio de las notas de frutos rojos, toques mentolados, sutiles lácteos y toques de cacao. Boca con buena acidez. Tanino goloso y sensaciones de cierta rugosidad. Se muestra fresco, con cuerpo y estructura. Largo en sensaciones retronasales en las que las notas de fruta y el toque láceo vuelve a marcar. Muy disfrutable.
6.- 46 Cepas 2014
Variedad: 100 % merlot. Viñedo situado en Bocos de Duero (Valladolid) a orillas del río Duero con suelo franco arenoso con cantos rodados y poca retención hídrica y de nutrientes. Altitud 775 m.
Elaboración: Vinificado en depósito de acero inox con las propias levaduras autóctonas. Maceración de 12-15 días. Maloláctica durante 20-30 días.
PVP: sobre 9 €
La cata:
Precioso color picota con dejes amoratados en el ribete. Lágrima fina. Limpio y brillante. Cerrado de inicio en nariz por lo que necesita aireación que permita aflorar sus aromas aunque aparecen toques dulzones, notas de pirazina y aceite de nuez que no presagian nada bueno. En boca se muestra secante, plano y con un toque de verdor al final. Lástima.
7.- Viña Almate La Guindalera 2012
Variedad: 100% Tinto fino. Todas las cepas se plantaron en espaldera en el año 1999, su formación es doble cordón Royat. Viñedo: De nombre LA GUINDALERA, está situada en Bocos de Duero (Valladolid) a una altitud de 756 metros.
Crianza: 12 meses en barrica de 500 l. de roble francés azuelado y no tostado.
PVP: sobre 27 €
La cata:
Bonita capa cereza picota con menisco carmesí y lágrima tintada. Aromas de fruta compotada, balsámicos, aportes minerales, cacao y tinta china. Complejo. Boca con buena acidez y entrada elegante con un tanino un poco secante, pero que no molesta. Fresco, largo, envolvente y con buen recorrido. Excelente.
8.- Viña Almate La Olmera 2012
Variedad: 100% tinto fino de cepas plantadas en 1986 en el viñedo de nombre La Olmera, situado en Bocos de Duero (Valladolid).
Elaboración: Se vinifició en depósito de acero inox de 1.000 l. con bazuqueos diarios. Maceración durante 15 días y maceración maloláctica en barrica de roble francés durante 20-30 días. Crianza de 12 meses en barrica de roble francés azuelado y no tostado.
PVP: sobre 27 €
La cata:
Bonito color picota de capa media-alta. Nariz con toque de volátil y sutiles notas de brett conjugadas con fruta roja, café y notas de fósforo. Boca con buena acidez, fresca, con un tanino con nervio y un buen recorrido manteniendo una correcta intensidad.
9.- Viña Almate La Asperilla 2013
Variedad: 80% Tinto Fino (Tempranillo) trabajado en ecológico y 20% otras (Albillo, Moscatel, Palomino…), del viñedo llamado LA ASPERILLA, situado en Peñafiel (Valladolid) a una altitud de 750 metros y orientación Este. Plantado en 1932.
Elaboración: Se vinificó en depósito de acero inoxidable con bazuqueos diarios con las propias levaduras autóctonas del viñedo de ese año en concreto, no se realizó corrección ni aportación alguna, maceración de 15 días. Desfangado e inicio de la fermentación maloláctica en barrica francesa durante 20-30 días aproximadamente, a continuación se realizan los trasiegos oportunos para que el vino pase a descansar durante 12 meses en un tonel de 2.000 litros de castaño.
PVP: sobre 29 €
La cata:
Picota de capa media-alta con lágrima fina. Nariz que precisa aireación y que tras ella nos despliega aromas a fruta roja, toques de vainilla muy sutiles junto con un aporte lácteo elegante. Café, toques especiados y sutiles notas de brett que no molestan acompañadas por elegantes pinceladas de jazmín. Buena acidez en boca con un tanino aún secante y con un mediano recorrido.
por elbaranda | Catas, chardonnay, Pinot Noir |
www.gourmethunters.com
A modo de introducción y con el fin de situarnos, el Departamento del Jura se encuentra en la región administrativa francesa del Franco Condado enclavada entre Suiza y la región de Borgoña, una zona denominada Revermont de apenas 70 km. de ancho por 3 de largo que separa la Bresse del macizo del Jura.
