por elbaranda | aromas, blanco, Catas, Rueda, Uvas, verdejo, Vinos de copa en boca |
Barco del Corneta no es el primer proyecto de Beatriz Herranz, pero sí es SU proyecto en el que ha volcado todo su saber como enóloga para desarrollar un «sueño»: devolver la esencia a una uva tan «maquillada» que hoy en día no se reconoce en gran parte de los vinos elaborado con ella.
Tuve mis primeras noticias sobre su vino a través del blog de un buen amigo, Joan Gómez Pallarés, allá por marzo del 2013, siendo Joan el que realizó una perfecta definición de Beatriz dentro de las actuales circunstancias en las que se mueve la DO Rueda:
«La veo como una isla en un océano enorme de perdición, de maneras obtusas de tratar el viñedo, las cepas y de cómo hacer el vino»
Un año después adquirí varias botellas con el fín de ver su evolución a lo largo del tiempo y en este perído el vino no ha hecho más que remarcar su potencial de guarda y reclamar por parte de todos más tiempo para dar lo mejor de sí, consiguiendo una mayor complejidad sin perder sus señas iniciales de identidad.
Como bien dice Joan, hacía tiempo que no recordaba un vino elaborado con verdejo en el que su tipicidad quedara tan clara y marcada, a pesar de ser una uva, que como bien dice Richard Sanz de Bodegas Menade, no despliega una gran complejidad aromática. De esta forma, huyendo de enmascaramientos aportados por levaduras artificiales que han conseguido amoldar los gustos de gran parte de los consumidores de verdejo a simples «brebajes» de frutos tropicales exagerados y aromas «mareantes» totalmente artificiales, nos encontramos con «soplos de aire fresco» que nos devuelven la pureza de una uva tan sumamente castigada.
Barco del Corneta 2013
Elaborado con uvas 100% verdejo de viñas plantadas hace nueve años en el paraje de Cantarranas (718 m.s.m), dentro del término de La Seca en Valladolid, sobre suelos de arenas silíceas y cantos rodados y un subsuelo de arcilla y caliza. Agricultura ecológica.
Tercera añada. Se macera durante 24 horas, prensado y decantación durante 24 horas más para eliminar las lías gruesas. Fermentación alcohólica en barricas con levaduras autóctonas. Crianza sobre lías en barricas de roble francés de 300 litros durante 8 meses. Clarificado y filtrado suave. Sin estabilizado. Se elaboraron 9000 botellas. 13,8 % vol.
Cata:
Amarillo con ribete ligeramente dorado. Limpio y brillante. Atractivo.
De inicio se muestra algo huraño en nariz a copa parada, pero en agitación comienza a desplegar aromas herbáceos, heno, toques minerales y punta cítrica con sutiles aportes de su fermentación en barrica en un segundo plano. Aromas de fruta blanca (pera) y florales (acacia), junto con notas anisadas y tropicales (piña).
En boca muestra muy buena acidez. Es fresco, envolvente y untuoso. Paso de boca graso e intenso en el que predomina el aporte mineral (canto rodado caliente) y las flores y frutas blancas.
Es largo, intenso y elegante con un toque final ligeramente amargoso que incita a seguir disfrando del vino y acaba haciéndose adictivo.
Un excelente vino.
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Muchas veces el llegar a conocer un vino u otro no depende tanto de la información que recibas por los canales habituales (léase guías, comentarios en periódicos y webs, blogs,…) sino en lo que vulgarmente se llama boca-oreja y que en este caso lo reconvierto en el copa-boca, ya que conocí las elaboraciones de Juanjo Moreno y familia por ese cami
no.
Gracias a una visita a San Lorenzo de El Escorial para que mi hija conociera el Monasterio, «aproveché» para comer en el restaurante Restaurante Montia (Una estrella Michelín ygalardonado con el premio ‘Cocinero Revelación 2014’ de Madrid Fusión) del que tenía noticias -esta vez gracias al boca-oreja- de Orlando Lumbreras a través en su programa Placeres Mundanos de RNE3 (lamentablemente desaparecido y del que estamos esperando una segunda parte).
Como la carne es débil iba pensando en el menú Mediano, pero Dani tiene guardado un as en la manga para aquellos que perdemos la cabeza por un buen plato de casquería -tristemente tan en decadencia- y el paso de éste al menú XL se basaba en una cazuelita de callos. Pues eso, ¡qué «pequé»! y gracias a este pecado venial pude descubrir un vino que me dejó totalmente descolocado y del que no tenía noticias: Berretes 2013
. Preguntado me informa Dani que estaba elaborado en un pueblo cerca de Salamanca -mi lugar de morada y residencia- llamado Villamor de los Escuderos en la Provincia de Zamora y en plena comarca de la Tierra del Vino.
