por elbaranda | blanco, Vinos de copa en boca |
Flora Weis 2014 está elaborado por Michel Gindl con las variedades riesling, sämling 88 y gelber muskateller sobre suelo de grava con cubierta de loess. Fermentación espontánea. Región: Weinviertel (Baja Austria). Biodinámico.
Michael Gindl comenzó a hacer vino en su finca familiar en el Weinviertel mientras asistía a la escuela agrícola en su adolescencia. Ahora, a los 33 años, es uno de los enólogos más fascinantes de Austria. Inspirado por los vinos de su abuelo, que se elaboraban con excasa manipulación, convirtió su bodega y viñedos a la biodinámica. Los vinos fueron certificados biodinámicos por Demeter a partir de la añada 2014.
(foto Michel Gindl)
Su viñedo de 10 hectáreas se planta de manera extremadamente densa, con 7,000-10,000 cepas por hectárea, obligando a las vides a comportarse de manera altamente competitiva, lo que da lugar a bajos rendimientos de fruta altamente concentrada. Todo el trabajo del viñedo se hace a mano o a caballo.
En la bodega solo utiliza fermentación con levaduras autóctonas, crianza prolongada sobre lías, algo de maceración en las pieles (el tiempo depende del cuvee) y los vinos se embotellan sin filtrar. Para el envejecimiento y la fermentación usa una depósitos de acero inoxidable y grandes barriles de madera elaborados con roble y acacia recogidos de la propia tierra de Gindl. (Información obtenida de la web David Bowler Wine)
La cata:
Atractivo color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Limpio, brillante y ligeramente untuoso en agitación.
Aromas limpios y algo huraños entre los que destacan las notas herbáceas, apuntes de membrillo fresco, pomelo, sensaciones de flores blancas y apuntes minerales. Franco en nariz y de mediana intensidad.
En boca presenta muy buena acidez y una entrada fresca y agradable. Notas metálicas. Buena intensidad y recorrido medio, pero muy agradable. Retronasal en la que las notas cítricas -con un pomelo que prevalece-, florales y minerales vuelven a dejarse notar.
Vino muy agradable y para beber sin complicaciones junto a platos con potencia grasa y arroces de mar y montaña. Segimos aprendiendo y disfrutando.
¡Salud y buen vino!
por elbaranda | blanco, Catas, Uvas |
La verdad es que siempre me ha parecido que la clasificación de los vinos alemanes es algo complicada y he creído conveniente aprovechar esta cata de vinos trocken para intentar dar un poco de luz a través de este post y así poder comprender y disfrutar aún más de estos excelentes vinos en los que la reina de las uvas es la riesling. Espero conseguirlo.
1.- Regiones Vinícolas Alemanas con DO
Alemania cuenta con 13 regiones dónde se producen vinos de calidad:
Mapa de regiones vinícolas alemanas («Enciclopedia del Vino» de Oz Clarke)
6 en el mismo valle del Rin:
- Baden
- Palatinado (Pfalz)
- HessicheBergstrasse
- Rheinhessen
- Rheingau
- Mittelrhein
3 reciben nombres del río que las baña:
- Mosel-Saar-Ruwer
- Ahr
- Nahe
Franconia en la zona del Meno
Württember en los costados del Neckar
Dos en la parte oriental:
- Saale-Unstrut
- Meissen
Ambas bañadas por la cuenca del Elba.
Regiones Vínícolas Alemanas: Subregiones
Cada región se subdivide en distritos o Bereiche, tomando sus nombres del pueblo o lugar geográfico más importante.
Cada Bereiche está integrado por:
- Grosslagen: conjunto de viñedos de similares rasgos geológicos y climáticos.
- Einzellagen: viñedos individuales con características específicas y diferenciados. Son los Grand Cru de Alemania.
Einzellagen de schloss-vollrads (foto de http://ubriaco.wordpress.com)
En las etiquetas de los vinos la denominación del viñedo, sea un Grosslagen o un Einzellagen, va siempre precedida del nombre del pueblo correspondiente, que toma el sufijo toponímico –er, salvo los 5 Einzellagen de: ShlossJohannisbert, SchlossVollrads, SchlossReichhartshausen, Steinbert –todos en el Rheingau- y Scharzhofberg en el Saar. Grandes vinos de Alemania.