La existencia de viñedos en la zona se remonta al s. VI a.C. y el primera mención a estos vinos fue de Plinio el joven en el s. I d.C., aunque a día de hoy no dejan de ser unos grandes desconocidos no sólo fuera de Francia, sino también dentro.
Las castas principales blancas son la savagnin o naturé (autóctona) y la charnonnay, y en variedades tintas la poulsard, la trousseau y la pinot noir.
Denominaciones de origen:
- Arbois: siutada al N del Jura es primera denominación francesa concedida en 1936 y la más importante denominación «Village». Tiene una superficie de 920 ha. y suelos de margas irisadas en las zonas de pendiente, y calizas en la planicie. Las castas autorizadas son cinco, tres tintas (ploussard, trousseau y pinot noir) con las que se elaboran vinos tintos de ligera tanicidad, fáciles de beber y en los que la presencia de la fruta predomina; y dos blancas: chardonnay -con vinos amarillos con reflejos verdosos y notas en nariz de manzana verde y fruas blancas, y una boca marcada por la untuosidad y la elegancia- y la savagnin -vinos de color amarillo oro, notas de frutos secos y una boca marcada por la elegancia y su largo recorrido-.
- L’Etoile: Situada la NW se encuentra en una zona de pendientes sobre suelos de margas blancas, negras y grises. Sólo produce vinos blancos secos, espumosos, vinos de paja y vinos amarillos. Sus variedades son la mayoritaria chardonnay (gamay blanc), savagnin y un poco de ploussard.
- Chateau-Chalon: Situado al pie del acantilado de Bajocien, en el centro del Jura, se extiende a lo largo de 45 ha. con orientación S-SE sobre suelos de margas azules y negras. Sólo tiene una variedad en sus vinos, la savagnin, aquí llamada naturé para la elaboración de sus famosos vinos amarillos.
Fotos: Ferrán Ferreras
- Côtes du Jura: Se extiende desde el N al S del jura a lo largo de 700 ha. sobre terrenos variados que van de margas y gravas a calizas y arcillas, dependiendo de la altitud de los mismos. Predominan los vinos blancos de la variedad chardonnay y entre los tintos destaca la utilización de la ploussard.
- Crémant du Jura: es la denominación más jóven de la zona puesto que llega en 1995 con la finalidad de dar cobertura a los espumosos elaborados en esta región con una superficie de 157 ha.
- Macvin: se ampara bajo esta denominación a un licor del que se tienen noticias de su elaboración desde 1579 en la abadía de Chateau-Chalon. El licor nace a partir de mosto no fermentado al que se le añade un tercio de aguardiente de orujo con 52º (marc de Jura) en la proporción de un litro de alcohol por dos litros de mosto. Apenas se inicia la fermentación se añade «eau-de-vin» de marc del Franco Condado proveniente de la misma bodega.
Vin jaune (amarillos) y de paille (de paja).
Al margen de los vinos tranquilos, tintos o blancos, quiero hacer una mención especial a dos tipo de vinos que se alejan de los parámetros establecidos y que merecen una especial atención por sus peculiaridades de elaboarción.
a) Vins de paille:
Vin de paille (www.blog-jura-vins.com)
Su nombre proviene del lugar dónde se dejaban secar las uvas en esteras de paja extendidas en el suelo. Hoy se mantienen durante tres meses reposando en cajas perforadas, rejillas de madera, colgadas o suspendidas siempre en lugar seco y aireado. Debido a la oxigenación en el tiempo de secado, los vinos adquieren unos tonos que van del ámbar al dorado oscuro. Tras la fermentación se mantiene una graduaciónd e 13º-14º y se pasa a «pièces» de Borgoña de 228 litros, usadas, en dónde envejecen durante 18 meses. Se encuentra en las denominaciones de Arbois, L’Etoile y Côtes du Jura, y se elaboran a partir de las uvas savagnin y chardonnay, aunque pueden utilizarse en menor proporción las variedades trousseau y poulsard.