A mi vuelta a Salamanca lo primero que hice fué intentar quedar con Juanjo en Villamor de los Escuderos. Me corroía la curiosidad por conocer más sobre terruños, viñas, bodega y vinos de la bodega. Y llegó el día. Quería ver las viñas, los suelos en los que se asientan las cepas de godello, verdeja, albillo real, albillo tardío, palomino, godello negro -mereznao-, tempranillo o la sorprendente chasselas dore.
La verdad es que nunca supuse tal variedad de castas en las 400 Ha de cultivo que tiene el término municipal, pero me llamaron sobre todo la antención las viñas cententarias de godello, datadas en 1909, la godello negro y la chasselas dore. Supongo que las dos primeras fueron traídas por peregrinos que bajaban por la Ruta de la Plata y la uva suiza es posible que viniera a través de algún vecino emigrante, aunque todo son suposiciones mías.
Pero entraremos más en profundidad sobre los vinos de Juanjo y familia en un post posterior cuando nos visite en el Enolobby Charro, por lo que hoy hablaremos sólo de esa «joya» que para mí es Berretes, así que conozcamos su historia.
Berretes Orange Wine 2014.
En una visita a Londres para asistir al Real Artisan Wine, Juanjo «descubre» las elaboraciones que se denominan «vinos narajas» de origen georgiano y comprueba que los vinos bla
ncos fermentados con los hollejos y con un color ambarino característico son aquellos vinos que se llevan elaborando en las bodegas de Villamor de los Escuderos desde tiempos ancestrales, pero que aquíson conocidos como vinos «embabujados» y no están amparados por ninguna Denominación de Origen.
Berretes 2014 es un vino elaborado con uvas de Godello centenario 50%, Verdeja de clones centenarios 40% y Albillo Real 10% con 13,5% vol. y que cuenta con certificación ecológica. Realizado con la técnica rescatada por Juajo del «embabujado» (fermentación de hollejos y levaduras salvajes en barrica), decantado a la intemperie y ligeramente filtrado.
Cata:
Precioso color dorado-ambarino muy llamativo con un finísimo carbónico en suspensión. Lágrima fina y lenta. Untuoso y con una ligera turbidez. Preciosa vista.
En nariz muestra inicialmente predominio de las notas minerales (grafito), cáscara de naranja, miel, toque de melocotón en almíbar o sutiles sensaciones de madera de lápiz. ¡Sorprendente!.
En boca marca una muy buena acidez junto con las casi imperceptibles notas de carbónico que dan paso a sensaciones minerales y cítricas de largo recorrido. Envolvente, fresco y adictivo con un final «pelín» dulce.
Realmente es un vino muy disfrutable, sorprende y es apto para todos los gustos. Al menos así lo he podido comprobar con amigos de distintas sensaciones vinícolas. Un gran trabajo que merece ser conocido y reconocido, amén de tener un precio realmente apto para todos los bolsillos. PVP 12 € si se compra en caja de 6 botellas.
por elbaranda | Catas, merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Regiones, syrah, tempranillo, Uvas |
Los vinos de Ronda:
La verdad es que cuando pensé en realizar esta cata sobre los vinos de Ronda mis conocimientos sobre la zona se circunscribían a aspectos artísticos y taurinos de la ciudad ya que sobre la existencia de los vinos de la zona sólo había tenido noticias través de aquellos elaborados por el príncipe Alfonso de Hohenlohe y que tuve la oportunidad de incluir en las Jornadas «Descubra los vinos de España» en el desaparecido Restaurante El Candil de Salamanca.
Más allá de esta breve, pero interesante incursión no había vuelto a tener contacto con sus vinos, pero tenía curiosidad por ver y probar qué es lo que se hacía en la denominada Subzona Serranía de Ronda dentro de la D.O. Sierras de Málaga.
Conozcamos algo de la historia de esta subzona:
- La tradición vinícola existe desde el s. I a.C. en el que ya acuñaban los romanos monedas de Acinipo (Ronda la Vieja) con imágenes de la vid.
- La viticultura de la zona vivió un largo período de esplendor desde el s. XVII hasta el s. XIX cuando llega la filoxera y arrasa los cultivos.
