La verdad es que siempre me ha parecido que la clasificación de los vinos alemanes es algo complicada y he creído conveniente aprovechar esta cata de vinos trocken para intentar dar un poco de luz a través de este post y así poder comprender y disfrutar aún más de estos excelentes vinos en los que la reina de las uvas es la riesling. Espero conseguirlo.
1.- Regiones Vinícolas Alemanas con DO
Alemania cuenta con 13 regiones dónde se producen vinos de calidad:
Mapa de regiones vinícolas alemanas («Enciclopedia del Vino» de Oz Clarke)
6 en el mismo valle del Rin:
Baden
Palatinado (Pfalz)
HessicheBergstrasse
Rheinhessen
Rheingau
Mittelrhein
3 reciben nombres del río que las baña:
Mosel-Saar-Ruwer
Ahr
Nahe
Franconia en la zona del Meno
Württember en los costados del Neckar
Dos en la parte oriental:
Saale-Unstrut
Meissen
Ambas bañadas por la cuenca del Elba.
Regiones Vínícolas Alemanas: Subregiones
Cada región se subdivide en distritos o Bereiche, tomando sus nombres del pueblo o lugar geográfico más importante.
Cada Bereiche está integrado por:
Grosslagen: conjunto de viñedos de similares rasgos geológicos y climáticos.
Einzellagen: viñedos individuales con características específicas y diferenciados. Son los Grand Cru de Alemania.
Einzellagen de schloss-vollrads (foto de http://ubriaco.wordpress.com)
En las etiquetas de los vinos la denominación del viñedo, sea un Grosslagen o un Einzellagen, va siempre precedida del nombre del pueblo correspondiente, que toma el sufijo toponímico –er, salvo los 5 Einzellagen de: ShlossJohannisbert, SchlossVollrads, SchlossReichhartshausen, Steinbert –todos en el Rheingau- y Scharzhofberg en el Saar. Grandes vinos de Alemania.
2.- El preciado valor de la madurez
La jerarquía de los vinos alemanes está basada en la calidad y en las características del vino, no del viñedo.
La clave de la variada gama de vinos alemanes radica en la mayor o menor madurez de las uvas a la hora de la recolección expresada en grados Oechsle en la que se refleja el número de gramos que un litro de mosto pesa más que otro de agua destilada.
Conforme a la legislación vinícola de 1971 hay 2 categorías básicas:
Tafelwein (vino de mesa)
Deutscher Tafelwein: vino simple y ligero. No puede mencionar en su etiqueta ni viñedo ni región vinícola determinada. Deutscher Landwein (nueva denominación incluida en 1982): vino alemán de la tierra aplicable a Taflwein especiales.
Qualitätswein (vinos de calidad)
3.- El Qualitätswein
Tiene dos subdivisiones:
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Qba):
Vino de calidad elaborado en una de las trece regiones con DO
Sólo puede mencionar en la etiqueta el nombre de un Einzellage o de un Grosslage si el 85% de las uvas proceden de él.
La frontera de grados para estos vinos debe oscilar entre los 57º y los 69º Oe (7% a 8% vol)
Pueden ser chaptalizados.
Qualitätswein mit Prädikat (QmP):
Pertenecen los vinos más sobresalientes de Alemania
No pueden ser chaptalizados.
El peso mínimo de mosto requerido ha de llegar a los 73º Oe (9,5% vol).
4.- Clasificación según el contenido natural del mosto para QmP
Kabinett: vinos con un peso mínimo de mosto de 73º Oe
Spätlese (cosecha tardía): vinos que proceden de uvas recolectadas al menos 7 días más tarde de la cosecha normal y con un peso de 85º Oe
Auslese: vinos elaborado a partir de racimos de uvas seleccionados y con un peso de 95º Oe
Beerenauslese: vinos cuyas uvas supermaduras son escogidas una a una y con un peso de 125º Oe
Trockenbeerenauslese: categoría suprema de los vinos alemanes, elaborado prácticamente con uvas secas y pasificadas con un mosto de 150º Oe
Trockenbeerenauslese (imagen de http://vinolist.com)
Ésas dos últimas categorías se logran cada 2 o 3 ocasiones por década y son vinos que pueden envejecer a lo largo de 100 años o más.
El caso más “extremo” se produjo en 1921 en el que el Berncasteler Doctor llegó a tener un peso de mosto de 250º Oe.