Estarían clasificados como Vinos Naturalmente Dulces (V.N.D.) al no llevar adición de alcohol, realizándose, además, la deshidratación fuera de la planta.
b) Vin jaune:
VinJaune (www.huffingtonpost.com)
Son vinos elaborados con la variedad blanca savagnin y a través de un método muy similar al utilizado en Jerez, Sanlúcar de Barrameda o Montilla-Moriles de crianza oxidativa. Los vinos se encuvan en «pièces» borgoñonas viejas de 228 l. que no se llenan completamente lo que provoca la aparición de un velo de levaduras (denominado voilé), si bien más fino y menos duradero que en los vinos del Marco, aunque le mantiene ausente del contacto con el oxígeno y le confiere unos aromas y gusto definidos como «gôut de jaune».
El vino envejecerá durante 6 años y tres meses, y será embotellado en botella de 0,62 cl. (cantidad que queda de un litro de mosto tras el envejecimeinto en barrica) denominada como «clavelin» y utilizada desde el s. XVI.
Son vinos de color viejo o dorado, de gran intensidad aromática y persistencia en boca que pueden mantenerse guardados por más de 50 años, si se tiene paciencia para ello.
Según Paco Castillo, podrían encuadrarse dentro de la categoría de «vinos naturales de crianza biológica«.
Vignerons y Vinos de la cata:
Tuvimos el placer de contar como director de cata a nuestro buen amigo César Ruiz, enólogo, viticultor y buen conocedor de la zona y de los vinos del Jura al que no puedo más que agradecerle su presencia y hacernos partícipes de sus amplios conocimientos sobre tan desconocidos vinos.
César Ruiz
1.- Bénedicte & Stéphane Tissot.
Bénedicte y Stephane trabajan 46 ha. en biodinámico de terruños excepcionales como Bruyeres La Mallet, en Barberon o Curon que dan lugar a la elaboración de 36 vinos distintos a menudo de terruños -terroir- individuales.
Poulsard Vieilles Vignes 2013.
Este vino está elaborado con un 100% de la variedad poulsard y 11,5% vol. Vino elaborado de distintas parcelas con suelo calcáreo de una edad media de 40 años. Envejecido 12 meses en fudres. Embotellado sin filtrado ni adición de sulfitos.
Cata:
En vista se muestra abierto de color frambuesa, limpio, intenso y brillante. Nariz en la que predominan notas de manzana, fresa, toques terrosos, pétalos de rosa y ligeros apuntes de almizcle. Boca con buena acidez con una punta de carbónico. Tanino sedoso proveniente de una buena utilización del raspón en las maceración, pero con un paso ligero y corto. Es un vino ligero y fácil de beber, sin complicaciones que tampoco hacen falta.
2.- Jacques Puffeney.
Jacques Puffeney (www.blog.cavesa.ch)
Jacques Puffeney, conocido como el «Papa de Arbois», empezó a elaborar vino a la edad de 17 años a la vez que trabajaba como «saleur de Comté», es decir, la persona que decidía el punto de sal y la crianza de los famosos quesos de Comté. A lo largo de los años consiguió adquirir 7,5 ha. de viñedo compuesto por cepas de savagnin, chardonnay, trousseau y poulsard situadas en el pueblo de Montigny-les-Arsures en la zona de Arbois y que en gran parte fueron vendidas a Domaine Marquis d’Angerville, bodega de la cercana Borgoña. Jacques Puffeney anunció a principios del 2014 que ésta sería su última vendimia y su último vino será su 2014 Arbois Vin Jaune, que debido a las reglas del vin jaune, no verá la luz hasta el año 2021, por si queréis ir reservando una verdadera joya que no se volverá a repetir.
Puffeney Trousseau Berengers 2011.