- A partir de 1990 gracias al impulso de Alfonso de Hohenlohe (Cortijo de las Monjas) se inicia una recuperación contando en la actualidad con 23 bodegas que trabajan unas 250 Ha.
- Algunas de éstas bodegas están gestionadas por viticultores provenientes de Austria y Alemania que han hecho posible la plantación de viñas de variedades inéditas en el panorama español como la zweigelt, lemberger o muskattrollinger.
- La altitud a 900 m y la proximidad al Mediterráneo hacen que la clilmatología de la zona sea muy propicia para el cultivo de la vid y favorecen la lenta maduración de uvas ya que permiten mantener la frescura y la acidez necesarias gracias a una oscilación térmica día-noche.
Gracias a la inestimable colaboración de Pedro Morales, amante y elaborador de vinos de la zona, fue posible la cata de 6 vinos de Ronda, 6, que como si de una corrida de toros goyesca y rondeña se tratara mostraron distintas evoluciones y características que paso a relataros.
Bodegas y vinos catados:
Juan Manuel Vetas, abulense de nacimiento, emigró a Francia con sus padres y despés de trabajar en varios chateaux empezó a finales de los 80 a plantar viñedos junto al Príncipe Hohenlohe siendo los primeros en elaborarlo en Ronda.
Hoy, junto a su esposa María Elena Rodríguez, dirige su bodega con un viñedo de 1 Ha., básicamente compuesto por petit verdot, y situado en un altiplano de 780 m. de altitud con una producción de 4.000 botellas.
Basado en una agricultura sostenible no utiliza ni pesticidas, ni herbicidas ni fungicidas químicos en el tratamiendo de un terruño limo-areno-arcilloso y con un subsuelo calizo.
Vetas 2004:
Petit verdot 100%. 14,5% vol.
Climatológicamente hablando el verano fue seco con lluvias en septiembre, lo que retrasó la madurez normal de la uva. Tardó luego en recuperar su madurez que fue lenta y adecuada para llegar a su punto de equilibrio entre azúcar y acidez. La vendimia se realizó el 23 de octubre de 2004 con un rendimiento de 1.200g/cepa.
Elaboración: fermentación lenta a baja temperatura con una posterior maceración, entre todo 4 semanas aproximadamente.
Crianza: 20 meses en barricas de roble francés nuevas con un posterior redondeo en botella de 54 meses en bodega. PVP 39,50 €
Cata:
Bonita vista de tonos picotas y capa alta con menisco rubí. Naiz huraña en principio aunque gracias a la aireación van surgiendo aromas a fruta negra, balsámicos y cacaos. En boca se muestra potente, tánico, con la fruta muy madura, pelín cálido y algo secante. Mantiene una buena acidez aunque se queda algo corto de recorrido. Da la sensación de que aún le falta redondear en botella y pulir un aporte de la crianza en barrica que sobresale, aunque no está justo de fuerzas.
Descendiente de una familia originaria de Sütdtirol dedicada a la viticultura desde 1641, Friederich Schatz «desembarca» en Ronda en 1982 dedicándose en su Finca Sangüijuela al cultivo de la vid con métodos ecológicos y biodinámicos en un viñedo de 3 Ha. plantados con uvas chardonnay, cabernet sauvignon, syrah, merlot, tempranillo, pinot noir, petit verdot, muskatrollinger -uva emparentada con la trollinget y la moscatel- y lemberger, éstas dos últimas de origen alemán.
Acinipo 2005:
Elaborado con la uva lemberger. 13% vol.
Año de escasas precipitaciones concentradas en otoño y primavera. Llovió más de lo habitual en octubre y nada en noviembre. Primavera lluviosa, seguida de un verano caluroso, seco y muy largo de casi 4 meses.
Crianza de 9 meses sobre lías con batonnage en barricas de roble esloveno y roble francés (Troncais, Allier). Agitación frecuente de las lías finas con un bastón durante un período de 2 a 6 meses. PVP 16 €
Cata:
En vista presenta un color picota con menisco ligeramente atejado. Nariz con notas de reducción iniciales que se van dejando atrás y comienza un verdadero despliegue de aromas: guindas en licor, notas de higuera, sutiles anisados y balsámicos, bombón, aportes florales o cacao. Complejo y evolucionando muy bien a lo largo de la cata.
En boca muestra una buena acidez, tal vez excesiva para las notas a las que estamos acostumbrados, pero que le da frescura, toques golosos y de tanicidad. Elegante. Retro en la que predominan las notas de bombón con guinda y cacaos.