Son vinos que necesitan al menos tres o cuatro años para conseguir el equilibrio entre azúcar y acidez, que es la esencia de todo buen vino alemán.
5.- La VDP y la revolución en el Rheingau Alemán
Cuestionando la ley de 1971, la VDP (Asociación alemana de explotaciones vinícolas con calificación) plantea establecer como criterio de calidad la noción de terroir y no el grado de madurez de la uva, y así en el 2001 consigue que se reconozcan en las distintas comarcas las denominaciones:
Reglas muy estrictas de producción con rendimientos no superiores a 50 hl/ha.
A una madurez muy elevada de la uva
Degustaciones previas y obligatorias realizadas por una comisión independiente.
Uno de los promotores más activos fue Bernhard Breuer (fallecido a los 57 años) que proponía una clasificación rigurosa de los pagos de Rheingau y que fue un gran defensor del terroir.
6.- La clasificación según la VDP (2013)
1.- Grosse Lage (= Grand Cru):
Secos Grosses Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
Rendimientos inferiores a 50 hl/ha
Cosecha realizada a mano
Parecelas históricamente reconocidas
Dr. Loosen BL GG (etiqueta de http://drloosen.com)
2.- Erste lage (= Premier Cru):
Secos Erstes Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
3.- Ortsweina (=Village):
Secos sin distitivo adicional y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
80% de la uva debe de pertenecer a una finca determinada.
Suelo: Pizarra negra y cuarcita. De una de las regiones más septentrionales de la viticultura alemana y fruta de al fusión de Rheingau y Mosel.
Uvas: procecen del pago clasificado Grosse Lage (Gran Cru) «St. Jost», pero en este caso de viñas de menos de 25 años y no destinadas a elaborar Grosses Gewächs (vino seco Gran Gru).
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Untuoso en agitación.
Nariz compleja con notas minerales, cítricas, dama de noche, pedernal, hinojo y sutiles anisados. Complejo e intesno.
En boca tiene buena acidez. Fresco y agradable paso. Retro marcada por las notas cítricas y minerales. Equilibrado paso de boca y muy agradable.
Suelo: mezcla de pizarra roja, margas arcillosas y loess.
Uva: se obtiene de cinco localizaciones diferentes que posee la bodega (de ahí su nombre en latín Qvinterra). La añada 2012 fue similar a la pletórica 2010 en limpieza y precisión, pero con un plus de accesibilidad que la 201o no tenía en sus inicios.
La cata:
Amarillo con ribete alimonado. Presenta un ligero carbónico y se muestra untuoso en agintación,
En nariz predominio de las notas minerales (pizarra, tiza) junto con notas frutales (albaricoque) y sutiles hidrocarburos. Notas de guirlache.
En boca marca la nota carbónica. Muestra una buena acidez. Seco y punzante. Buen cuerpo y estructura.
Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011
Amarillo con menisco alimonado. Limpio y brillante.
En nariz notas de cerilla, fósforo, acompañados por un aporte de frutos de hueso (melocotón) y notas de pizarra.
En boca tiene buena acidez. Elegante. Con una retronasal en el que predominan las notas frutales y sutiles cítricos.
Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30
d) Hermann Dönnhoff 2011 Tonel #30
Región: Nahe. Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: pizarra y pórfido desmoronado (volcánico).
Esta sección (tonel #30) es uno de los básicos de la bodega con la peculiaridad de haber reposado un período más largo con sus lías en el depósito de acero inoxidable antes de ser embotellado. La añada se caracterizó por la madurez de sus vinos, pero con no demasiada acidez.
La cata:
Color amarillo con ribete limón. Limpio y brillante. Lágrima viva.
En nariz se muestra huraño pero tras su aireación comienzan a surgir aportes minerales, cítricos (pomelo), notas de hidrocarburos e hinojos.
En boca tiene buena acidez y paso de boca elegante con un sitil recuerdo al amargor de hueso de melocotón. Amable. Fácil de beber.
Nariz con predominio del aporte mineral (pedernal), notas de hidrocarburos, miel, cítricos, sutiles tropicales, cera y toffe.
En boca tiene una acidez excesiva que llega a lo agresivo. Se encuentra cierto desequilibrio entre als notas de fruta y la acidez que llevan pensar una falta de botella para conseguir pulir esa descompensación.
Uvas: provienen exclusivamente del pueblo de Rüdesheim.
La cata:
Amarillo con menisco alimonadao. Limpio y brillante.