Elaborado en un 100% con uva Trousseau y utilizando en la elaboración el raspón en un 100%. 13% vol
Cata:
Bonita capa media-baja con un tono intenso de rojo ojo de gallo y lágrima fina y viva. En nariz inicios de notas minerales que dan paso a sutiles aromas de bayas rojas y florales aunque de corta intensidad. En boca se muestra equilibrado y con buena acidez junto con un tanino sedoso aportado por la utilización del raspón, aunque el recorrido se muestra ligero y poco persistente.
3.- Julien Labet Vigneron.
Julien Labet (www.verre2terre.fr)
El Domaine Labet está ubicado en el extremo sur de los viñedos del Jura, en una zona llamada localmente Revermont. y a 15 km al sur de Lons-le-Saunier compuesto por 13 ha. distribuidas en 45 parcelas repartidas por 4 comunas y 13 lugares distintos de las que se elaboran una treintena de vinos al año.
Los tratamientos en la viña se basan en azufre, cobre, suero de leche e infusiones de hierbas (ortiga, cola de caballo, mimbre …). Los rendimientos son moderados, muy variables de un año y un viñedo a otro dándose producciones de 15 a 40 hectolitros por hectárea en las viñas que son mayores de 40 años y de 35 a 60 hl en las viñas más jóvenes.
La mayoría de los vinos se envejecen sobre lías en barricas de 228 litros de 4 a 15 años.
Julien Labet en Chalasse 2011.
El vino se elaboró en en bio desde 2007 contando con la etiqueta Ecocert desde 2010. 100% Chardonnay de viñas plantada en 1950 y 1985 a una altitud 240 m expuesta al suroeste.
Cata:
Amarillo con una ligera turbidez. Lágrima fina. Nariz inicial con notas de fósforo, pan tosatado, apuntes minerales (pedernal y talco) que dan paso a toques florales y apuntes sutiles de manzana. En boca mantiene una buena acidez en la que predominan los toques florales. Untuoso y con una retronasal larga y elegante.
4.- Domaine Macle Vigneron.
Jean Macle (www.blog.cavesa.ch)
Bodega que produce unas 40.000 botellas de sus 12 ha. en las que predominan las variedades blancas (2/3 de chardonnay y el resto de savagnin). Elaboran sólamente dos tipos de vinos, un Château Chalon y un Côtes du Jura, que es el que catamos y comentamos, elaborados ambos bajo velo de flor.
Domaine Macle Cotes du Jura 2009.
Elaborado mayoritariamente con la uva chardonnay.
Cata:
Amarillo con menisco dorado con ligera turbidez. Lágrima fina y densa. En nariz «florpower», levadura, toques de panadería y pan tostado, frutos secos y notas ahumadas. Boca con buena acidez, seco, se muestra excelente, largo, complejo, con apuntes de «fino de Montilla» y sutiles notas de toffe y frutos secos. Excelente vino.
5.- Anne Claude Leflaive y Pierre Martin vigneron.
Anne-claude-leflaive (http://vindeling.com/)
La colección de vinos «Les amies vigneron d’Anne Claude Leflaive» fue creada por Anne con el fin de dar a conocer una viticultura auténtica en la que quede reflejada la energía del terruño y por ello recorrió Francia en busca de viticultores respetuosos con la biodiversidad y con el carácter intrínseco del terroir. Propietaria de Domaine Leflaive en Puligny-Montrachet y gran defensora del trabajo biodinámico en la viña y bodega. Lamentablemente nos dejó en abril de 2015 a la edad de 59 años víctima de un cáncer.
Pierre Martin forma parte de una familia de vigneron establecidos en la zona de Arobois en la que cuentan con 34 ha. sobre suelos de margas azules Elaborado con la uva denominada «Melon à Queque Rouge», así conocida ya que el tallo de las bayas se vuelve rojo cuando están maduras.
Les Amis Arbois Melon a Queque Rouge 2009. 13,9% vol.
Elaborado en un 100% con una antigua variedad de chardonnay: la Melon à Queque Rouge. Envejecido durante 12 meses en fudres de roble.