Cuenta con 800 Ha. de las que 18 son de viñedos situados a 900 m de altitud rodeado por la Sierra de Grazalema y Las Nieves. Suelo mayoritariamente arcilloso con abundante presencia de canto rodado que facilita la retención de la humedad.
La finca está plantada con variedades como pinot nori, tempranillo, cabernet sauvignon, petit verdot y syrah. El viñedo del que se elabora el vino Pago del Espino está rodeado por una gran extensión de encinar y monte bajo con abundantes plantas aromáticas.
Pago El Espino 2010:
Elaborado con un 42% de petit verdot, 31% de tempranillo y 27% de merlot. Suelo calizo.
La añada 2010 estuvo marcada por abundantes lluvias en invierno y un verano muy suave.
Crianza de 17 meses en barricas de roble francés. PVP 19 €
Cata:
De bonito color picota con capa media-alta y menisco carmesí. Lágrima fina y densa. Nariz con notas de fruta roja, sutiles anisados, sotobosque, notas balsámicas y elegantes tostados. Sutiles verdores y cítricos que le dan frescura. En boca tiene un buen ataque mostrándose goloso, fresco y elegante con un buen recorrido. Elegante y con una retro en la que vuelve a manifestarse la complejidad de la nariz. Muy disfrutable.
Propiedad del arquitecto Martin Kieninger, originario de Ried (Austria) y residente en Ronda desde 1998. En el año 2000 importa desde su país 4.000 cepas de las que dos son representativas de la viticultura austríaca, la blaufränkisch (la lemberger austríaca) y la zweigelt, que fueron plantadas en su finca situada en la ladera de la Sierra de las Cumbres y que es en la actualidad cultivado con métodos ecológicos.
Vinana 2011:
Elaborado con un coupage de 85% pinot noir y un 15% de merlot. 14% vol.
Crianza de 12 meses en barricas nuevas y seminuevas de roble francés y americano. 1.173 botellas. PVP 17 €.
Cata:
Precioso color picota de capa media-baja con menisco rubí y lágrima fina y densa. Nariz elgante con un abanico de aromas: notas florales, sotobosque, plantas aromáticas, hojarasca, canela y cacao. Boca con buena acidez, resco, pelín cálido, pero con un buen ataque y recorrido. Se muestra fácil de beber. Muy disfrutable y evolucionando muy bien a lo largo de la cata.
Fundada en 1999 y situada a los pies de la Sierra de las Nieves cuenta con una extensión de 27 Ha. de las que se cultivan para viñedos 6,5 Ha. con una densidad de 5.000 plantas/Ha.
Poseen dos tipos de suelo: en la parte más alta se encuentra la zona caliza y pedregosa y en la parte más baja, la zona calizo-arcillosa. Las variedades plantadas on la cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, tempranillo y petit verdot, con una producción de 1-1,5 kg/cepa.
Conrad San Lorenzo 2011:
Elaborado con las uvas pinot noir y tempranillo. 13% vol. Crianza de 8 meses en barrica. PVP 15,50 €
Cata:
Lamentablemente la botella no estaba en buenas condiciones y no pudo llevarse a cabo al cata del vino. Espero volver a recatarlo y poder comentar las impresiones de este vino.
Quizás el proyecto más «jóven» de la zona de Ronda en la que Pedro Morales inicia un proyecto en las fincas de Lunares y Altocielo sobre suelos franco-arenosos y ligeramente pedregosos que dio sus primeros frutos en la vendimia del 2008.
Altocielo 2011:
Elaborado con un 80% de syrah, 15% graciano y 5% de cabernet sauvignon. 14,5% vol.
La vendimia 2011 fue seca y de altas temperaturas en verano, pero con la bajada de temperaturas del final del verano y con la gran diferencia entre el día y la noche en Ronda se obtuvo un final de maduración largo en la cepa, pudiéndose vendimiar en la última semana de septiembre y terminando a mediados de octubre.
Cada variedad se vinifica por separado. Crianza en barrica de roble francés durante 12 meses. PVP 13,50 €
Cata:
Bonito color picota de capa alta y menisco carmesí. Lágrima fina y densa. Nariz con iniciales notas de reducción que demandan aireación, dando paso a notas de fruta roja madura, sutiles tostados y apuntes balsámicos y minerales junto con notas de carne. En boca muestra buena acidez, ligeramente cálido, carnoso, con estructura y buen recorrido. Tanino goloso. Tal vez se echa en falta un poco más de frescura en boca, pero con una buena proyección.