En nariz se conjugan las notas cítricas con las minerales a las que se añaden el aporte de aromas de fruta amarilla y toffes.
En boca muestra una excelente acidez. Es fresco y untuoso. Con volumen y buen recorrido. Elegante y a la vez austero.
Una vez catados y disfrutados no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones de Bernhard Breuer, fallecido a los 54 años, gran promotor de cambios en el viñedo alemán en general y en la zona de Rheingau en particular, y copropietario de la bodega Gerog Breuer , para el que los vinos elaborados con uva riesling debían de mantener una tipicidad no sólo marcada por la propia uva sino por el terruño máxime cuando «en cada doscientos o trescientos metros de suelo, nos encontramos con rasgos diferentes».
De la misma forma lo expresado por Diego Núñez en su libro «Viaje cultural por el viñedo alemán» está en la misma filosofía al apuntar que «si el siglo XX fue el siglo de la cepa Chardonnay, el XXI, recién comenzado, lo será de la Riesling, el más fino de los vidueños blancos y el que además no necesita de la madera nueva para darse imporancia».
Espero que tras leer este post al menos haya generado una curiosidad por acercarse y descubrir estos vinos elaborados con una de las uvas que para algunos entendidos es considarada la reina por encima de la chardonnay.
Y si les ha generado dudas, pregunten. Sientanse cómodos, descorchen un riesling y luego me cuentan. Están en su blog.
La verdad es que a veces me comporto casi como un ratón de bodega en busca de novedades tanto desde el punto de vista de la elaboración como desde el punto de vista de la composición, y en este caso, me llamó la atención este Carlos Plazapardina2013, una casta totalmente desconocida para mí.
Uva pardina
Prestos a seguirle la pista voy descubriendo que la bodega se encuentra en un pequeño pueblo de Badajoz, Aldea de Cortegana, y que al frente de la misma se encuentra Carlos Plaza, jóven elaborador que intenta dar un sóplo de aire nuevo a una zona vinícola amplia en extensión, pero muy poco conocida en el resto de esta «piel de toro».
Viña de pardina en Almendralejo
Carlos Plaza centra su potencial en las castas tintas cuyo tronco se basa en la uva tempranillo que va acompañada por dos mejorantes: syrah y merlot, aunque amante de los retos, nos presenta una elaboración realizada con pardina, una uva considerada «neutra» y complementaria, con una clara reivindicación del potencial de esta variedad que también es conocida por Albilla, Albillo, Albillo de Cebreros, Albillo de Madrid, Albillo de Toro, Albillo Castellano, Blanco del País, Castellano, Gual, Hoja Vuelta, Nieves Temprano, Pardillo, Pardina y Uva Perruna.
Carlos Plaza pardina 2013. Vino de la Tierra de Extremadura.
Elaborado con un 100% de uva pardina. 13% vol.
Carlos Plaza pardina 2013
La cata:
Amarillo pajizo limpio y brillante con una lágrima en la que se muestra cierta densidad.
En nariz a copa parada surgen notas terpénicas de hollejo de uva y sutiles anisados junto con un aporte ligeramente cítrico. En agitación las sensaciones olfativas se amplían junto con toques florales y de fruta amarilla. Vino que se muestra de mediana intensidad y complejidad, pero limpio y sin defectos.
En boca mantiene una buena acidez aunque es ligero de recorrido. Suave. En retronasal las notas de florales predominan manteniendo un ligero amargor que no molesta y mostrando un aporte cálido en boca aunque agradable siempre que se mantenga la temperatura de servicio entre 6º y 8º.
Y si quieren aportar pistas para seguir vinos elaborados con uvas «en peligro de extinción» u olvidadas, no duden en hacermelas llegar. Ya saben que están en su blog. Descorchen lo que quieran.
En mi último viaje a Galicia invitado por el CRDO Ribeiro, y del que dejé constancia en mis post sobre Riberio I y Ribeiro II, tenía pendiente la visita a una bodega fuera de la DO, de la que había leído y escuchado cosas interesantes sobre su filosofía de trabajo y su vino: A pita cega 2011.
Lagar de Sabariz
Así pues, y antes de iniciar las actividades organizadas por el Consejo Regulador, realicé como copiloto de Pilar Higero una escapada a Lagar de Sabariz recorriendo esas carreteras sinuosas que hacen mágica la Galicia de interior .