Cata:
Precioso color amarillo con menisco dorado. Brillante e intenso. Limpio. Graso. En nariz notas de pera, toques anisados, caramelo y apuntes tostados. En boca se muestra untuoso y con volumen, cálido y con una retronasal marcada por la fruta y los apuntes de caramelo, aunque tal vez un poco pesado.
6.- Jacques Puffeney.
Puffeney Arbois Vin Jaune 2007.
Elaborado con la uva savagnin realiza una fermentación y un envejecimiento bajo velo de flor durante 7 años en barricas de roble viejas sin rellenos períodicos. Botella Clavelin de 0,62 l.
Cata:
Precioso color amarillo con menisco dorado. Nariz intensa a levadura, frutos secos, notas de melocotón y pera. Boca con muy buena acidez, intansa, compleja, de muy buen recorrido, untoso y fresco.
7.- Philippe Bernard.
Philippe Bornard (www.barcelonavinos.com)
Tiene su bodega en Pupillin (Arbois). Cultiva 7 hectáreas de viñedo en biodinámica plantados con Savagnin, Chardonnay, Melon à Queue Rouge, Poulsard y Trousseau. En la bodega vinifica de forma artesanal, fermentado con levaduras indígenas y sólo añadiendo SO2 para el embotellado. Sus vinos pasan por largas maceraciones y crianzas durante bastante tiempo en foudres viejos.
Philippe Bornard Les Marnes 2006.
100% Savagnin. Viñedos trabajados segun la metodología biodinámica y suelos de margas azules. Elaboración: crianza de 3 años sobre velo. Vino con crianza biológica y sin adición de sulfuroso
Cata:
En vista se muestra amarillo con reflejos alimonados. Limpio e intenso en color. En nariz comienza con inicios de toques de queso azul que van dando paso a toques de flor de manzanilla, frutos secos y notas terrosas. En boca se muestra untuoso junto con una buena acidez que le dota de frescura. Envolvente y de buen recorrido. Buen vino además para acompañar con platos complejos como escabeches.
8.- Pierre Overnoy.
Pierre Overnoy (www.france3-regions.francetvinfo.fr)
Si hay un nombre de culto en la zona, éste es sin duda el de Pierre Overnoy , idolatrado entre los grupos aficionados a los vinos sin sulfuroso o en locales de la resistencia vitivinícola como Le Baratin en Paris. En realidad la bodega de Arbois-Pupillin está ahora en manos de Emmanuel Houillon.
Overnoy se hizo cargo del viñedo familiar en 1968, poco más de dos hectáreas y media, y desde el principio aplicó métodos orgánicos. Hoy en día la bodega cuenta con 2,43 ha de poulsard, 2,20 ha de chardonnay y 2 ha de savagnin. Con Houillon los métodos siguen siendo los mismos, basados en un cultivo de la viña sin utilizar productor químicos y el no utilizar sulfuroso en la elaboración del vino.
Los vinos se etiquetan como Arbois Pupillin, la subdenominación de Arbois localizada alrededor del pueblo llamado Pupillin, y sus diferentes cuvées se diferencian por el color del lacre que sella las botellas: amarillo para savagnin, blanco para chardonnay, y rojo para poulsard (o ploussard, como la llaman en Pupillin).
Arbois Pupillin Overnoy 2003. 12,5% vol.
Cata:
Bonito color amarillo con ribetes dorados. Limpio y de lágrimas finas y densas. En nariz toques de Comté, frutos secos, apuntes de flor de manzanilla, mazapán (almendra) y sutiles aportes cítricos. Boca larga, compleja, fina, elegante y con muy buen acidez. Excelente vino.
Fotografías:
Ferrán Ferreras, www.gourmethunters.com, webs de las bodegas y del propio autor. El resto queda indicado en los pies de las mismas reproducidas en el post.
Bibliografía:
Las fuentes consultadas para la redacción de este post han sido básicamente de las propias bodegas, de www.verema.com y de www.elmundovino.com, así como de obras básicas como El Vino de André Dominé y la Enciclopedia del Vino de Oz Clarke.
por elbaranda | Catas, garnacha, graciano, Rioja, tempranillo, viura |
Esta mañana, hablando con dos buenos amigos y enochalados de «pro», comentábamos que afortunadamente estamos en un momento excelente en España habida cuenta de la cantidad de gente jóven -y no tanto- que están aportando con sus elaboaraciones un aire nuevo a este mundo tan complicado -y de momento estancado en apenas 16 l. por cabeza y año- como es el del vino.