Conclusiones:
Obviamente no están todos los que son, pero creo que es un buen exponente de lo que se elabora en la actualidad en la zona de Ronda descubriendo vinos con cepas que parecen bien aclimatadas a esta zona meridional aún proveniendo del centro de europa como la lemberger y, junto a ellos, observar la gran aportación de la pinot noir en los vinos catados, sin dejar atrás la novedad de incluir una uva como la graciano en el coupage del Altocielo.
Estoy de acuerdo con Jordi Melendo al indicar que aún le falta un poco de tiempo para que el consumidor final deje de pensar en que sólo existen en andalucía vinos dulces y generoso para empezar a descubrir los vinos tranquilos que también se elaboran algunos de ellos con uvas inéditas en estas latitudes.
Por último, les recomiendo como lectura, breve pero concisa y sumamente interesante, los artículos que sobre esta zona han escrito Federico Oldenburg en la revista La Luna de Metropoli o los dos excelentes artículos de Jordi Melendo en www.elmundovino.com que han servido como base documental a este post.
Disfruten y descubran, no se encorseten y sean abiertos a la hora de acercarse a nuevas zonas, uvas, elaboraciones. Me lo agradecerán. ¡Pónganse cómodos, están en su blog!.
Fotografías: aportadas por las bodegas, de la web www.turismoderonda.es y del autor.
por elbaranda | Catas, DO Bierzo, Regiones, Uvas |
Lo primero por lo que tuve curiosidad cuando me enteré del nuevo proyecto de Nacho León fue saber qué significaba «Cachicán» así que me fui a la web de la RAE para ver su significado encontrando no sólo uno, sino tres. A saber: «guarda de una finca», «persona astuta, diestra» y «capataz».
Nacho, acompañado esta vez en el proyecto Demencia por Bruno Arias, toman el tercer significado para darle nombre y forma a dos vinos «peculiares» en la zona de El Bierzo:
- Un blanco elaborado con uvas de la variedad Godello de cepas viejas, que se encuentran salteadas en 3 ha de viñas de las zonas de Villafranca del Bierzo y Villadecanes, buscando conseguir de 180 kg «un mosto con unas condiciones de pH y acidez que le otorgan gran estabilidad» para una producción de 92 botellas.
- Un tinto elaborado con uvas de las variedades Mencía (130 kg) y Doña Branca (20 kg) utilizando de la primera uvas menos maduras y realizando una fermentación a temperaturas más bajas para evitar la extracción de aromas herbáceos y excesivamente astringentes. Resultado 82 botellas.
Afortunado y gracias a Juan Ignacio Ayerbe, alma mater de la web El Sumiller, pude conseguir algunas botellas para poder comentarlas y hacerles partícipes de mis impresiones, porque he de reconocer que yo también soy adicto a la «De-mencía«.
Cachicán 2013 Godello. 13% vol.
La cata:
Amarillo pajizo con ribete ligeramente dorado y reflejos cobrizos. Muestra una ligera turbidez. Lágrima lenta.
En nariz afloran notas de fruta blanca (manzana) con aportes sutiles de membrillo fresco, ligeras levaduras y toques cítricos, y algo que nos sorprendió fueron unas «escondidas» y ligeras notas de toffe.
En boca muestra una buena acidez. Es fresco, goloso, pero no empalagoso. Rico. Deja una retronasal en el que las notas frutales prevalecian dejando un ligero amargor final que te incita a seguir disfrutando con el vino. Adictivo. De trago largo -si empiezas… acabas-.
Vino distinto y con personalidad propia.
Cachicán 2013. Mencía (87%) y Doña Branca (13%). 13% vol.
Vendimiado dos semanas antes realiza fermentación en una barrica aierta sin adición de sulfuro y permanece en barrica usada durante 5 meses.
Cachicán mencía y doña branca 2013
La cata:
Precioso color picota de capa media alta con menisco carmesí.
En nariz se muestra algo huraño de inicio aunque una vez aireado despliega notas de fruta negra, sutiles ahumados y recuerdos minerales.
En boca tiene una buena acidez, un tanino sedoso pelín secante, pero que no molesta. Agradable aunque algo corto de recorrido. Muestra ligeros verdores que le dotan de frescura y una retronasal en el que la fruta predomina. Fácil de beber, agradable y con un aporte de frescura que le da la casta la Doña Branca hacen de él un vino para disfrutar de inicio a fín.
Vinos distintos creados por Nacho Bueno y cía, personales que nos alejan de la globalización vinícola ¡qué ya es de agradecer!.