2.- El preciado valor de la madurez
La jerarquía de los vinos alemanes está basada en la calidad y en las características del vino, no del viñedo.
La clave de la variada gama de vinos alemanes radica en la mayor o menor madurez de las uvas a la hora de la recolección expresada en grados Oechsle en la que se refleja el número de gramos que un litro de mosto pesa más que otro de agua destilada.
Conforme a la legislación vinícola de 1971 hay 2 categorías básicas:
Tafelwein (vino de mesa)
Deutscher Tafelwein: vino simple y ligero. No puede mencionar en su etiqueta ni viñedo ni región vinícola determinada.
Deutscher Landwein (nueva denominación incluida en 1982): vino alemán de la tierra aplicable a Taflwein especiales.
Qualitätswein (vinos de calidad)
3.- El Qualitätswein
Tiene dos subdivisiones:
- Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Qba):
- Vino de calidad elaborado en una de las trece regiones con DO
- Sólo puede mencionar en la etiqueta el nombre de un Einzellage o de un Grosslage si el 85% de las uvas proceden de él.
- La frontera de grados para estos vinos debe oscilar entre los 57º y los 69º Oe (7% a 8% vol)
- Pueden ser chaptalizados.
- Qualitätswein mit Prädikat (QmP):
- Pertenecen los vinos más sobresalientes de Alemania
- No pueden ser chaptalizados.
- El peso mínimo de mosto requerido ha de llegar a los 73º Oe (9,5% vol).
4.- Clasificación según el contenido natural del mosto para QmP
- Kabinett: vinos con un peso mínimo de mosto de 73º Oe
- Spätlese (cosecha tardía): vinos que proceden de uvas recolectadas al menos 7 días más tarde de la cosecha normal y con un peso de 85º Oe
- Auslese: vinos elaborado a partir de racimos de uvas seleccionados y con un peso de 95º Oe
- Beerenauslese: vinos cuyas uvas supermaduras son escogidas una a una y con un peso de 125º Oe
- Trockenbeerenauslese: categoría suprema de los vinos alemanes, elaborado prácticamente con uvas secas y pasificadas con un mosto de 150º Oe
Trockenbeerenauslese (imagen de http://vinolist.com)
Ésas dos últimas categorías se logran cada 2 o 3 ocasiones por década y son vinos que pueden envejecer a lo largo de 100 años o más.
El caso más “extremo” se produjo en 1921 en el que el Berncasteler Doctor llegó a tener un peso de mosto de 250º Oe.
Son vinos que necesitan al menos tres o cuatro años para conseguir el equilibrio entre azúcar y acidez, que es la esencia de todo buen vino alemán.
5.- La VDP y la revolución en el Rheingau Alemán
Cuestionando la ley de 1971, la VDP (Asociación alemana de explotaciones vinícolas con calificación) plantea establecer como criterio de calidad la noción de terroir y no el grado de madurez de la uva, y así en el 2001 consigue que se reconozcan en las distintas comarcas las denominaciones:
- Premier Cru o Erstes Gewächs
- Gran Cru o Grosses Gewächs.
Grosses Gewächs (foto http://www.cellartracker.com)
Los viticultores se comprometen a:
- Reglas muy estrictas de producción con rendimientos no superiores a 50 hl/ha.
- A una madurez muy elevada de la uva
- Degustaciones previas y obligatorias realizadas por una comisión independiente.
Uno de los promotores más activos fue Bernhard Breuer (fallecido a los 57 años) que proponía una clasificación rigurosa de los pagos de Rheingau y que fue un gran defensor del terroir.
6.- La clasificación según la VDP (2013)
1.- Grosse Lage (= Grand Cru):
- Secos Grosses Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- Rendimientos inferiores a 50 hl/ha
- Cosecha realizada a mano
- Parecelas históricamente reconocidas
Dr. Loosen BL GG
(etiqueta de http://drloosen.com)
2.- Erste lage (= Premier Cru):
- Secos Erstes Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
3.- Ortsweina (=Village):
- Secos sin distitivo adicional y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- 80% de la uva debe de pertenecer a una finca determinada.
- Rendimiento máximo 75 hl/ha
4.- Gutsweine:
- Secos y no secos sin distintivo adicional.