Con todo, y siempre que tocamos el tema, me gustar echar la vista atrás en busca de aquello que definimos como clásico, y si esto es un blog de vinos mi mirada acaba casi siempre -para bien o para mal- en La Rioja al tratar de elaboraciones «tranquilas».
Bodegas Hermanos Peciña, asentada en San Vicente de la Sonsierra desde 1992, cuenta con 50 ha. de viñedo propio y empezó elaborando vinos de cosechero, dando su paso a la elaboración de vinos con crianza en 1997 con la construcción de una nueva bodega que cuenta con instalaciones para una capacidad de elaboración de 1.000.000 kilos de uva, 4.500 barricas de roble americano perfectamente acondicionadas en tres naves subterráneas y dos naves de envejecimiento con capacidad para 500.000 botellas.
El viñedo, situado en las estribaciones de la Sierra Cantabria a una altura media de 500 metros, es mayoritariamente de tempranillo, aunque cuenta también con parcelas de garnacha tinta y cepas aisladas muy viejas de graciano. En blanco, la casta mayoritaria es la viúra. Las parcelas, a menos de 10 km. de la bodega, tienen nombres tan apegados al terreno como: Salinillas, El Codo, La Liende, La Veguilla, La Peña, La Tejera, el Llano o Valseca.
Y una vez hechas las presentaciones, creo que corresponde pasar a comentar sus vinos.
Los vinos.
1.- Señorío de Peciña 2013
Elaborado con la uva viúra. 12,5 % vol. PVP: 7 €
La cata:
Amarillo pajizo con tonos acerados. Limpio y brillante.
Nariz con predominio de las notas de fruta blanca y la flor de acacia junto con apuntes cítricos. Agradable y fresca.
En boca se muestra fresco y con una buena acidez que incluso te hace salivar. Retronasal con notas de fruta, flores y cítricos. Rico y disfrutable. Recorrido de mediana intensidad y con un final ligeramente amargoso que te pide más. Sencillo y correcto.
2.- Chobeo de Peciña 2011
Variedad 100% viúra. 12,5 % vol. Fermentación alcohólica con battonages diarios durante un mes en barricas nuevas de roble americano. Fermentación maloláctica, y tras un trasiego, realiza la crianza de 2 meses en la misma barrica. PVP: 10 €
La cata:
De color amarillo con reflejos alimonados. Limpio y brillante. Untuoso en agitación. Bonito.
En nariz las notas de crianza dejan en un segundo plano el aporte frutal del que destacan la notas de fruta blanca y sutiles anisados. Ligeras notas ahumadas y cítricas con toques lácteos.
En boca muestra buena acidez, untuosidad y volumen con una retronasal marcada por las notas de crianza (mantequilla y tostados). Final de mediana intensidad.
Vino si defectos pero tal vez se echa en falta más frutosidad.
3.- Señorío de Peciña 2010
Elaborado con las uvas tempranillo (95%), graciano (3%) y garnacha (2%). PVP: 10,45 € (IVA incluido)
Crianza de 24 meses en barrica de roble americano envinadas previamente. Cada 6 meses se ha realizado un trasiego para evitar de forma natural los posos y filtrados. Descansó en botella 18 meses.
La cata:
De atractivo color picota de capa media y menisco rubí con reflejos azulados.
Nariz en la que destacan las notas de frutos negros y rojos en buena armonía con los aromas de la vainilla, los sutiles tostados y los apuntes balsámicos (regliz). Notas de tabaco y ahumados que acaban dando complejidad al conjunto olfativo.
En boca muestra un buen ataque y acidez. Taninos golosos y presentes, pero sin ser agresivos. Elegante y fresco.
Retronasal de buena intensidad marcada por el aporte frutal y la crianza. Sedoso y muy agradable de beber.