¡Salud y buen vino!
por elbaranda | blanco, Catas, Uvas |
La verdad es que siempre me ha parecido que la clasificación de los vinos alemanes es algo complicada y he creído conveniente aprovechar esta cata de vinos trocken para intentar dar un poco de luz a través de este post y así poder comprender y disfrutar aún más de estos excelentes vinos en los que la reina de las uvas es la riesling. Espero conseguirlo.
1.- Regiones Vinícolas Alemanas con DO
Alemania cuenta con 13 regiones dónde se producen vinos de calidad:
Mapa de regiones vinícolas alemanas («Enciclopedia del Vino» de Oz Clarke)
6 en el mismo valle del Rin:
- Baden
- Palatinado (Pfalz)
- HessicheBergstrasse
- Rheinhessen
- Rheingau
- Mittelrhein
3 reciben nombres del río que las baña:
- Mosel-Saar-Ruwer
- Ahr
- Nahe
Franconia en la zona del Meno
Württember en los costados del Neckar
Dos en la parte oriental:
- Saale-Unstrut
- Meissen
Ambas bañadas por la cuenca del Elba.
Regiones Vínícolas Alemanas: Subregiones
Cada región se subdivide en distritos o Bereiche, tomando sus nombres del pueblo o lugar geográfico más importante.
Cada Bereiche está integrado por:
- Grosslagen: conjunto de viñedos de similares rasgos geológicos y climáticos.
- Einzellagen: viñedos individuales con características específicas y diferenciados. Son los Grand Cru de Alemania.
Einzellagen de schloss-vollrads (foto de http://ubriaco.wordpress.com)
En las etiquetas de los vinos la denominación del viñedo, sea un Grosslagen o un Einzellagen, va siempre precedida del nombre del pueblo correspondiente, que toma el sufijo toponímico –er, salvo los 5 Einzellagen de: ShlossJohannisbert, SchlossVollrads, SchlossReichhartshausen, Steinbert –todos en el Rheingau- y Scharzhofberg en el Saar. Grandes vinos de Alemania.
2.- El preciado valor de la madurez
La jerarquía de los vinos alemanes está basada en la calidad y en las características del vino, no del viñedo.
La clave de la variada gama de vinos alemanes radica en la mayor o menor madurez de las uvas a la hora de la recolección expresada en grados Oechsle en la que se refleja el número de gramos que un litro de mosto pesa más que otro de agua destilada.
Conforme a la legislación vinícola de 1971 hay 2 categorías básicas:
Tafelwein (vino de mesa)
Deutscher Tafelwein: vino simple y ligero. No puede mencionar en su etiqueta ni viñedo ni región vinícola determinada.
Deutscher Landwein (nueva denominación incluida en 1982): vino alemán de la tierra aplicable a Taflwein especiales.
Qualitätswein (vinos de calidad)
3.- El Qualitätswein
Tiene dos subdivisiones:
- Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Qba):
- Vino de calidad elaborado en una de las trece regiones con DO
- Sólo puede mencionar en la etiqueta el nombre de un Einzellage o de un Grosslage si el 85% de las uvas proceden de él.
- La frontera de grados para estos vinos debe oscilar entre los 57º y los 69º Oe (7% a 8% vol)
- Pueden ser chaptalizados.
- Qualitätswein mit Prädikat (QmP):
- Pertenecen los vinos más sobresalientes de Alemania
- No pueden ser chaptalizados.
- El peso mínimo de mosto requerido ha de llegar a los 73º Oe (9,5% vol).
4.- Clasificación según el contenido natural del mosto para QmP
- Kabinett: vinos con un peso mínimo de mosto de 73º Oe
- Spätlese (cosecha tardía): vinos que proceden de uvas recolectadas al menos 7 días más tarde de la cosecha normal y con un peso de 85º Oe
- Auslese: vinos elaborado a partir de racimos de uvas seleccionados y con un peso de 95º Oe
- Beerenauslese: vinos cuyas uvas supermaduras son escogidas una a una y con un peso de 125º Oe
- Trockenbeerenauslese: categoría suprema de los vinos alemanes, elaborado prácticamente con uvas secas y pasificadas con un mosto de 150º Oe
Trockenbeerenauslese (imagen de http://vinolist.com)
Ésas dos últimas categorías se logran cada 2 o 3 ocasiones por década y son vinos que pueden envejecer a lo largo de 100 años o más.
El caso más “extremo” se produjo en 1921 en el que el Berncasteler Doctor llegó a tener un peso de mosto de 250º Oe.