7.- Los vinos catados.
Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
a) Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
Región: Mittelrhein. Clasificación VDP: Ortswein. 12% vol.
Suelo: Pizarra negra y cuarcita. De una de las regiones más septentrionales de la viticultura alemana y fruta de al fusión de Rheingau y Mosel.
Uvas: procecen del pago clasificado Grosse Lage (Gran Cru) «St. Jost», pero en este caso de viñas de menos de 25 años y no destinadas a elaborar Grosses Gewächs (vino seco Gran Gru).
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Untuoso en agitación.
Nariz compleja con notas minerales, cítricas, dama de noche, pedernal, hinojo y sutiles anisados. Complejo e intesno.
En boca tiene buena acidez. Fresco y agradable paso. Retro marcada por las notas cítricas y minerales. Equilibrado paso de boca y muy agradable.
Kühling Gillot Qvinterra riesling trocken 2012
b) Kühling Gillot Qvinterra 2012.
Región: Rheinhessen (Rkheinterrassen). Clasificación VDP: Gutswein. 12,5% vol.
Suelo: mezcla de pizarra roja, margas arcillosas y loess.
Uva: se obtiene de cinco localizaciones diferentes que posee la bodega (de ahí su nombre en latín Qvinterra). La añada 2012 fue similar a la pletórica 2010 en limpieza y precisión, pero con un plus de accesibilidad que la 201o no tenía en sus inicios.
La cata:
Amarillo con ribete alimonado. Presenta un ligero carbónico y se muestra untuoso en agintación,
En nariz predominio de las notas minerales (pizarra, tiza) junto con notas frutales (albaricoque) y sutiles hidrocarburos. Notas de guirlache.
En boca marca la nota carbónica. Muestra una buena acidez. Seco y punzante. Buen cuerpo y estructura.
Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011
c) Ansgar Clüsserath Vom Schiefer 2012.
Región: Mosela. Clasificación VDP: Gutswein. 11,5% vol.
Suelo: Pizarra antracita.
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Limpio y brillante.
En nariz notas de cerilla, fósforo, acompañados por un aporte de frutos de hueso (melocotón) y notas de pizarra.
En boca tiene buena acidez. Elegante. Con una retronasal en el que predominan las notas frutales y sutiles cítricos.
Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30
d) Hermann Dönnhoff 2011 Tonel #30
Región: Nahe. Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: pizarra y pórfido desmoronado (volcánico).
Esta sección (tonel #30) es uno de los básicos de la bodega con la peculiaridad de haber reposado un período más largo con sus lías en el depósito de acero inoxidable antes de ser embotellado. La añada se caracterizó por la madurez de sus vinos, pero con no demasiada acidez.
La cata:
Color amarillo con ribete limón. Limpio y brillante. Lágrima viva.
En nariz se muestra huraño pero tras su aireación comienzan a surgir aportes minerales, cítricos (pomelo), notas de hidrocarburos e hinojos.
En boca tiene buena acidez y paso de boca elegante con un sitil recuerdo al amargor de hueso de melocotón. Amable. Fácil de beber.
A.Christmann Pfalz Riesling 2010
e) A. Christmann Pfalz 2010.
Región: Pfalz (Distrito Mittelhaart). Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: arenisca abigarrada.
La cata:
Color amarillo con menisco dorado.
Nariz con predominio del aporte mineral (pedernal), notas de hidrocarburos, miel, cítricos, sutiles tropicales, cera y toffe.
En boca tiene una acidez excesiva que llega a lo agresivo. Se encuentra cierto desequilibrio entre als notas de fruta y la acidez que llevan pensar una falta de botella para conseguir pulir esa descompensación.
Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010
f) Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010.
Región: Rheingau. Clasificación: Ortswein (Village).
Suelo: pizarra desmoronada y cuarcita.
Uvas: provienen exclusivamente del pueblo de Rüdesheim.
La cata:
Amarillo con menisco alimonadao. Limpio y brillante.
En nariz se conjugan las notas cítricas con las minerales a las que se añaden el aporte de aromas de fruta amarilla y toffes.
En boca muestra una excelente acidez. Es fresco y untuoso. Con volumen y buen recorrido. Elegante y a la vez austero.