Lagar de Sabariz
Llegamos a la bodega en la que ella es el «alma mater» de una pequeña explotación vitivinícola bajo la filosofía de la agricultura biodinámica y que nada más llegar describí como un «Shangri-La», un biotopo en el que la máxima es la armonía que queda reflejada a lo largo de todo el proceso vinícola. Me sentí como Ronald Coman en Horizontes Perdidos cuando atraviesa el pasadizo acompañado de Jane Wyatt que los conduce al paríso tibetano en el que vive una idílica y utópica comunidad . ¡Todo un privilegio!.
Pequeña hacienda rodeada de suaves colinas y bosques que la aislan de toda influencia «maligna». El Miño a escasos 400 m. en línea recta, pero del que no llegan sus malditas nieblas. Ovejas, gallinas y ocas, romero, rosales, lavanda, hierbabuena, fresas -¡mon dieu! nunca olvidaré ese aroma a fresa de Sabariz-, Tempranillo, fiel perro guardián de vidas y hacienda, y vides de albariño y treixadura.
Se siente la armonía y el equilibrio de la naturaleza reflejada en un vino que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo vinícola por trasmitir una filosofía de vida dentro de una botella y apreciada en una copa excelentemente plasmado en el post sobre A pita cega 2011 de Joan Gómez Pallarès
A pita cega 2011
El vino, A pita cega 2011 está elaborado con uvas de albariño, treixadura casi al 50% y otras bajo cultivo biodinámico provenientes de 4 ha. en Sabaríz (Orense) situadas en suelos ácidos, sueltos y bien oxigenados que Pilar define como «viticultura de granito», que se vinifican por separado y se crian durante 2-3 meses con sus lías finas, realizando una estancia de un año en depósitos de acero inoxidable. 13,7% vol. Botella totalmente reciclable y eliminación de la etiqueta en favor de tinta vegetal no contaminante. El respeto por el medio ambiente llevado a su máxima expresión.
La cata:
El vino en vista se muestra amarillo pajizo con menisco alimonado. Lágrima fina y densa. Untuoso en agitación.
Nariz que va evolocionando con el tiempo iniciando un predominio de notas frutales (manzana) y continuando con el aporte de aromas cítricos y minerales. Sutiles florales (lavanda).
En boca muestra una muy buena acidez. Untuoso, envolvente, largo, con ese punto de amargor que lo hace adictivo. Elegante y muy disfrutable.
A pita cega 2011 ha sido elegido hace unas semanas como el mejor vino blanco del año 2013 para la web especializada www.elmundovino.com y por mi parte, unos meses antes, en las útlimas navidades, lo incluí en mi lista de «top ten» del año 2013 en la web www.prwinenews.com con la que colaboro.
Si tienen ocasión, pruebenlo, mejor dicho, disfrútenlo porque no les dejará indiferentes, y si quieren comentar sus impresiones están en su casa, están en su blog.
Si lo normal es que el científico, explorador o simple mortal de nombre a un descubrimiento (léase asteroide, especie desconocida, virus,…) en este caso Alberto Nanclares ha realizado lo contrario al tener el honor de poner el nombre de su vino «top» a un pequeño insecto: la Crisopa, gran aliado de los viticultores, por la cantidad de pulgones y otros insectos perjudiciales que comen.
Crisopa
Llamó la atención a Alberto Nanclares cuando en la primera añada del Crisopa vieron por primera vez a esta pequeña «hada» en el viñedo Mananiña, tras tres años sin usar insecticidas.
La uva albariño con la que está elabordo este vino proviene del viñedo antes citado de 30 años de edad y cultivado respetando el medio ambiente, sin usar herbicidas ni insecticidas, ni abonos químicos (sólo abono orgánico).
La vendimia de Crisopa 2011 se realizó el 3 de septiembre de 2011, seleccionando los mejores racimo y con un traslado rápido a la bodega en cajas de 15 kg.
En la bodega se elaboró a la antigua usanza, pisando la uva despalillada con los pies. Fermentó con los hollejos hasta el 17 de septiembre con el posterior descubado y prensado de la pasta.
Realizó una crianza sobre sus lías hasta julio de 2012 realizándose un removido semanal.
En su elaboración no se han utilizado ni levaduras ni ningún otro adictivo, salvo sulfuroso en dósis moderadas.
El embotellado se realizó el 13 de septiembre de 2012 sin clarificar y con un filtrado suave, realizando su crianza en botella hasta mayo de 2013.