Son vinos que necesitan al menos tres o cuatro años para conseguir el equilibrio entre azúcar y acidez, que es la esencia de todo buen vino alemán.
5.- La VDP y la revolución en el Rheingau Alemán
Cuestionando la ley de 1971, la VDP (Asociación alemana de explotaciones vinícolas con calificación) plantea establecer como criterio de calidad la noción de terroir y no el grado de madurez de la uva, y así en el 2001 consigue que se reconozcan en las distintas comarcas las denominaciones:
- Premier Cru o Erstes Gewächs
- Gran Cru o Grosses Gewächs.
Grosses Gewächs (foto http://www.cellartracker.com)
Los viticultores se comprometen a:
- Reglas muy estrictas de producción con rendimientos no superiores a 50 hl/ha.
- A una madurez muy elevada de la uva
- Degustaciones previas y obligatorias realizadas por una comisión independiente.
Uno de los promotores más activos fue Bernhard Breuer (fallecido a los 57 años) que proponía una clasificación rigurosa de los pagos de Rheingau y que fue un gran defensor del terroir.
6.- La clasificación según la VDP (2013)
1.- Grosse Lage (= Grand Cru):
- Secos Grosses Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- Rendimientos inferiores a 50 hl/ha
- Cosecha realizada a mano
- Parecelas históricamente reconocidas
Dr. Loosen BL GG
(etiqueta de http://drloosen.com)
2.- Erste lage (= Premier Cru):
- Secos Erstes Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
3.- Ortsweina (=Village):
- Secos sin distitivo adicional y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- 80% de la uva debe de pertenecer a una finca determinada.
- Rendimiento máximo 75 hl/ha
4.- Gutsweine:
- Secos y no secos sin distintivo adicional.
7.- Los vinos catados.
Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
a) Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
Región: Mittelrhein. Clasificación VDP: Ortswein. 12% vol.
Suelo: Pizarra negra y cuarcita. De una de las regiones más septentrionales de la viticultura alemana y fruta de al fusión de Rheingau y Mosel.
Uvas: procecen del pago clasificado Grosse Lage (Gran Cru) «St. Jost», pero en este caso de viñas de menos de 25 años y no destinadas a elaborar Grosses Gewächs (vino seco Gran Gru).
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Untuoso en agitación.
Nariz compleja con notas minerales, cítricas, dama de noche, pedernal, hinojo y sutiles anisados. Complejo e intesno.
En boca tiene buena acidez. Fresco y agradable paso. Retro marcada por las notas cítricas y minerales. Equilibrado paso de boca y muy agradable.
Kühling Gillot Qvinterra riesling trocken 2012
b) Kühling Gillot Qvinterra 2012.
Región: Rheinhessen (Rkheinterrassen). Clasificación VDP: Gutswein. 12,5% vol.
Suelo: mezcla de pizarra roja, margas arcillosas y loess.
Uva: se obtiene de cinco localizaciones diferentes que posee la bodega (de ahí su nombre en latín Qvinterra). La añada 2012 fue similar a la pletórica 2010 en limpieza y precisión, pero con un plus de accesibilidad que la 201o no tenía en sus inicios.
La cata:
Amarillo con ribete alimonado. Presenta un ligero carbónico y se muestra untuoso en agintación,
En nariz predominio de las notas minerales (pizarra, tiza) junto con notas frutales (albaricoque) y sutiles hidrocarburos. Notas de guirlache.
En boca marca la nota carbónica. Muestra una buena acidez. Seco y punzante. Buen cuerpo y estructura.
Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011
c) Ansgar Clüsserath Vom Schiefer 2012.
Región: Mosela. Clasificación VDP: Gutswein. 11,5% vol.
Suelo: Pizarra antracita.
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Limpio y brillante.
En nariz notas de cerilla, fósforo, acompañados por un aporte de frutos de hueso (melocotón) y notas de pizarra.
En boca tiene buena acidez. Elegante. Con una retronasal en el que predominan las notas frutales y sutiles cítricos.
Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30
d) Hermann Dönnhoff 2011 Tonel #30
Región: Nahe. Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: pizarra y pórfido desmoronado (volcánico).
Esta sección (tonel #30) es uno de los básicos de la bodega con la peculiaridad de haber reposado un período más largo con sus lías en el depósito de acero inoxidable antes de ser embotellado. La añada se caracterizó por la madurez de sus vinos, pero con no demasiada acidez.
La cata:
Color amarillo con ribete limón. Limpio y brillante. Lágrima viva.