Una vez catados y disfrutados no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones de Bernhard Breuer, fallecido a los 54 años, gran promotor de cambios en el viñedo alemán en general y en la zona de Rheingau en particular, y copropietario de la bodega Gerog Breuer , para el que los vinos elaborados con uva riesling debían de mantener una tipicidad no sólo marcada por la propia uva sino por el terruño máxime cuando «en cada doscientos o trescientos metros de suelo, nos encontramos con rasgos diferentes».
De la misma forma lo expresado por Diego Núñez en su libro «Viaje cultural por el viñedo alemán» está en la misma filosofía al apuntar que «si el siglo XX fue el siglo de la cepa Chardonnay, el XXI, recién comenzado, lo será de la Riesling, el más fino de los vidueños blancos y el que además no necesita de la madera nueva para darse imporancia».
Espero que tras leer este post al menos haya generado una curiosidad por acercarse y descubrir estos vinos elaborados con una de las uvas que para algunos entendidos es considarada la reina por encima de la chardonnay.
Y si les ha generado dudas, pregunten. Sientanse cómodos, descorchen un riesling y luego me cuentan. Están en su blog.
¡Salud y buen vino!
por elbaranda | Jerez, Rioja, Vinos |
¡Y agosto terminó! y por ello lo despedimos la última semana con tres vinos de los que considero «clásicos» o al menos algunos lo intentan ya que en la elaboración de un vino además del terruño y la casta cuenta y mucho el clima, y no podemos dejar a un lado la existencia de ese cambio climático que también afecta al resultado final de tan «noble bebida».
Así, y gracias a un buen amigo de mi hija, cayó en mis manos un Monte Real GR 1998 que me hizo recordar las excelentes sensaciones de sus hermanos mayores el GR 1964 y GR 1970, de los que aún consevo algunas botellas para disfrutar en una época más propicia, al menos para mí: el otoño y acompañados de un buen plato de chuchara o de una buena receta de setas de temporada.
El GR 1998 se muestra bonito en copa, rubí con ese menisco atejado que lo hace legante. Una nariz de gusto «clásico» aunque con notas más marcadas de fruta roja madura. Notas de cueros, pelo de animal, apuntes lácteos, alhacena, sutiles apuntes de almizcle y ligeros tostados. Complejo. Boca fresca, con muy buena acidez y taninos sedosos que le dan ese toque de refinamiento y buen gusto. De mediano recorrido pero agradable en el que las notas terciarias acaban dominando la retronasal. De trago largo para deleitarse.
El segundo vino aún siendo también un 98 cambia de registros, de zona y de uva: Schlossgut Diel Dorsheimer Burgberg Riesling Spätlese 1998.
Elaborado con riesling y con 8% vol. muestra un color dorado limpio y brillante, atractivo. En nariz notas iniciales de hidrocarburos que desaparecen en agitación dando lugar a apuntes cítricos (pomelo), minerales (pedernal), ligeros dátiles y orejones, notas de toffe. Paso de boca elegante, armonioso, sin aristas, fresco pero con personalidad en el que las notas cítricas y minerales marcan el compás. Largo y adictivo. Realmente le ha sentado muy bien a este vino el paso del tiempo porque es un disfrute de inicio a fin. Según mi buen amigo Lluis Pablo ya iría más por un kabinett de los de hoy en cuanto a sensación de dulzor, y tiene razón.
Por útlimo, y conociendo mi «adicción» a los vinos del Marco, nada como disfrutar con un excelente vino de la «factoría Navazos»: La bota de PX Nº 36 «Bota NO».
Qué decir ya de este vino que en vista muestra un color casi negro, opaco, con menisco yodado. Denso y tintando la copa con ese color de yodo, precioso. En nariz despliega una batería de aromas entre los que predominan las notas de dátiles, pasas, higo seco, naranja confitada, balsámicos, café,… Y una boca potente, pero fresca, golosa pero sin empalagar, largo, largo, sin fín. Elegante, de chimenea y a disfrutar pensando en el bien y en el mal, en lo humano y en lo divino, en John Wayne o en Maureen O’Hara viendo Río Grande.
Por cierto, ya pueden empezar a guardar la ropa de verano e ir sacando los vinos para el otoño. ¡Salud!
Comentarios del personal