De esta añada se embotellaron 502 botellas de 75 cl. y 18 mágnums numeradas.
Crisopa 2011
La cata:
Elaborado con uva albariño 100%. 12,5% vol. Botella nº 208. Bodegas Nanclares. DO Rías Baixas.
Vista:
Amarillo de menisco dorado. Limpio y brillante. Untuoso en agitación. Lágrima densa y fina.
Nariz:
Uraño de inicio y, como bien recomienda Alberto Nanclares, hay que abrirlo al menos un par de horas antes de su disfrute. Necesita tiempo para expresar lo que lleva dentro.
A las notas iniciales de fruta blanca (manzana) aparecen aportes de fruta amarilla y minerales (¿caliza?) junto con sutiles aportes de flores blancas que le dotan de complejidad y elegancia.
Boca:
Excelente acidez y buen ataque. Se muestra fresco, pero no falto de complejidad, al contrario. Es un vino elagante, que te llena la boca, untuoso, con cuerpo y estructura para dar y regalar. Mantiene una retronasal en el que vuelve a predominar la complejidad de aromas armoniosos y sutiles que dan lugar a un recorrido e intensidad muy agradable y duradero.
En mi opinión nos encontramos ante un vino elegante, complejo a la vez armonioso, con cuerpo y estructura, sutil y que puede que ahora esté en un excelente momento de consumo, aunque me encantaría volver a probarlo dentro de un año para observar la evolución de esta primera añada de Crisopa 2011.
Gracias a Germán Muñoz, experto en terroirs y suelos, amén de buen amigo, tuve la oportunidad de disfrutar con un gran vino elaborado en una bodega en la que la uva treixadura es la reina: Adega do Moucho.
El vino catado es de la añada 2010 cuyo viñedo es posiblemente uno de los pocos que se encuentra situado dentro de un nucleo urbano, en este caso en Ribadavia (Orense) y del que apenas se elaboran 3.700 botellas. Todo un lujo.
Quizá como una imagen vale más que mil palabras -aunque sea en gallego se entiende perfectamente- lo mejor es que conozcáis a los principales protagonistas: José Manuel Martínez Juste (enólogo) y Francisco García Pérez (bodeguero). Dos amantes de su tierra cuya inquitud queda refledada en la elaboración de este vino.
El vino: Adega do Moucho 2010
Elaborado con un 90% de uva treixadura y un 10% que aportan las variedades albariño, loureira, godello y caiño . 13,5% vol. D.O. Ribeiro
Vino de uva treixadura
El vino fue macerado en frío durante 6 horas, con fermentación a 16º y realizando una crianza en barricas de roble Alier, Nevers y Húngaro durante 8 meses.
Cata:
Preciosa visa con tonalidad amarilla y menisco dorado. Lágrima fina y densa. Untuoso en agitación.
En nariz se muestra complejo, limpio y elegante, desplegando notas de fruta blanca y amarilla de hueso. Sutiles tosados debido a su paso por barrica. Apuntes florales (camomila) y elegantes aromas de bollería y notas cítricas.
En boca se muestra goloso, pero no empalagoso, fresco, pero no «simple», mostrando una excelente acidez y untuosidad. Graso y envolvente, llenándote la boca de sensaciones y con una madera bien integrada que no predomina sino que conjunta las sensaciones gustativas.
Es largo y «adictivo» con una retronasal en la que las notas de fruta y crianza se conjugan con sutiles cítricos y minerales mostrando un elegante amargor final.
Realmente un gran vino que seguramente mejorará en botella habida cuenta de su buena acidez y estructura y que no habrá que perder de vista.
No cabe duda de que junto a la primavera, el otoño es una de mis estaciones favoritas. Quizás porque en ella se producen los marcados aromas de hojarasca o de barruja (hoja de pino), los apuntes florales tardíos de petunias que en septiembre aún envuelven el ambiente o porque también la flor de la lavanda se intercala con las notas balsámicas que enhalan de los abetos, pinos piñoneros y otras pináceas que junto a la lluvia resaltan el carácter balsámico en el ambiente.