En nariz se muestra huraño pero tras su aireación comienzan a surgir aportes minerales, cítricos (pomelo), notas de hidrocarburos e hinojos.
En boca tiene buena acidez y paso de boca elegante con un sitil recuerdo al amargor de hueso de melocotón. Amable. Fácil de beber.
A.Christmann Pfalz Riesling 2010
e) A. Christmann Pfalz 2010.
Región: Pfalz (Distrito Mittelhaart). Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: arenisca abigarrada.
La cata:
Color amarillo con menisco dorado.
Nariz con predominio del aporte mineral (pedernal), notas de hidrocarburos, miel, cítricos, sutiles tropicales, cera y toffe.
En boca tiene una acidez excesiva que llega a lo agresivo. Se encuentra cierto desequilibrio entre als notas de fruta y la acidez que llevan pensar una falta de botella para conseguir pulir esa descompensación.
Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010
f) Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010.
Región: Rheingau. Clasificación: Ortswein (Village).
Suelo: pizarra desmoronada y cuarcita.
Uvas: provienen exclusivamente del pueblo de Rüdesheim.
La cata:
Amarillo con menisco alimonadao. Limpio y brillante.
En nariz se conjugan las notas cítricas con las minerales a las que se añaden el aporte de aromas de fruta amarilla y toffes.
En boca muestra una excelente acidez. Es fresco y untuoso. Con volumen y buen recorrido. Elegante y a la vez austero.
Una vez catados y disfrutados no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones de Bernhard Breuer, fallecido a los 54 años, gran promotor de cambios en el viñedo alemán en general y en la zona de Rheingau en particular, y copropietario de la bodega Gerog Breuer , para el que los vinos elaborados con uva riesling debían de mantener una tipicidad no sólo marcada por la propia uva sino por el terruño máxime cuando «en cada doscientos o trescientos metros de suelo, nos encontramos con rasgos diferentes».
De la misma forma lo expresado por Diego Núñez en su libro «Viaje cultural por el viñedo alemán» está en la misma filosofía al apuntar que «si el siglo XX fue el siglo de la cepa Chardonnay, el XXI, recién comenzado, lo será de la Riesling, el más fino de los vidueños blancos y el que además no necesita de la madera nueva para darse imporancia».
Espero que tras leer este post al menos haya generado una curiosidad por acercarse y descubrir estos vinos elaborados con una de las uvas que para algunos entendidos es considarada la reina por encima de la chardonnay.
Y si les ha generado dudas, pregunten. Sientanse cómodos, descorchen un riesling y luego me cuentan. Están en su blog.
¡Salud y buen vino!
por elbaranda | Catas, Cavas y espumosos, Uvas |
La verdad es que para aquellos conocedores del mundo del cava el nombrar a Gramona es ya un signo no sólo de calidad, sino de amor por la tierra con la única finalidad de acercar al consumidor final cavas con personalidad propia en una bodega familiar que arrancó en 1881 con la puesta en marcha de un proyecto innovador y que hoy en día continúa bajo la dirección de Jaume Gramona.
No voy a entrar a contales qué es Gramona o qué vinos elabora, pero sí les recomiendo que le echen un vistazo a este enlace sobre Cavas Gramona en la web de Verema en el que encontraran todas las respuestas.
Gramona Celler Battle GR 2002.
Cava elaborado con uvas 30% Macabeo y 70% Xarel.lo de la parcela La Plana, en el Penedés, sólo en años que son considerados excelentes. 11,5% vol.
Gramona Celler Batlle 2002
La crianza se desarrolla durante 96 meses en botella con tapón de corcho y con sus lías.
La cata:
Muestra un color amarillo dorado. Limpio. De burbuja fina y viva. Elegante. Ligera untuosidad en agitación. Precioso en vista.
En nairz afloran notas de fruta blanca, orejones, toques de miel y cítricos. Sutiles aromas de toffe, frutos secos y notas de pastelería. Apuntes de crianza elegante y conjuntada. Complejo y camaleónico a lo largo de toda la cata.
En boca se muesra seco y con un excelente ataque. Es fresco y con muy buena acidez. Cremoso. Pura armonía.
Envolvente, largo y complejo de matices en retronasal que le dotan de elegancia y equilibrio.
Excelente cava.
Si me preguntan por su relación calidad/precio le diré que es muy buena. A algunos les parecerá caro, pero si París bien vale una misa…
¡Salud y buen vino! y si quieren descorchar un cava, no se corten, ya saben que están en su blog.
Comentarios del personal