4.- Señorío de Peciña VS 2006
95% Tempranillo – 3% Graciano – 2% Garnacha. 13,6% vol. PVP: 21,40 € (IVA incluido)
Ha permanecido 3 años en barrica de roble americano, periodo en el cual se han realizado 6 trasiegas mediante el método tradicional por gravedad y decantación llamado de “barrica a barrica”, obteniendo así una sedimentación de posos de forma natural, y evitando de esta forma clarificaciones y filtrados. Después de su estancia en barrica, ha permanecido un mínimo de 18 meses en botella.
La cata:
Preci0so color rubí de capa media-baja con un ribete atejado. Limpio y con una lágrima fina y viva.
Aromas de buen buquet aunque sigue mostrando cierto aporte frutal, pero dejando paso al aporte de notas de hojarasca, cuero y sutiles vainillas. Sutiles aromas de caja de puros y carne. Elegante.
En boca tiene un excelente ataque. Fresco, largo y con un tanino dulce. Mantiene una viva acidez que le pronostican vida por delante. De trago largo y con un alcohol muy bien integrado que lo hacen redondo y de pleno disfrute.
5.- Señorío de Peciña Reserva 2007
95% Tempranillo – 5% Graciano y Garnacha. 13,6% vol. PVP: 12,90 € (IVA incluido)
Permanece 36 meses en barricas de roble americano de una edad media de 4-5 años, recibiendo 6 trasiegas por el método tradicional de gravedad y decantación, y posteriormente descansa en botella un mínimo 18 meses.
La cata:
Bonita capa clásica de un reserva riojano: rubí con intensidad media-baja y menisco atejado. Lágrima viva y fina.
En nariz necesita un poco de aireación, pero desde el inicio se atisban buenos aromas de buquet. Notas de guindas en licor, toques de cuero y tabaco junto con sutles aportes minerales y de la crianza en barrica que le aportan estructura y complejidad.
Boca elegante mostrándose largo en intensidad y con un tanino goloso y fresco. Retronasal con predomino de las notas de buquet y los aromas terciarios. Buena acidez. Elegante y seductor. Muy disfrutable y de trago largo.
6.- Chobeo de Peciña 2007
100% tempranillo. 13,50 %vol. PVP: 23 €
Fermentación alcohólica que dura aproximadamente 15 días, con una maceración posterior de unos 20 días. Seguidamente, el vino se introduce en barricas nuevas de roble americano durante 9 meses, donde cada tres meses se realiza una trasiega manual por el método tradicional de gravedad y decantación.
La cata:
Picota de capa media con menisco ligeramente rubí. Limpio y con lágrima fina y densa.
Aromas con predominio de las notas de fruta negra y balsámicos (regliz) junto con aporte de notas mentoladas. Sutiles tostados y vainillas, toques especiados y ligeras notas de almizcle.
Buena acidez en boca. Se muestra equilibrado, sedoso y con un tanino goloso. De buena intensidad y recorrido con una retronasal en el que el predominio de la fruta negra y las notas balsámicas sobresalen. Rico y para dejar un par de años más en botella si el ansia se lo permite.
Conclusiones:
Como bien digo en el título del post las elaboraciones de esta bodega, aún con el toque de, vamos a llamarle, «autor» en cuanto a su gama Chobeo, no dejan de reflejar una forma clásica de elaboración del vino riojano que muchas veces acabamos de echar en falta entre tanto vino bajo el influjo de modas, gurús o concursos con cierta influencia. Vin0s con una buena relación calidad/precio tanto en los blancos como en los tintos, con un tratamiento correcto de la madera con el fin de no quitar protagonismo a la fruta, de trago largo y muy disfrutables.
He de reconocer que no tenía el gusto de conocer ni la bodega ni sus vinos, pero una vez catados me han parecido un buen descubrimiento que les recomiendo, aunque, como bien saben, en este blog cuentan con plena libertad de elección, faltaría más.
Espero que hayan disfrutado y si tienen comentarios que los aporten con toda confianza puesto que no hace falta que les diga… que están en su blog.
Comentarios del personal