Metidos en harina, el mes ha sido anárquico, sin normas, de un «acá para allá», y así he ido deshojando la margarita comenzando por un vino de Ribeira Sacra al que tenía pendiente de recatar -y ha sido un acierto la espera- como Régoa 2008, elaborado con mencía y alvarello con una crianza de 6 meses en barrica de roble allier, que se mostró huraño en nariz, pero que se fue viniendo arriba con el tiempo desarrollando aromas de fruta negra y roja, apuntes minerales y notas de sutiles tostados, jugando al gato y al ratón con unas notas mentoladas que aparecían escondidas al final.
Se muestra bien conjuntado, no hay notas disonantes y desarrolla un paso de boca serio, potente, pero no agresivo, con carácter, pero no secante y manteniendo una buena acidez.
En retronasal el buen recorrido hace que sea aún más disfrutable y que las notas de fruta y terruño predominen en un conjunto fresco, sedoso y elegante.
De Ribeira Sacra nos acercamos a la zona de Rias Baixas con un Tempus Vivendi 2012 de la casa de Alberto Nanclares y elaborado con un 100% alvariño y 12,5% de vol. que se mostró bonito en vista: amarillo con menisco dorado, limpio y brillante, pero desarrollando su potencial en una nariz fresca y muy agradable en la que las notas de fruta amarilla, su punta cítrica, los apuntes salinos, la aportación mineral, los sutiles anisados y las elegantes notas florales (jaras) realmente te embriagan.
En boca aporta una excelente acidez, mostrándose fresco, pero no ligero de equipage, marcando su peso con un buen ataque y una retro en la que las notas de fruta y mineralidad, aún sobresaliendo sobre el aporte salino, definen un buen recorrido y un agradable disfrute que lo hacen adictivo.
Sin dejar la copa tomamos dirección al Priorato con un vino serio, bonito hasta en la etiqueta y que no te deja indiferente, sobre todo para aquellos con un concepto «clásico» de los vinos de la zona: Les Cousins 2011. L’Inconscient de Marc y Adriá.
Elaborado con 35% cariñena, 25% garncha, 15% cabernet sauvignon, 15% merlot y 10%syrah. El mosto fermentó a temperatura controlada en tinas de madera de roble francés de 7.000 L durante 12 meses y se crió en depósitos de acero inoxidable durante 2-3 meses.
Si tiene que hacer un regalo, no hace falta ni que lo envuelva porque la etiqueta, curiosa, ya le hace de «papel de regalo» y el interior…
Tiene un precioso vestido de color picota con menisco carmesí. Lágrima fina y densa.
A copa parada notas de flor de manzanilla, abriéndose hacia fruta negra y balsámicos, monte bajo y minerales. Es un vino complejo y variado de matices que le harán escudriñar y obligarán a trabajar a sus papilas olfativas para buscar y enlazar los aromas desplegados con sus recuerdos. Prueben y luego me cuentan.
En boca se muestra equilibrado, con una acidez que hace olvidar que estamos ante un vino de 14,5%, redondo y largo como una revolera.
Se muestra goloso, amplio, con buena armadura, largo, con taninos sedosos y marcando en boca una media verónica que te deja pensativo y ensimismado, pero con ganas de seguir disfrutando.
Buen vino, o mejor dicho, muy buen vino que no te dejará indiferente. Es más, te hará repetir «encelado» en su disfrute.
Por último acabamos en La Rioja con Obssidiana cr. 2010 de Bodegas Íñiquez de Mendoza, elaborado con uva 100% tempranillo y con una ciranza en barrica de 12 meses. 13% vol.
Preciosa puesta en escena de etiqueta y botella. Muy «Stendhal» ¿adivináis por qué?. … ¡Exacto!
En vista presenta un bonito color picota de capa media con menisco carmesí, limpio y de lágriam fina.
En agitación se muestra un pelín huraño auque acaba desplegando notas de fruta roja conjuntada con sutiles tostados y apuntes de regaliz. Ligeros ahumados y notas de vanilla que se acompañan con apuntes minerales.
Es un vino para darle un tiempo o decantarlo antes, aunque como bien sabéis no soy nada partidario de estas prácticas y prefiero que el vino me vaya hablando según establecemos nuestra relación, algunas de amor y otras de odio.
En boca mantiene un tanino sedoso, equilibrado y con buena acidez. En retro el predomino de la fruta y las notas de crianza es notorio, manteniendo un mediana intensidad en el recorrido, pero sin defectos.
Seguimos disfrutando de los aromas otoñales, escarbando en la memoria e intentando reconocer las notas olfativas inconexas que se nos cruzan al atravesar un jardín, al pasear por un bosque o al perderse por un sendero.
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